Комнатные растения

Уход за комнатными растениями

Покупая цветы или получив их в подарок, вы конечно хотите, чтобы они как можно дольше сохраняли свою при­влекательность и декоративность. К сожалению, довольно часто уже через некоторое время листья растений теряют упругость, изменяется их окраска, цветы, не успев раскрыть­ся, опадают, а новые бутоны не появляются. В худшем слу­чае растения погибают.
Избежать такого неблагоприятного исхода вам поможет знание потребностей растения в строго определенных ус­ловиях культивирования. В оранжереях и тем более в ком­натах, офисах, производственных помещениях создается оп­ределенный микроклимат. Он определяется особенностями расположения окон, высотой потолков и даже окраской стен. Большинство интерьерных растений — выходцы из тро­пических и субтропических регионов земного шара. Конеч­но, создать им условия, точно воспроизводящие природные, достаточно сложно, но по возможности приблизиться к ним вам вполне по силам.
Основные факторы, регулирующие рост и развитие ра­стений — это освещенность, температура, влажность воз­духа и субстрата, условия минерального (почвенного) пита­ния. О питании мы поговорим в следующей главе, а сейчас обсудим другие факторы.
Свет
Необходимым условием существования почти всех жи­вых организмов от крошечной одноклеточной, зеленой во­доросли до эвкалипта, высотой в сто пятьдесят метров, от простейшей инфузории туфельки до человека является свет. Именно в процессе фотосинтеза зеленые растения накап­ливают вещества, которые прямо или опосредованно исполь­зуются всеми остальными организмами для построения сво­его тела.
Влияние света на растения определяется его спектраль­ным составом, интенсивностью, соотношением светлого и темного времени суток.
Еще из школьного курса физики многие помнят о том, что видимый свет — это совокупность лучей с различной длиной волны и различной окраской: отультрафиолетовых до инфракрасных. Для фотосинтеза особенно полезны крас­ные лучи, их содержание в спектре тем больше, чем ниже солнце над уровнем горизонта. Некоторые авторы счита­ют полезным подсвечивать растения красным светом в течение 1-2 часов в день. Для этого можно использовать специальные лампы, которые продаются в магазинах фототоваров.
Интенсивность света — одна из важнейших характери­стик его влияния на растения. По отношению к этому пока­зателю растения делятся на три группы: светолюбивые — гелиофиты (от «helios» — солнце), тенелюбивые — сциофиты (от «csios» —тьма) и теневыносливые. Интенсивность освещения для светолюбивых растений колеблется в пре­делах 20000-10000 люкс (кактусы, кодиеум), теневыносли­вых — 5000-1000 люкс (бромелиевые, драцены, маранты, сенполия, стрептокарпус), тенелюбивых — 1000-500 люкс (хамедорея, циссус, филодендрон, аспидистра). Для обита­телей влажных тропических лесов свет — фактор, лимити­рующий рост. Они практически не выносят прямых солнеч­ных лучей. Интенсивность света измеряется в люксах. Для ее определения используется специальный, довольно про­сто устроенный прибор — люксметр, который можно приоб­рести в специализированных магазинах или в отделах фо­тотоваров. Определяют интенсивность света в послеполу­денные часы. В комнатах она колеблется от 30-50люкс в глубине комнаты или около широких простенков до 3000 люкс на подоконнике.
На южных окнах количество света достаточно даже в зимний период, но для большинства растений слишком много прямых солнечных лучей. Северные окна подходят для те­невыносливых растений летом, поздней весной и ранней осенью. В более «сумрачные» месяцы придется обеспечить дополнительную подсветку. На восточных окнах растения по­лучают некоторое количество прямых солнечных лучей в утренние часы. Самые проблематичные, особенно в южных регионах, западные окна. Жаркие послеполуденные лучи придутся «по вкусу» разве что кактусам и другим суккулен­там. Остальные растения придется притенять. Для этого можно использовать жалюзи или сделать легкий экран из 2-3 слоев тонкой ткани, например марли.
