Комнатные растения

Приемы озеленения

В настоящее время легко приобрести практически лю­бое растение. Однако недостаточно заполнить ими все сво­бодные подоконники, полки, подставки. Существует целый ряд приемов озеленения, к которым относятся солитеры и композиции, эпифитные деревья и бутылочные сады, бонсаи и потофлер, «тропические окна» и палюдариумы, не говоря уже о зимних садах.
В каждом случае желательно подобрать определенный ассортимент растений, не забывая в то же время о гармо­ничном сочетании растений с интерьером, его цветовым ре­шением.
Солитеры
Слово солитер происходит от французского «solitare» — уединенный, одинокий, но в то же время этим термином обо­значают крупный бриллиант.
Растения, используемые в качестве солитера должны обладать хотя бы одним из ниже перечисленных качеств:
- эффектным и продолжительным цветением;
- оригинальной формой кроны;
-  красиво расписанными листьями.
Как правило, для солитеров подбирают достаточно круп­ные растения, которые высаживают в пластиковые, кера­мические, деревянные емкости. Однако в небольших поме­щениях солитерами могут стать красивые ампельные рас­тения в подвесных корзинах или вазах, которые сами по себе производят эстетическое впечатление. Вполне обоснован­но претендуют на роль солитеров и не слишком крупные, но красиво и обильно цветущие виды. Чтобы привлечь к ним внимание, их размещают на специальных подставках, сто­ликах, жардиньерках, консолях.
Выбор растения на «роль» солитера зависит прежде всего от микроклимата помещения, его размеров, экспози­ции окон, стиля и цветового решения интерьера. При этом надо учесть, что растения с прямостоячим стеблем зритель­но увеличивает высоту комнаты, а кустовидные — умень­шают. Не стоит забывать и о том, что регулировать условия содержания солитеров достаточно сложно, во-первых из-за размеров, во-вторых из-за их функциональной роли, как де­коративного акцента. Они всегда должны быть здоровы, хо­рошо сформированы и ухожены.
В своей книге «Комнатные растения в интерьере» Н.Н.Капранова рекомендует в качестве солитеров для по­мещений выходящих окнами на юг следующие виды: кодиеум расписной f. lobatum, ховея Фостера, фикус лировидный, а в самом удаленном от окна уголке — монстеру привлека­тельную. По-видимому, к этому списку можно добавить нолину (бокарнею), крупные экземпляры драцены Гольдена, деремской или душистой, юкку сизую, слоноволистную и Трекуля, агавы полосатую, американскую (часто встречается в иллюстрациях) ивикторию-регина.
Для комнат с окнами на запад или восток — диффенбахия пестрая, кофейное дерево, ропалостилис Бауэра. По-видимому, целесообразно расширить этот перечень, вклю­чив в него шеффлеру лучелистную, эритрину петуший гре­бень, алоказию Сандера, крупнокорневую и свинцово-черную, антуриум Вича и Варока, калатею Варшевича, фикус Бенджамина сорта Наоми и Monique Gold, хакею аромат­ную, клузию розовую, штамбовые формы фуксии, камелии, плюмбаго и лантаны. В южных регионах во вто­рой половине дня на западных окнах необходимо закрыть жалюзи или использовать экран, ослабляющий интенсив­ность света.
Наиболее сложно подобрать солитеры для помещений с окнами, выходящими на север. Капранова полагает, что это могут быть хамедорея изящная, бемерия крупнолистная, гибискус китайская роза, куркулиго отогнутое, фатсия японская, филодендрон чешуевидный, монстера привлека­тельная. В том случае, если помещение прохладное — арау­кария высокая, криптомерия японская, кипарис кашмирский. Этот список можно дополнить замиокулькасом замиелистным, шеффлерой древовидной, фикусом лировидным, саговником, филодендроном двоякоперистым, Селло и Эйхлера.
«Бутылочные» сады
«Бутылочный садик» — один из наиболее эффектных приемов озеленения. К тому же, если растения благополуч­но перенесут посадку, уход за ними сводится к минимуму. Сады в бутылках не сегодняшнее изобретение, впервые они появились еще в позапрошлом веке в Англии, а в после­днее десятилетие интерес к ним проявился с новой силой.
Для такого садика лучше всего подойдут емкости округ­лой формы с более или менее широким горлышком, кото­рое легко закрыть пробкой. За неимением такого сосуда мож­но использовать широкую стеклянную емкость, например салатницу, аквариум круглой формы или большие стеклянные бокалы, которые сверху прикрывают стеклом. Создание бутылочного сада состоит из нескольких
этапов.
