Комнатные растения

Размножение растений

Размножение — один из основных признаков, отличаю­щих живые организмы от косной (неживой) материи. Благо­даря этому свойству любой вид или внутривидовая группа сохраняются во времени и пространстве.
Размножение — прежде всего, обеспечивает возмож­ность получения большого числа сеянцев или молодых рас­тений, понравившегося вам вида. Оно помогает омолодить растение. Используя вегетативное размножение легко спа­сти поврежденный или пораженный болезнью экземпляр. В условиях оранжерей или в комнатном цветоводстве используют два типа размножения: вегетативное и семенное. Вегетативное размножение основано на высокой регенерационной способности вегетативных органов растений — из части образовать целый организм. Для получения потом­ства используют любой вегетативный орган — корень, стебель, побег, лист. При вегетативном размножении полнос­тью воспроизводятся все признаки родительских экземпляров: форма листьев, их расположение, тип роста побега, окраска листьев и цветков, степень махровости цветка и т. д. Однако и из этого правила есть исключения.
К недостаткам этого типа размножения следует отнести в ряде случаев довольно сложную технику укоренения, тре­бующую не только длительного времени, соблюдения всех необходимых условий, но и определенных ботанических зна­ний. Например, если вы хотите быстрее получить цветущее растение, размножьте его вегетативно.
Существуют достаточно многообразные способы веге­тативного размножения. Далее мы рассмотрим каждый, условно разделив их на группы, в соответствии с исполь­зуемым органом.
Корни
Один из способов — корневые отпрыски. Это побеги, развивающиеся из придаточной почки, которая закладыва­ется в поверхностных или более глубоких тканях корня. Иног­да они возникают как реакция на механическое поврежде­ние. Отпрыски отделяют, когда они достигнут высоты около 1/3 материнского растения и высаживают в зависимости от размера в горшки диаметром 5-7 см. Так размножают фи­лодендрон, диффенбахию, ксантозому, агапантус, адиантум.
В ряде случаев используют корневые черенки. Корни освобождают из субстрата, очищают от растительных остат­ков и комочков земельной смеси. Аккуратно промывают во­дой. Крупные толстые корни режут на кусочки 5-10 см дли­ной, тонкие боковые — 3-6 см. Края срезов припудривают толченым древесным углем. Укоренение обычно проводят в крупнозернистом песке, глубина посадки не более 1-1.5 см. Плошку или кювету накрывают стеклом и притеняют от прямых солнечных лучей.
Очень быстро и эффективно появляются корни и раз­вивается побег, если черенок поместить в цилиндр из фильтровальной или любой другой достаточно плотной и влаго­емкой бумаги. Для этого несколько слоев бумаги прямоуголь­ной формы складывают вместе. Размер прямоугольника должен быть по высоте в два раза больше размера черен­ка, а по длине достаточным, чтобы черенки располагались на расстоянии 5-7 см друг от друга. После размещения че­ренков бумагу аккуратно сворачивают в плотный цилиндр и, чтобы он не развернулся, обвязывают мягкой ниткой или надевают резинку. Затем цилиндр с черенками ставят в со­суд с водой, уровень жидкости должен достигать примерно 1/3 от высоты цилиндра. Такой способ обеспечивает хорошее снабжение черен­ков влагой и достаточным количеством кислорода. К тому же получаются стройные побеги с вертикальным типом рос­та. Так можно размножать драцену, бувардию, маранту, тую, тисе, кливию.
Побег — наиболее часто используемая для вегетатив­ного размножения часть растения. Начнем с подземных ви­доизменений побега: корневища, клубня, луковицы.
Весной или осенью у растений, имеющих более или менее длинные корневища, их делят на отрезки. Очень важ­но, чтобы на каждом кусочке была одна или несколько по­чек. Молодое растение разовьется быстрее, если на корне­вище есть придаточные корни.
Иногда, чтобы почки-«глазки» были лучше видны, кор­невище перед делением проращивают. Когда молодые по­беги станут заметны, корневище делят. Таким способом раз­множают алоказию, птерис, гемарию, агапетес, ксантозому, ахименес, колерию.