На южных окнах можно выращивать агаву, агапантус, аглаонему изменчивую, алоэ, аспарагус Шпренгера и сер­повидный, бальзамин, банан, бегонию вечноцветущую, бокарнею, бувардию, бугенвиллею, валоту, гемантус белоцветковый, гибискус, гипоцирту, гиппеаструм, драцену деремскую и Годзефа, диффенбахию расписную, жасмин самбак, зебрину, кактусы, каланхоэ, клеродендрум, кодиеум, колеус, колумнею кьюсскую, кофейное дерево, мирсину южную, мо­лочай Милля, нерине, панданус Вича, розы миниатюрные, сансевиеру, сеткреазию, стаппелию, стробилантес розовый, толстянки, хлорофитум, хойю, церопегию, ципперус (обяза­тельно поставьте горшок в плошку с водой), юкку.
Северные окна подойдут для адиантума, аира, амарил­лиса, араукарии, аспарагуса густоцветкового и перистого, аспидистры высокой, бильбергии, блехнума бразильского, вельтгеймии, драцены узколистной, калатеи Лице, каллистемона, кентии, кипариса аризонского, кипарисовика горохоплодного, кливии, куркулиго, маранты Керховеана, нефролеписа сердцелистного, пелеи круглолистной, пеперомии се­доватой, платицериума, птериса критского, селягинеллы, сенполии, солейролии, спатифиллума, фикуса ползучего, фи­лодендрона,  хамедореи высокой, хлорофитума, цефалокактуса костянкового, циссуса.
На восточных окнах хорошо будут расти альбиция ло­пастная, бамбук изящный и седоватый, бегонии изумрудная и металлическая, бересклет японский, бирючина овально-листная, гибискус, гинура, гризелиния прибрежная, отдель­ные виды колумнеи, криптомерия японская, лавровишня, маранта беложильчатая, нертера, османтус душистый, паль­мы, пахизандра верхушечная, питтоспорум, псевдопанакс, рафиолепис индийский, стрептокарпус, тисе головчатый, толмия, фатсия японская.
На западных окнах можно выращивать аглаонему Куртиса, антуриум хрустальный, ахименес, бегонию королевс­кую, бирючину японскую, гардению, глоксинию, глориозу, кордилину верхушечную, коринокарпус вылощенный, лантану, ливистону китайскую, манетию, метросидерос, питтоспорум разнолистный, ропалостилис Бауэра, санхецию благород­ную, стефанотис. И все же летом обязательно притенять растения во второй половине дня.
Уровень освещенности зависит от времени года, нали­чия или отсутствия облаков, ориентации окон, географи­ческого положения населенного пункта. Осенью и зимой освещенность, особенно в северных регионах, очень низка. В зависимости от месяца и региона растениям нужно обеспечить большее или меньшее коли­чество дополнительного освещения — досвечивания. Его продолжительность составляет от 4-6 до 8-10 часов. Обыч­но досвечивают растения ранним утром с 5 до 8 часов и поздним вечером с 17 до 22 часов. В очень темных помеще­ниях оно может быть и более продолжительным.
Для досвечивания используют как лампы накаливания (Осторожно! Не обожгите листья растений!), так и люминес­центные типа ДРЛФ-400 и БС (40 вт). Совсем недавно были созданы лампы марок SON-T PLUS и SON-T AGRO. Излу­чаемый ими свет по спектральному составу максимально близок естественному солнечному. А вторая марка отлича­ется преобладанием в спектре синих лучей, которые эффек­тивно поглощаются растениями в процессе фотосинтеза.
Натриевые разрядные лампы имеют спектр с преобла­данием красных и оранжевых лучей, в сочетании с естествен­ным освещением или с металлогалогенными лампами они создают оптимальное для фотосинтеза соотношение синей и красной частей спектра. В нашей стране выпускаются на­триевые лампы марки Рефлакс мощностью от 50 до 400 Вт, а металлогалогенные ДРИЗ от 250 до 700 Вт, более низкую мощность имеют импортные лампы. Корпорация General Electric выпускает стимулирующие рост растений лампы на­каливания марки Enrich (прежнее название — Neodimium), с цоколями е17 и е24, мощностью 25, 40, 60 и 100 Вт. Эти лампы также имеются в продаже и в нашей стране. В зави­симости от мощности лампы для досвечивания подвешива­ют над растением на высоте 40-60 см, для цветущих расте­ний это расстояние можно уменьшить до 20-30 см.