1. Подготовка субстрата.
Емкость необходимо чисто вымыть и высушить, затем на дно поместить слой дренажа 3-4 см высотой. Для этого можно использовать гравий, гальку, мелкий вермикулит. Сверху нужно насыпать тонкий слой древесного угля, он хо­рошо удерживает влагу и обладает антимикробным действи­ем. После этого аккуратно через воронку (можно просто свер­нуть конус из плотной бумаги) всыпать субстрат. Его состав зависит от видов растений, которые будут высажены в «саду», но во всех случаях он должен быть достаточно вла­гоемким и влагопроницаемым. В зависимости от того, как будет зрительно восприниматься пейзаж, односторонне или со всех сторон, почву либо распределяют равномерно, либо приподнимают с одной стороны. Высота слоя субстрата — 5-7 см. Выровнять поверхность и уплотнить субстрат мож­но тампоном или обыкновенной деревянной катушкой из-под ниток, привязав их к длинной палочке. Лейкой с узким носиком по стенке поливают субстрат. Для того, чтобы оп­ределить достаточна ли степень увлажнения, сосуд с поч­вой закрывают пробкой и оставляют на 1-2 дня. Если стен­ки обильно запотевают, то пробку открывают и оставляют сосуд на один день открытым, чтобы избыток влаги испа­рился. Если же стенки остаются сухими, необходимо доба­вить небольшое количество воды. Некоторые авторы счи­тают, что достаточно открыть пробку после того как стенки запотеют и закрыть ее после того как они высохнут.
2.   Посадка растений.
Если вы используете круглый аквариум или салатницу, проблем с посадкой растений не возникнет. В том случае, если бутылка имеет достаточно узкое горлышко, придется воспользоваться «специнструментом».
Прикрепив к длинным прочным палочкам десертную ложку и вилку легко получить «микролопату» и «микрограб­ли», с помощью которых можно посадить любое растение. Субстрат вокруг корней следует уплотнить. Высаживают ра­стения по кругу, если обзор будет фронтальным, на заднем плане размещают самые высокие экземпляры, которые со­здадут фон для акцентных эффектных растений. На пере­днем плане лучше поместить низкорослые, почвопокровные виды. Есть большой соблазн посадить в бутылку цветущие растения, но после окончания цветения придется каким-то образом убирать завядшие цветки. Поэтому, если соблазн преодолеть не удастся, нужно выбрать виды с длительным цветением, например куркуму.
Лучше выбирать медленно растущие виды, чтобы не пришлось слишком часто вмешиваться в ваш рукотворный сад. Тем не менее, все же придется подрезать или даже пересаживать некоторые растения.
  1. Рекомендуемые растения для «бутылочного сада»
    • адиантум мелковолосистый отличается дланевидно рассеченными вайями до 15 см длиной, образующими раскидистую воронку;
    • адиантум Ради — трижды-перистые треугольные в очертании вайи у молодых экземпляров достигают размера 15-20 см. Оба вида можно разместить на втором плане для создания фона.
    • аир злаковый variegata высотой до 20 см с розеткой тонких узких листьев;
    • альтернантера прелестная, высота растения 5-10 см, листья окрашены в красные, оливковые, темно-зеленые, оранжевые и розовые тона;
    • альтернантера Беттцика несколько выше, зеленые листья расписаны желтыми пятнами. Альтернантеры обиль­но ветвятся, поэтому не рекомендуется высаживать более 1-2 экземпляров.