У клубневых растений, как правило, в течение вегета­ционного периода, появляются небольшие дочерние клу­беньки. При пересадке их аккуратно отделяют и высажива­ют либо для подращивания, либо сразу на постоянное мес­то. В других случаях проводят деление клубня, острым сте­рильным ножом разрезая его на несколько частей. Нужно внимательно следить, чтоб на каждой части был хотя бы один «глазок». Срезы припудривают толченым древесным углем и высаживают в отдельные горшочки. Так размножа­ется клубневая бегония, синнингия («глоксиния») колоказия, агапантус, аморфофалюс, каладиум, аризема.
Среди комнатных растений есть довольно большая груп­па луковичных. Их можно размножать дочерними луковичками-«детками», образующимися на материнской луковице, например у амариллиса, зефирантеса, гемантуса, эхмеи, эухариса. Если коэффициент вегетативного размножения невысок и луковичек образуется недостаточно, можно путем механического повреждения донца (основания) луковицы стимулировать их развитие. Донце аккуратно вырезают так, чтобы основания всех чешуи были удалены. Острый нож вонзают под углом 40-45 град, на расстоянии 2 мм от края донца и круговым движением вырезают донце на глубину 2-3 см. Однако, гораздо удобнее для этого использовать обык­новенную чайную ложечку с заточенным краем. Луковицу вверх донцем помещают на металлическую решетку или в сухой песок и выдерживают во влажной атмосфере при t— 21-23 °С, регулярно проветривая. Через два-три месяца на срезах чешуи появляются молодые лу­ковички. Материнскую луковицу высаживают в субстрат, «детки» сверху прикрывают небольшим слоем земельной смеси. После того, как они прорастут, «семейство» разделяют на отдельные растеньица.
Можно также сделать крестообразный надрез, глубиной 6 мм на донце, через некоторое время края надрезов разой­дутся и на каждом «луче» появятся маленькие луковички. Их будет меньше, чем в предыдущем варианте, но они гораздо крупнее и дают более жизнеспособное потомство. Чтобы сочные основания луковиц не поражались гри­бами, их обрабатывают слабым раствором любого фунги­цида. Повреждение донца дает хороший результат у чешуй­чатых луковиц.
У черепитчатых луковиц выламывают наружные чешуи, помещают в небольшой полиэтиленовый пакет, в который добавляют немного порошкообразного фунгицида и встря­хивают несколько раз, чтобы порошок осел на чешуях. За­тем аккуратно перемешивают 1 часть чешуи с двумя объе­мами субстрата (торф: крупнозернистый песок в соотноше­нии 1:1 или вермикулит), кладут в достаточно большой по­лиэтиленовый мешок, его надувают и отверстие завязыва­ют. В таком виде мешок с чешуями оставляют в темном, теп­лом (не менее 20-22 °С) хорошо вентилируемом помеще­нии. После того, как в основании чешуи образуются «детки», чешуи высаживают в субстрат, так чтобы верхняя часть слегка возвышалась над субстратом. Так размножа­ется валлота. У некоторых растений в пазухах листа или рядом с ос­новным побегом образуются так называемые стеблевые от­прыски. Их аккуратно отделяют от материнского растения и укореняют. Так можно размножить криптантус (побеги обра­зуются в пазухах нижних листьев), бильбергию (побеги в ос­новании главного стебля).
Обычно отпрыски отделяют, когда по высоте они дос­тигнут 1/4 материнского растения. У неорегелии и тилляндсии можно использовать для размножения боковые побеги. У некоторых растений на концах удлиненных побегов-сто­лонов формируются дочерние розетки. Их можно отделить от материнского растения и укоренить, или, поместив в сто­ящий рядом небольшой горшочек и пришпилив к поверхно­сти субстрата, укоренить, не отделяя. Этот способ дает хорошие результаты у эписции, хлорофитума и некоторых бромелиевых.
У ампельных и вьющихся растений можно укоренять боковые побеги, так же пришпилив их к субстрату. Для бо­лее быстрого укоренения на стебле с нижней стороны дела­ют неглубокий разрез. Иногда такой способ называют раз­множением горизонтальными отводками.