Светлые обои обладают некоторой отражательной спо­собностью и в затемненных комнатах могут улучшить све­товой режим. Если закрепить около окна под определенным углом зеркало, коэффициент освещенности также повысится. Усилить интенсивность подсветки можно, используя от­ражатель, на котором закрепляют люминесцентные лампы.
Важнейшая характеристика светового режима — фото­период — соотношение продолжительности светлого и тем­ного времени суток. Для растений характерна определен­ная фотопериодическая реакция (ФПР) — они переходят к цветению и плодоношению только при определенном соот­ношении этих периодов. По этому признаку они делятся на длиннодневные (светлое время более 12 часов) и короткодневные (менее 12 часов). Очень интересно, что ФПР опре­деляется, главным образом, длительностью, а не интенсив­ностью освещения. К короткодневным растениям относятся каланхоэ Блоссфельда, пуансеттия, многие ароидные, аза­лия, бегония, зигокактус, кдлиннодневным — колокольчик, пеларгония, стефанотис, синнингия.
В комнатах свет односторонний, поэтому листья и мо­лодые побеги направлены к окну. Чтобы форма растений была более эффектной, рекомендуется время от времени поворачивать растения на 90° или 180°. Однако, нужно по­мнить, что некоторые из них не переносят механического воздействия и могут сбросить листья и цветки, например кактус-декабрист.
Используя специальную подсветку растений, можно уси­лить их декоративные качества. Для этого используют ста­ционарные или переносные светильники, софиты или точеч­ные лампы. Их устанавливают над растением. — направлен­ное освещение, перед — фронтальное, сбоку — рельеф­ное, а так же сзади — силуэтное или контражурное.
Направленное или фронтальное освещение одного ра­стения или композиции позволяет получить более целост­ное впечатление, одновременно подчеркнув особенности наиболее эффектных видов. Если источник света устано­вить на уровне пола, то растения с пышной ажурной кроной образуют на стене таинственную тень. В то же время под­светка сзади акцентирует внимание на графически выдер­жанных силуэтах, например, как у молочая Тирукалли.
Температура
Температура является одним из регуляторов интенсив­ности физиологических процессов, а следовательно и ин­тенсивности роста растений. Перед тем как выбрать место для размещения ваших растений, определите температуру в квартире и ее колебания, на забывая при этом о необхо­димости достаточного освещения.
Большинство растений, происходящих из тропиков, яв­ляются теплолюбивыми. Оптимальная температура летом 24-26 °С, зимой —18-20 °С. Субтропические виды предпо­читают более низкую температуру, особенно зимой, когда ее необходимо снизить до 14-16 °С. К таким видам относят­ся араукария, аспарагус, афеляндра, бальзамин, белопероне, пеллея, пеперомия, стрептокарпус, спатифиллум, сциндапсус, фикусы, филодендрон, бересклет, иглица, плющ, руэллия. Для некоторых видов полезно и более значительное понижение температуры — до 6-8 °С. Это такие виды, как мирт, гревиллея, лавр, пеларгония, плющ, фатсия, фатсхедера, можжевельник, кипарис, кипарисовик, фуксия. Боль­шинству кактусов для обильного и продолжительного цве­тения необходима холодная и сухая зимовка.
Значительные различия в температуре воздуха и суб­страта вызывают торможение роста растений и появление признаков неинфекционных болезней. Наиболее часто та­кое состояние возникает зимой, когда температура жаркого сухого воздуха в комнате контрастирует с температурой суб­страта в горшках на холодном подоконнике.
Чтобы смягчить эти колебания необходимо тщательно заклеить щели в оконных рамах, а горшки поставить на де­ревянный помост высотой 3-4 см. Листья растений не дол­жны прикасаться к стеклу.
Температура является одним из факторов, регулирую­щих наступление и интенсивность цветения. Для некоторых видов необходимо кратковременное понижение температу­ры, которое стимулирует закладку цветочных почек.
Водный режим
Невозможно переоценить роль воды в жизни растений. Питательные вещества поглощаются из субстрата в раство­ренной форме. Испарение воды листьями — транспирация — снижает температуру листьев, которая обычно на несколь­ко градусов ниже, чем температура окружающего воздуха. Вода принимает участие во многих реакциях, происходящих в растении, и представляет собой среду для всех обменных процессов.
Поэтому поддержание оптимального водного режима является одним из важнейших условий культивирования растений в закрытом грунте.
Тем не менее, наиболее часто растения страдают имен­но от неправильного полива: их либо заливают, либо забы­вают вовремя полить, либо используют для полива слиш­ком холодную и жесткую воду.
Итак, на что же следует обратить внимание?
Интенсивность и периодичность
полива
По интенсивности различают обильный, умеренный и редкий полив:
■ обильный полив — растения поливают сразу после подсыхания верхнего слоя субстрата,
■ умеренный — растения поливают через 1-2 дня после подсыхания верхнего слоя субстрата,
■ редкий — почва в течение нескольких дней или даже недель остается в сухом состоянии,
У растений с выраженным, более или менее глубоким периодом покоя потребность в воде в это время невелика и их поливают редко, только чтобы поддержать субстрат в слег­ка влажном состоянии. Особенно это относится к клубне­вым видам. Физиологи различают глубокий покой растений, когда они сбрасывают листья полностью и явный, но не глубокий, когда рост приостанавливается, но листья на рас­тении сохраняются. Глубокий покой характерен для глориозы, ахименеса, гиппеаструма, синнингии, аморфофалуса, не­глубокий — для лавра, мирта, пеларгонии, фуксии, абелии, стефанотиса, камелии, азалии.
Неопытные цветоводы считают, что лучше поливать ра­стения небольшими порциями, но часто. На самом деле по­лив проводят таким образом, чтобы вода просочилась че­рез дренажное отверстие и появилась в поддоне. Ее выли­вают оттуда не сразу, а через 30-60 минут, чтобы весь суб­страт хорошо промок.
Если почва слишком сухая и между ней и краем горшка появились зазоры, вода мгновенно проливается через них в поддон, а субстрат остается внутри сухим. В таких случаях полив проводят в два приема, давая каждой порции воды впитаться в субстрат.
Иногда при поливе на поверхности субстрата появля­ются пузырьки воздуха, это означает, что необходимо про­вести полив так, чтобы вытеснить их, иначе часть корневой системы даже при достаточном содержании воды окажется в условиях «засухи».
Вопрос о том, как поливать растения: сверху или в под­дон, до сих пор не имеет однозначного решения. Одни авто­ры считают, что лучше поливать растения сверху, тогда слой с выступившими на поверхности солями кальция и магния легко заменить свежим. Совсем недавно в продаже появи­лись приспособления для постепенного полива: они напо­минают пластиковые воронки с мелкими отверстиями на стенках. Эту вороночку втыкают в почву и через нее полива­ют растения.
Однако, растения с густыми широкими розетками лис­тьев, особенно если они опушены, трудно полить сверху, разве что используя лейку с очень длинным и узким носи­ком. К тому же попавшая в середину розетки вода может вызывать загнивание тканей. В этих случаях лучше чередо­вать очень аккуратный верхний и нижний полив. Если вы используете мягкую воду, проблема «засоления» верхнего слоя субстрата не возникает.
Виды, которые рекомендуется выращивать в достаточ­но тесной посуде, быстро оплетают ком корнями. Их доволь­но трудно поливать из лейки, поэтому применяют способ «по­гружения». Горшок вместе с растением помещают в сосуд с водой, так чтобы она не доходила до края горшка на 1.5-2 см. Через 30-40 минут их вынимают, дают стечь воде и ставят на место.
Диаметр поддона должен быть на 2.5-3 см больше диа­метра горшка. В этом случае просочившаяся вода не про­льется через верх поддона.
Чтобы определить степень влажности почвы, обратите внимание на ее цвет: влажная почва темнее. К сожалению, в случае большого содержания торфа этот признак не при­меним. Можно проверить состояние субстрата на ощупь: он должен быть слегка влажным, не пачкать руки, но и не рас­сыпаться. Наконец, глухой звук при постукивании по стенке горшка свидетельствует о достаточном содержании воды в субстрате.
Лучше всего поливать растения утром, особенно зимой. В жаркие летние дни, тем более, если горшки небольшие, полив осуществляют даже два раза в день. Зимой в комна­тах, в случае оттепели, температура значительно поднима­ется, влажность воздуха ниже, поэтому в таких случаях сле­дует увеличить частоту полива.