Наиболее широко распространен способ размножения путем черенкования стебля и побега.
Растения с толстыми травянистыми стеблями можно размножать кусочками стволика или глазковыми черенками, т.е. на кусочке стебля обязательно должна быть пазушная почка. Стебель режут на кусочки размером 4-8 см и в гори­зонтальном положении помещают на поверхность субстра­та (крупнозернистый песок или смесь торфа и песка в соот­ношении 2:1). Иногда слегка присыпают этой смесью чере­нок сверху. Через некоторое время в узлах из придаточной почки появляются молодые окорененные растения. У драцен и кордилин они развиваются в так называемые «ложные паль­мы» — растения с достаточно длинным стеблем с пучком листьев на верхушке. Кусочками стебля размножают диффенбахию, маранту, монстеру.
Ряд растений с возрастом теряют нижние листья. Сте­бель оголяется и декоративные качества растения снижа­ются. В этом случае можно прибегнуть к формированию воз­душных отводков или отпрысков. Для этого на стебле (не ниже 60 см от верхушки побега) делают косой срез снизу верх до середины стволика. Чтобы края надреза не сопри­касались, в него вставляют кусочек спички или щепочку. Затем место надреза укутывают сфагнумом и закрывают по­лиэтиленовым пакетом, который завязывают вверху и вни­зу. Время от времени мох увлажняют. В этой влажной и темной камере достаточно быст­ро образуются придаточные корни. Некоторые авторы ре­комендуют укреплять на побе­ге воронку из бересты, запол­ненную рыхлым субстратом. Можно так же взять мягкий пластиковый горшок, разре­зать его пополам, наполнить субстратом и закрепить вокруг надреза (этот прием положительно влияет на дальнейшее развитие растения). После обра­зования корней «отводок» от­деляют от материнского рас­тения, а нижняя часть обра­зует молодые побеги. Для размножения стебле­выми и листовыми черенками выбирают здоровое, хорошо развитое растение. Если декоративность вида связана с цветением, то черенки лучше срезать с растения, вступившего в пору цветения.
Стеблевые черенки — часть побега с одной-тремя поч­ками — могут быть зелеными и полуодревесневшими. Каж­дый тип имеет свои недостатки: мягкие травянистые черен­ки подвержены опасности загнивания, а у твердых полуод­ревесневших с большим трудом образуются корни.
Для получения черенков используют обычно верхушку побега, как главного, так и боковых. Острым ножом под уг­лом примерно 45° срезают часть побега 5-10 см длиной. Срез должен проходить как можно ближе к нижнему узлу — не ниже 3-4 мм Дело в том, что ткани, лежащие сразу под узлом, осо­бенно у травянистых растений, более устойчивы к пораже­нию грибными патогенами, чем центральные участки меж­доузлия. К тому же именно в этой части, благодаря особым быстро делящимся тканям, лучше формируются придаточ­ные корни.
В то же время для одревесневших че­ренков срез можно проводить и в середине междоузлия. Если черенок берут из середи­ны побега, над верхней почкой оставляют участок стебля 1,0-1,5 см. Для того чтобы уменьшить испарение, у листьев, особенно крупных, удаляют от трети до половины ли­стовой пластинки. У некоторых растений, в частно­сти хвойных, сни­мают черенки с «пяткой». Для этого боковой побег берут большим и указательным пальцем как можно ближе к мате­ринскому и резко дергают вниз. В основании бокового побега остает­ся часть тканей стебля Такие виды, как фикус, араука­рия и ряд других содержат в сосу­дах стебля млечный сок. Застывая на срезе, он замедляет образование корней. Чтобы корни образовались быстрее, черенок промывают 2-3 часа проточной теплой водой, или оставля­ют в ней же на 5-6 часов, пока не прекратится выделение млечного сока. Некоторые авторы рекомендуют подержать кончик черенка над пламенем спички или свечи в течение 2-3 секунд.