Температура поливной воды
Температура поливной воды должна быть на 2-3 °С, а зимой на 4-5 °С выше комнатной. Ни в коем случае нельзя поливать растения водой только что взятой из-под крана. Ей необходимо дать отстояться в течение суток.
Жесткость воды
Одним из показателей качества водопроводной воды яв­ляется жесткость. Она определяется содержанием солей кальция и магния.
Обычно водопроводная вода достаточно жесткая и этот уровень колеблется в зависимости от региона страны от 20 до 40 градусов (именно эта единица используется при оцен­ке жесткости воды). Мягкая вода — дождевая, снеговая, родниковая гораздо полезнее для растений.
Однако, можно частично смягчить и жесткую водопро­водную воду. Для этого в трехлитровый сосуд с водой поме­щают на сутки мешочек со 100 граммами торфа. Существу­ют специальные таблетки для смягчения воды. Кипячение снижает уровень жесткости почти на треть. Можно исполь­зовать щавелевую кислоту, добавляя 0,225 г на 10 л воды, при этом жесткость снижается на один градус. Можно ис­пользовать и специальные лейки со сменными картриджа­ми, имеющими ионитовый фильтр, которые, однако, придется время от времени сменять.
Особенно важно подбирать воду с определенным уров­нем жесткости для аквариумных растений. Как избыточно жесткая, так и слишком мягкая вода могут вызывать забо­левание и даже гибель растений.
Влажность воздуха
Не менее важным фактором внешней среды является влажность воздуха. Определить ее уровень можно с помо­щью особого прибора психрометра. В естественных усло­виях произрастания тропических растений относительная влажность воздуха колеблется в пределах 60-90%. Конеч­но, в комнате такую влажность невозможно поддерживать все время, тем более для крупных растений. И все же со­здать хотя бы удовлетворительный уровень влажности вам вполне по силам.
Летом в жаркие дни обязательно опрыскивание расте­ний, лучше два раза в день утром и вечером. Прекрасный результат дает опрыскивание дистиллированной или мягкой водой, от нее на листьях не остается неопрятных белых пя­тен. Если все же на листьях остались белесые пятна, после опрыскивания водопроводной водой, их легко удалить, ак­куратно протерев листья мягкой тряпочкой смоченной в мо­лочной сыворотке.
Некоторые виды имеют бархатистое опушение на лис­тьях. В литературе не рекомендуется опрыскивать такие ра­стения. Однако в естественных условиях произрастания вряд ли кто-нибудь предохраняет листья от осадков. Поэто­му, используя распылитель с самыми мелкими отверстиями или бытовые увлажнители «Ион», «Комфорт», «Бриз», мож­но создавать «искусственный туман». И даже, если мель­чайшие капельки воды попадут на опушенные листья, они не оставят пятен, т.к. достаточно быстро высыхают. Самый простой способ повысить влажность воздуха — разместить между горшками плошки с водой или поставить горшки на общий поддон, заполненный галькой или торфом, которые постоянно поддерживать во влажном состоянии.
И тем не менее попытки поддержать оптимальную влаж­ность воздуха путем опрыскивания или, помещая растения в поддон с увлажняемой галькой, не всегда удачны. Повы­шенная влажность создается лишь на короткий период и мак­симум чего можно добиться — это ее увеличения на 10-15%. В то же время известно, что влажность в квартирах состав­ляет от 40-50% весной и осенью, до 30% в зимний период. В настоящее время в продаже появились многочисленные увлажнители воздуха, отличающиеся принципами работы: традиционное холодное увлажнение, паровое увлажнение и ультразвуковое увлажнение.
В первом случае воздух всасывается вентилятором, про­гоняется через пропитанные водой кассеты и выделяется в окружающую среду. Во втором — вода нагревается, а ин­тенсивность испарения по сравнению с увлажнителями хо­лодного типа повышается в 3-5 раз. Недостатком этих ув­лажнителей является большой расход энергии. И, наконец, ультразвуковые увлажнители образуют облако мельчайших частиц воды, через которое и прогоняется воздух. Это са­мые бесшумные модели, некоторые из них не только увлаж­няют воздух, но и обогащают его ионами серебра. В прода­же имеются фильтры выпускаемые фирмами «Вента» (Германия), «Пластрон» и «Бонеко» (Швейцария) и «Хоневелл» (США). Увлажнители достаточно компактны, например мар­ка Bonaire EH-2010 имеет размеры 32x26x28 см, площадь увлажнения 30 кв.м. Стоимость их колеблется от 2500 до 30000 рублей.