В пособии Ф. Мак-Милана приводится пример отбора «молоткообразных» черенков. Лучше всего использовать этот метод для одревесневающих стеблей. Первый срез про­водят над узлом строго перпендикулярно длинной оси стеб­ля, как можно ближе к боковому побегу, второй — на два сантиметра ниже этого же узла, в результате получается черенок с «молоточком» из стебля материнского побега в основании Если диаметр стебля слишком велик, его можно осто­рожно расщепить в нижней части и вставить в расщеп кусо­чек спички, чтобы края не сходились. Такая обработка сти­мулирует более интенсивное образование корней. «Моло­точек» укладывают на поверхность субстрата, сверху слег­ка присыпают. Чтобы предотвратить развитие плесени, по­лив проводят с добавлением небольшого количества фун­гицида. Нижний конец «молоточка» можно обработать сти­мулятором роста. Для ускорения образования корней используют раство­ры стимуляторов роста (гетероауксин, индолилмасляную кислоту и ее производные, корневин, сок алоэ), или приго­тавливают из них сухой порошок (за исключением алоэ). Для этого стимуляторы растирают с тальком и затем опудривают этой смесью кончики черенков. При использовании ра­створов, зеленые черенки погружают на 3-5 часов в 0.5-1.0% раствор, а одревесневшие — на 24 часа в 2% раствор.
Гетероауксин плохо растворяется даже в горячей воде, поэтому его лучше сначала растворить в небольшом коли­честве спирта, а затем довести до нужного объема водой. Из стеблей алоэ готовят пасту, растирая верхние части по­бегов с песком и небольшим объемом воды. В.А.Морозов рекомендует готовить стимулятор из сока алоэ следующим образом: в течение недели не поливать растение алоэ 3-4-х летнего возраста, затем взять из розетки несколько наруж­ных листьев, обернуть их черной бумагой и положить на ниж­нюю полку холодильника. Через 12 дней хранения листья измельчить, отжать сок и разбавляя в 2 раза, использовать для обработки черенков. Время обработки — 6-8 часов.
Г. Е. Кисилев сообщает, что освещение черенков крас­ным светом также стимулирует корнеобразование.
Укоренение черенков можно проводить в воде. Чтобы кончик не упирался в дно емкости, прикройте ее сверху круж­ком из плотной бумаги, в центре которого оставьте отвер­стие. Через него пропустите нижнюю часть стебля. Если уко­ренение долго не происходит, сосуд сверху оберните непро­ницаемой для света черной бумагой или плотной тканью. Хорошие результаты дает применение в качестве субстрата крупнозернистого песка, смеси торфа с песком или листо­вой земли с песком, взятые в равных долях. Нижний срез черешка полезно опудрить порошком древесного угля, для этого же можно использовать активированный уголь, кото­рый легко купить в аптеке. В субстрате сделайте колышком отверстие, глубина ко­торого зависит от размера черенка, но обычно бывает не больше 2-3 см, и поместите туда растение. Затем аккурат­но обожмите субстрат вокруг стебля. Сверху, для поддержа­ния оптимальной влажности, черенок прикройте полиэтиле­новым пакетом, отрезком пластиковой бутылки или стеклян­ной банкой. Регулярно снимайте их для проветривания.
Для укоренения используют также готовые микропарнички (пакеты с субстратом, закрытые с обеих сторон). В них делают крестообразные надрезы и сажают черенки. Если они начнут подвядать, парничок с черенками поместите в большой прозрачный пластиковый мешок, надуйте его и зак­лейте входное отверстие скотчем.
В качестве субстрата пригодна и гравийная культура (см. главу «Питание растений»). Однако полив в данном случае следует проводить чистой водой, а не раствором удобрений.
Для успешного образования корней необходим рассе­янный, недостаточно интенсивный свет и соответствующая температура.
Форма растений часто зависит от типа черенка. Ранее уже описаны «ложные пальмы». У туи и араукарии черенки, взятые с боковых побегов, формируют растеньица с плос­кой кроной. Кипарисовик, туя, биота в молодом возрасте имеют облик, отличный от взрослых растений. Так как в ком­натах гораздо декоративнее смотрятся небольшие хвойные растения, путем ежегодного черенкования, вы можете по­стоянно поддерживать желаемую форму, более того, иног­да удается закрепить эти особенности на несколько лет.
Если нет возможности сразу поставить черенки на уко­ренение, их можно хранить в полиэтиленовом пакете на ниж­ней полке холодильника. Очень хороший результат дает ис­пользование специальных пакетов с мембраной ГОУ-2, лег­ко пропускающей воздух. Есть также крышки типа ГОУ-1, которыми плотно закрывают банки с черенками. Мембрана повышает содержание в емкостях углекислого газа и сни­жает — кислорода.
Зелеными стеблевыми черенками размножают афеляндру, акоккантеру, гипоэстес, кроссандру, фиттонию, гревилею, драцену, колумнею, фикус, маранту, гардению, аглао-нему, эрантемум, пахистахис, дендробиум, эсхинантус, полу­одревесневшими — акалифу, вереск, евгению, мирт, береск­лет, агапетес, тую, биоту, араукарию, иксору, кроссандру.
Листовые черенки
Листовые черенки достаточно многообразны по форме. Это может быть целый лист с черешком, кусочки листа, по­ловинки удлиненных листьев, листопочковые черенки, лис­товые черенки с «пяткой». У некоторых растений, например бегонии и сенполии, детки образуются из спящих почек на длинных мясистых черешках листа.
Для размножения отбирают хорошо развитые, полнос­тью сформированные, но достаточно молодые листья с че­решком 2-5 см. При использовании целого листа его выса­живают в субстрат (песок или песок: торф —1:1) или поме­щают в сосуд с водой. Если лист крупный с гладкой нижней стороной листовой пластинки, число черенков можно зна­чительно увеличить. Для этого лист разрезают на квадрат­ные кусочки (2x2 см) и раскладывают в плошки на расстоя­нии 1.5 см друг от друга.
Сверху плошку прикрывают стеклом. Если листья мор­щинистые, складчатые или сильно опушены с нижней сто­роны, черенки-квадратики помещают в субстрат вертикаль­но на глубину, достаточную для приобретения устойчивости.
Удлиненные листья с четко выраженной центральной жилкой, разрезают на несколько частей (перпендикулярно жилке), размером не более 5 см. Образовавшиеся кусочки с участком центральной жилки и «крыльями» мякоти высажи­вают в плошки с субстратом.
У растений с морщинистыми, слегка выпуклыми листь­ями, их разрезают вдоль центральной жилки. В субстрате делают неглубокую канавку, куда срезом вниз высаживают половинки листа. Через некоторое время в основаниях бо­ковых жилок образуются молодые растения. Длинные плоские листья, например как у сансевиеры, нарезают на кусочки длиной 4-5 см и высаживают в суб­страт в форме петлевидных черенков. На концах черенка формируются по 2-3 молодых расте­ния. Листопочковый черенок представляет собой сочетание стеблевого и листового. Черешок листа отделяют от стебля с кусочком ткани и пазушной почкой. Верхний срез делается максимально близко к почке, нижний на — 3-4 см под уз­лом. Черенок высаживают в субстрат так, чтобы почка нахо­дилась на уровне субстрата. Чаще всего такой способ под­ходит видам с крупными плотными листьями.
Зеленые мягкие черенки очень часто поражаются воз­будителями грибных заболеваний. Чтобы предотвратить заражение, субстрат перед использованием обрабатывают ра­створами фунгицидов, таких как каптан, кельтан, фундазол.
Листовыми черенками размножают сенполию, стрептокарпус, афеляндру, синнингию, эхеверию, фикусы.
Толмия размножается листьями, в основании листовой пластики которых формируются молодые растения. Многие бесстебельные розеточные формы легко раз­множаются делением куста при пересадке. Части куста ак­куратно отделяют друг от друга, стараясь не повредить кор­ни и хрупкие побеги. Таким образом получают потомство гофмании, раписа, спатифиллума, пафиопедилюма, книфофии, аглаонемы, бильбергии.