У многих растений весьма крупные листья, на которых оседает пыль, они тускнеют, теряют декоративность, замед­ляется процесс фотосинтеза. Для них полезно устраивать один раз в месяц теплый душ. Не бойтесь вымыть листья тепловатым мыльным раствором (0.5 ч ложки зеленого мыла на 1 л воды). Только не забудьте ополоснуть их потом чис­той водой. Результат будет ничуть не хуже, чем при исполь­зовании специальных полирующих листья средств. Относи­тельно применения последних нужно быть очень осторож­ными, так как легко можно повредить тонкую пленку (кутику­лу) на поверхности листьев.
Конечно, самый эффективный способ обеспечить рас­тениям требуемый уровень влажности — выращивать их в террариуме. Правда, с моей точки зрения, для такого соору­жения больше подходит термин «флорариум». Это более или менее закрытая прозрачная емкость, например старый аквариум, (даже если он немного протекает), который сверху прикрывают стеклом. На дно насыпают земельную смесь, в которую и высаживают растения. Можно насыпать гальку, цветной песок, гравий, а растения поставить во флорариум в горшках.
Еще более эффектны «тропические окна», но о них мы подробнее поговорим в главе «Приемы озеленения помещений».
Полив в отпуске
Многие любители комнатных растений не могут нор­мально провести свой отпуск, если им приходится уезжать. Их постоянно мучит мысль о том, как же без них выживут их любимцы. Конечно, можно попросить соседей или родствен­ников заходить и поливать растения, однако тревога все же гложет душу. Не переживайте, есть достаточно много спосо­бов решить эту проблему.
«Капельный полив» — если растение находится в круп­ном сосуде, на время отпуска в субстрат вниз горлышком установите пластиковую бутылку с водой. Предварительно не забудьте сделать несколько маленьких отверстий в крыш­ке. Такой бутылки хватает на неделю. Если хватит денег, можно использовать медицинские капельницы.
«Фитильный полив» существует в двух видах.
1.Заранее побеспокойтесь о нем и при пересадке уло­жите на дно горшка фитиль из скрученных хлопчатобумаж­ных волокон, конец выведите через дренажное отверстие. Перед отъездом опустите фитиль в емкость с водой, уста­новленную ниже уровня горшков с цветами. Такой способ гарантирует вам спокойную жизнь на достаточно длитель­ный период, в зависимости от объема резервуара.
2. На табурет поставьте емкость с водой, из нее выве­дите хлопчатобумажные фитили и уложите их на поверхность субстрата. Горшки расположите вокруг табурета на полу.
«Торфяная перина». В пластмассовую не слишком глу­бокую ванну насыпьте слой гальки или керамзита в 2 см, на которые установите горшки с растениями. Промежутки меж­ду горшками заполните влажным торфом (при надавлива­нии должна выделяться вода) и отправляйтесь в отпуск.
На 4-5 дней можно спокойно уехать, если перед отъез­дом как следует полить растения, а на поверхность субстрата уложить 2-3 см слой увлажненного торфа.
Подбор посуды
Классический материал для цветочных горшков — гли­на: она «дышит», хорошо удерживает влагу, химически ней­тральна. Однако у нее есть и ряд недостатков: большой вес, хрупкость, на стенках выступают соли и поселяются цианобактерии. Для того, чтобы убрать соль со стенок горшка, их необходимо протереть сырой картофельной кожурой, а за­тем жесткой щеткой.
В последние годы предпочтение отдается пластиковым емкостям /Противники говорят о недостаточном снабжении корневой системы кислородом из-за непроницаемых стенок. Однако, чаще всего в качестве субстрата используют доволь­но легкие, рыхлые, с большим количеством крупных частиц субстраты, которые содержат достаточное количество воз­духа. К тому же не менее 1/3 —1/4 объема горшка занимает дренаж, что снижает опасность закисания почвы.
Молодые растения выращивают в горшках диаметром от 3 до 7 см, более взрослые от 9 до 15 см, самые крупномерные — например монстеры, фикус эластика, пальмы, цикасы, фи­лодендроны в деревянных или пластиковых кадочках.
Формирование растений
Эффектный внешний облик растений можно поддержи­вать, используя такие приемы формирования, как прищип­ка, пинцировка, прочистка, подвязка, обрезка.
Прищипка — удаление конечной почки на главном или боковых побегах, у почки должны быть развернуты 2-4 лис­та. Для хвойных растений, у которых трудно определить гра­ницы почки, осторожно круговым движением «выкручивают» пучок верхних сформированных хвоинок. Этот прием позво­ляет снять так называемое явление «апикального домини­рования», т.е. более высокую интенсивность роста материн­ского побега любого порядка по отношению к дочерним по­бегам. После прищипывания число молодых побегов увели­чивается и растение становится более густым и пышным. Однако не для всех растений можно рекомендовать этот прием, не стоит прищипывать побеги аспарагуса, сциндапсуса, церопегии.
Прищипке поддаются следующие растения: азалия, акалифа, алламанда (Осторожно! У растения ядовитый млеч­ный сок), аукуба, брунфельзия, бувардия (желательно пос­ле цветения), гептаплеурум (после чего он приобретает кустовидную форму), пеларгония, гинура, дуранта, жасмин самбак (летом обязательна прищипка слишком длинных побе­гов), клеродендрум г-жи Томпсон (полезна, зимняя формирующуя прищипка), колеус, кофе, куфея, мальпигия, мирт, радермахера, пахистахис. Выщипывая мелкие боковые по­беги, можно получить древовидные формы санхеции благо­родной, фатсхедеры, фелиции, фиттонии.
Пинцировка — удаление лишних бутонов, в результате чего оставшиеся дают более крупные и эффектные цветки.
Прочистка кроны — удаление засохших, больных или растущих внутрь кроны побегов. Прочистку рассматривают как один из вариантов обрезки.
Обрезка — укорочение или полное удаление части по­бегов. В зависимости от целей различают санитарную, омо­лаживающую и формирующую обрезку:
■ санитарная — если у растения проявляются при­знаки неинфекционных или тем более инфекционных болез­ней, его следует обрезать до той высоты, где эти признаки отсутствуют,
■ омолаживающая — очень радикальная, почти пол­ная обрезка до уровня чуть выше корневой шейки, когда на главном побеге оставляют не более 3-4 почек,
■ формирующая — в ходе вегетации, если вы хотите получить крону желаемой формы. Например, кустарник лег­ко сформировать в виде деревца, получив так называемую штамбовую форму. Для этого оставляют самый мощный по­бег и обрезают все боковые. Когда стволик достигнет необ­ходимой высоты, прищипывают верхушку главного побега, а затем и всех появляющихся боковых. Таким образом мож­но получить эффектное деревце фуксии или мирта. Также можно произвести обратную операцию: превратить дерев­це в обильно ветвящийся кустарник. Прищипывая сначала верхушку главного побега (так вы ликвидируете проявление апикального доминирования), а затем и появляющиеся моло­дые боковые побеги, вы легко получите компактный кустик.
Обрезку в эстетических целях применяют для облаго­раживания внешнего вида растения. При этом прорежива­ют крону, проводя срез на 0.5 см выше обращенной наружу почки, удаляют слишком длинные побеги, мешающие ветви в середине кроны полностью вырезают. Кроне некоторых растений, в частности таких видов, как самшит, мирт, бирючина японская, падуб, кипарисовик, туя, лавровишня можно придать форму шара, спирали, конуса. Для получения шаровидной кроны нарисуйте на куске кар­тона окружность желаемого диаметра и, подрезая побеги, проверяйте форму по этому шаблону.