Достаточно редко для вегетативного размножения ис­пользуют цветоносы. Их укореняют, как листовые черенки (у сенполии), на них формируются дочерние луковицы (у не­которых амариллисовых), или детки (у фаленопсиса).
Половое размножение
Половое размножение эволюционно появилось значи­тельно позже бесполого, одним из вариантов которого и яв­ляется вегетативное. Этот способ используется только для голосеменных и покрытосеменных (цветковых) растений. Многие интерьерные растения легко образуют семена при искусственном опылении и даже спонтанно. Кроме того, в цветочных магазинах за последние годы появилось в про­даже множество семян тропических и субтропических рас­тений. Однако не следует забывать, что семенное размно­жение часто сопровождается расщеплением признаков. В этом случае, полученные из семян растения очень часто теряют лучшие декоративные качества и могут совсем не походить на родительские формы.
Семена высевают на различную глубину, в зависимо­сти от размера. Очень мелкие сеют на поверхность субстра­та. Чтобы получить более равномерные всходы, семена смешивают с мелким песком в соотношении 1 часть семян с 2 частями песка. Полив проводят из пульверизатора с са­мым мелким распылителем. Сверху семена прижимают су­хой ровной дощечкой. Более крупные семена сеют на глу­бину, в 2 раза превышающую их диаметр. Субстрат у краев горшка, плошки, растильни уплотняют. Это задержит пере­сыхание субстрата. После появления сеянцев их пикируют в отдельные гор­шочки, либо с помощью пикировочной вилочки, либо — глаз­ного пинцета. Вилочку или пинцет держат в левой руке, ко­лышек с заостренным кончиком в правой. С обратной сто­роны на колышке делают плоское расширение в виде кро­шечной лопаточки. Вилочкой или пинцетом приподнимают сеянец и переносят в ямку, сделанную колышком (колышек вводят в субстрат наклонно). Затем лопаточкой обжимают почву вокруг сеянца.
Совсем недавно появились очень удобные для размно­жения семенами торфяные таблетки-горшочки — джиффи. Такую таблетку опускают в воду и она, набухая, превраща­ется в небольшой горшочек. В него сверху вдавливают одно-два семени и проращивают. Этот способ позволяет избежать процессов пикировки и предохраняет молодые сеянцы от стресса при пересадках, так как его высаживают на посто­янное место вместе с горшочком-джиффи.
Семена некоторых растений, в частности, пальм, кобеи, питтоспорума имеют толстую семенную кожуру. Для более быстрого прорастания их подвергают скарификации, то есть повреждают кожуру. Ее можно надпилить или подержать се­мена в 2% растворе марганцево-кислого калия в течение 15-20 мин. Если семена мелкие, их смешивают с толченым стеклом и несколько раз встряхивают в банке. Затем высы­пают смесь в широкую плошку с водой, стекло опустится на дно, а семена всплывут.
Некоторые любители рекомендуют замачивать семена орхидей в растворе сахарозы (1 ч. л. на стакан воды), а при проращивании в питательную смесь добавить 0.005 % ра­створ перекиси водорода.
Семенами размножаются аглаонема, аспарагус, гипоэстес, глоксиния, дурман, импатиенс, колеус, мимоза, пассиф­лора, пеларгония, рехштейнерия, родохитон, стрептокарпус, эвкалипт, делоникс, питтоспорум, некоторые орхидеи, баухиния, ятрофа.
 Размножение высших споровых растений
В последнее время все чаще в цветочных магазинах и коллекциях любителей встречаются высшие споровые рас­тения, такие, как папоротники, селягинеллы и др., которые не имеют цветков и соответственно не образуют семян.
Вегетативное размножение селягинелл и папоротников сводится к делению куста (селягинелла, асплениум), деле­нию корневищ (адиантум, многоножка, даваллия, дриопте-рис). У нефролеписа на столонообразных корневищах — «усах» образуются молодые растеньица. Горшок с взрос­лым растением ставят в поддон с песком и «усы» пришпи­ливают к песку. Через 6-8 недель получают укоренившиеся молодые экземпляры.
У некоторых видов (костенец луковиценосный, дриоптерис пальчатый, адиантум хвостатый) на вайях (так назы­ваются листья папоротников) образуются особые структу­ры для вегетативного размножения — выводковые почки. Их отделяют вместе с кусочком вайи и укутывают влажным сфагнумом. Лучший результат получается при использова­нии живого сфагнума, который заготавливают с осени и за­мораживают в холодильнике. При необходимости нужный объем мха размораживают.
Асплениум и цистоптерис способны образовывать мо­лодые растеньица на вайях. Вайю раскладывают на повер­хности субстрата, при необходимости пришпиливают, пос­ле окоренения сеянцы рассаживают.
Однако далеко не все виды папоротников можно раз­множить вегетативно. Более приемлемым способом явля­ется использование спор. Споры образуются в специальных органах — спорангиях. Их легко обнаружить на нижней сто­роне вайи. Они имеют вид коричневатых подушечек различ­ной формы (округлых, сердцевидных, удлиненно-овальных), или прикрыты завернутым краем листа. Вайю с сорусами (скопления спорангиев) срезают и помещают в большой пакет из плотной бумаги и 1-2 дня его выдерживают в теплом сухом месте. Затем вайю вынимают и над белым листом бумаги осторожно постукивают сверху. На лист высыпаются споры. Они сохраняют всхожесть в течение нескольких лет. Ряд авторов советует освобождать споры из спорангия, по­терев вайю с нижней стороны зубной щеткой. Естественно, это тоже следует делать над листом белой бумаги.
В качестве субстрата для проращивания спор можно использовать грунт «Сенполия», сфагнум, смесь из торфя­ной, вересковой, листовой земли и песка в соотношении 1:0.5:0.5:0.5 или смесь просеянного торфа: стерильной по­чвы : древесного угля в соотношении 8:2:1. Торф перед ис­пользованием обязательно надо обдать крутым кипятком, чтобы убить уже имеющиеся там споры мхов и папоротни­ков. На дно широкой плошки или фотокюветы поместите суб­страт. В течение всего периода проращивания спор его по­верхность должна быть постоянно влажной.
Для полива лучше использовать мягкую дождевую, та­лую снеговую или родниковую воду. Споры необходимо вы­сеять на поверхность субстрата. Чтобы они распределились более или менее равномерно, их высыпают на лист бумаги 5x10 см, согнув его вдоль длинной оси пополам. Слегка по­стукивая по верхнему краю бумаги, можно добиться практи­чески равномерного распределения спор по поверхности субстрата. Некоторые авторы предлагают поверх субстрата насыпать слой тонко измельченного кирпича. Это достаточ­но влагоемкий материал, он обеспечит для спор достаточ­ный уровень влажности, а с другой стороны препятствует развитию плесневых грибов.
Температура проращивания не менее 20 °С. Плошку сверху прикрывают стеклом, летом притеняют посев от пря­мых солнечных лучей. Прорастая, споры образуют на по­верхности субстрата легкий зеленый налет. После его появ­ления нужно следить, чтобы капли воды, конденсирующие­ся на стекле, не попадали на заростки. Заросток — микро­скопическая пластиночка, которая образуется из прорастающей споры. На ней формируются специальные органы, про­изводящие женские и мужские половые клетки. Для опло­дотворения обязательно нужен высокий уровень влажнос­ти, поэтому после появления заростков нужно строго соблю­дать правила полива.
Через 7-8 недель на поверхности заростков появляют­ся зародыши. Их легко отличить по формирующимся вай­ям. Когда молодые растеньица достигнут размера 2-3 см, их пикируют. Они очень нежные и легко повреждаются, по­этому некоторые авторы советуют проводить пикировку вме­сте с заростками, поддев небольшой участок субстрата. Ничего страшного в том, что сразу захватываются несколь­ко проростков, они быстро развиваются и во время второй пикировки их можно отделить друг от друга.
Проростки пикируют в смесь торфа и песка (1:1) или вересковую землю и выращивают при t — 10-14 °С, пока они окончательно не сформируются.
 

 

Источник: Справочная иннформация

 

Все статьи раздела "Комнатные растения" ...