Спиральную крону создать несколько сложнее. Для этого уже имеющуюся конусовидную крону туго обертывают спи­ралью из плотной ленты яркого цвета и удаляют лишние побеги. Конусовидную крону легко получить, если близко к главному стволику воткнуть в почву длинную палочку, к кон­цу которой прикрепить нити и зафиксировать их по краю гор­шка. Теперь вам остается лишь отстричь слишком длинные побеги. Форму пирамиды поможет создать сетка, натянутая между наклонными палочками, связанными в верхней час­ти. Если сетка будет окрашена в зеленый цвет и не слишком крупноячеистая, молодые побеги быстро заплетут и скроют ее. Получив некоторые навыки, вы можете усложнять вари­анты стрижки. Учтите лишь, что сложные геометрические фигуры можно создать только из весьма ограниченного чис­ла видов: мирта, самшита, туи, тиса.
Проводя обрезку, необходимо учесть на каких побегах формируются цветки, на молодых или прошлогодних. Ремон­тантные виды можно обрезать два раза в год: весной и пос­ле цветения.
На треть высоты весной обрезают абутилон, абелию, аукубу, будру плющелистную, пеларгонию (можно и больше, если побеги сильно вытянулись), гибискус, гипоэстес, гревилею, жасмин самбак, дуранту, колеус, куфею, метросидерос (если не предполагается создать штамбовую форму), мурайю, мирт, пизонию, мюлленбекию, плюмбаго, спарманию, толстянку древовидную, фатсию, фикус Бенджамина, эвкалипт. После цветения рекомендуется обрезка белопероне капельной, дихоризандры, родохитона, миниатюрных роз, фуксии. Круглый год подвергаются стрижке самшит, подокарпус и сагеретия. На молодых побегах текущего года появляются цветки у алламанды, белопероне капельной, граната, пассифлорпы. У аспарагуса рекомендуется только санитарная обрезка для удаления больных, засохших или потерявших декора­тивность побегов. Подрезая белопероне весной и после цве­тения, можно стимулировать практически ее круглогодичное цветение. На зиму необходимо укоротить побеги бугенвиллеи, дихоризандры, олеандра, родохитона, очень сильно до 3-5 см длины подрезать побеги пассифлоры.
Обрезку проводят секатором, ножом, острой бритвой. Инструмент перед обрезкой растения желательно продезин­фицировать, а срез стебля присыпать порошком древесно­го или активированного угля.
Некоторые виды в связи с недостаточной механичес­кой прочностью стебля нуждаются в опоре и подвязке — фуксии, пеларгонии, бегония, филлокактус. Направляя вер­хушку побега вниз, или, загнув ее в виде петли, можно уско­рить появление цветков у бугенвиллеи, клеродендрума, стефанотиса ихойи.
Иеще кое о чем.
Пересаживают растения в зависимости от возраста:
■ один раз в год — молодые растения, обычно после появления корней из дренажного отверстия;
          один раз в два-три года — более старые;
■ один раз в 4-5 лет — крупномерные экземпляры, каждую весну обновляя верхний слой субстрата.
Растения, как и любые живые организмы нуждаются в свежем воздухе. При достаточно высокой температуре воз­духа можно все время держать открытой форточку, но при этом старайтесь оберегать растения от сквозняков. Зимой форточку приоткрывайте не более чем наполовину и при­крывайте растения экраном из плотной ткани, натянутой на рамку необходимого размера.
При покупке лучше выбирать совсем молодые экземп­ляры, они быстрее адаптируются к комнатным условиям, или уже достаточно взрослые с умеренной интенсивностью ро­ста. Особенно осторожно покупайте цветущие растения, не исключено, что через несколько дней цветки опадут, а но­вые на истощенном растении образуются не скоро.
После приобретения устройте для «новичка» карантин, чтобы избежать заражения бактериальными, вирусными или грибными болезнями, если они вдруг обнаружатся у расте­ний вашей коллекции.
Обратите внимание на субстрат, в котором находятся купленные вами растения. Очень часто это бесплодная коп­ра кокосового ореха или подобный ей материал. Он пред­назначен лишь для транспортировки и если вы оставите в нем растение, оно очень скоро погибнет. Не стесняйтесь по­интересоваться у продавцов, какой субстрат находится в гор­шке, и при необходимости через 5-7 дней, когда растение немного привыкнет к комнатным условиям, пересадите его в соответствующий субстрат.
 

 

Источник: Справочная литература

 

Все статьи раздела "Комнатные растения" ...