    • бегония королевская, сорт Розовый барон, высота растения 15-20 см, листья серебристо-серые с тонкой зе­леной каймой и розовыми проблесками с верхней стороны, и розовато-пурпурные с нижней, украсят любую композицию;
    • гипоэстес кроваво-красный привлекает внимание пестрыми листьями с яркими белыми или красными точка­ми, стрижкой можно регулировать высоту растений, поддер­живая ее на уровне 10-15 см;
    • дабеция азорская образует «подушку» 15-20 см высотой, листья закругленные, верхняя сторона опушена;
    • миниатюрные сорта драцены Сандера достигают высоты 30 см;
    • кислица Деппа до 25 см высотой, листья зеленые с пурпурно-коричневым узором, 3-4 см длиной;
    • криптантус бромелиелистный, розетка листьев от бронзово-зеленого до лилово-красного цвета достигает в вы­соту 8-20 см;
    • куркума частухолистная f. compacta, высотой до 25 см, цветки на прочном цветоносе держатся до 3 месяцев, недостатком этого вида является состояние глубокого по­коя после цветения;
    • маранта бёложильчатая отличается темно-зелены­ми листьями с серебристыми полосами вдоль жилок;
    • маранта двуцветная имеет овально-округлые или широко-эллиптические листья 10-15 см длиной, верхняя сто­рона с темно-зелеными или темно-оливковыми пятнами, нижняя — пурпурно-красная;
    • офиопогон японский образует розетку темно-зеле­ных листьев до 15 см высотой;
    • пеллея круглолистная, папоротник с округлыми го­лыми кожистыми листочками вай, высота растения до 20 см;
    • еще мельче пеллиония красивая до 7.5 см высотой, листья сверху темные, почти черно-зеленые, со светлыми жилками, снизу — бледно-красные;
    • пилея Кадье с тускловато-зелеными листьями, ук­рашенными серебристыми пятнами, вырастает до 15 см;
    • пилея мелколистная высотой до 10-15 см подходит для переденего плана;
    • плющ обыкновенный, сорт Колибри, компактный кустик 5-8 см высотой, листья трехлопастные, плотные, на­сыщенного зеленого цвета, прекрасное фоновое растение;
    • птерис критский, вайи до 15 см длиной, у f. albo-lineata они зеленые с белыми полосами;
    • не менее эффектен птерис мечевидный, с более короткими вайями, украшенными белыми полосами;
    • рамонда перинейская с округлыми листочками до­стигает в диаметре 2-10 см;
    • сансевиера трехполосая var. hahnii, листья 12-20 см высотой, украшены поперечными светлыми полосами;
    • солейролия незаменима как почвопокровное рас­тение, образует густой зеленый коврик из мелких круглых нежных ярко-зеленых листочков;
    • фикус крохотный (мелколистный) f. variegata — отличное почвопокровное растение; оригинально будет смот реться на небольшом трельяжике удлиненной формы;
    • фиттония Вершаффельта, несколько компактных кустиков высотой 10-15 см с пестрыми бело-зелеными или розово-зелеными листочками образуют эффектную группу на переднем плане;
    • молодые экземпляры многоствольной хамедореи изящной можно высадить на втором плане;
    • оригинально выглядит церопегия Вуда в крошечной корзиночке, подвешенной на крючок, закрепленный в пробке.
«Эпифитное дерево»
Эпифиты можно выращивать как обычные наземные растения в горшках, но гораздо эффектнее они выглядят в подвесных корзинах, блок-культуре и, конечно, на «эпифитных деревьях».
Корзины для эпифитов «оборудуют» следующим обра­зом: дно выстилаю мелкой противомоскитной сеткой, на нее помещают сфагнум верховой торф, корни папоротников, опавшие березовые листья (их можно заменить листовой землей), сосновую кору — высотой 3-5 см. Основу корзины делают из проволоки, деревянных брусочков, округлых или прямоугольных в сечении. Такие корзины подходят для ор­хидей, имеющих довольно большую корневую системы, в связи с чем они не слишком хорошо чувствуют себя в на эпифитных деревьях.
Растения высаживают так, чтобы основание стебля на­ходилось на 1-2 см ниже края корзины. При пересадке ра­стения осторожно извлекают из корзины, ее содержимое выт­ряхивают и перебирают, обновляя необходимые компоненты.
Не менее эффектно смотрятся эпифиты в блок-культу­рах. Это отличный прием для вертикального озеленения. В блоках можно выращивать практически все виды эпифи­тов, даже орхидеи, особенно если учесть, что их воздушные корни чувствительны к недостатку кислорода.
Известны два варианта блоков: открытые и закрытые. Открытые — на крупных кусках субстрата (корневища папо­ротников, кора, прессованный сфагнум) проволокой укреп­ляют растения. В зависимости от размера на один блок мож­но поместить от 1-2 до 4-5 растений. Если предполагается повесить блок на стену, его предварительно прикрепляют к прочной основе: небольшой дощечке, пластинке из оргстек­ла, керамической пластинке и т.д. В том случае, если субстрат слишком сыпучий, его помещают в мелкоячеистую сетку.
В закрытых блоках такая проблема не является значи­мой. Крупные куски коры лиственницы, дуба, березы, сосны скрепляют проволокой таким образом, чтобы получилось по­добие горшка. Конечно, лучше всего для этой цели подхо­дят кора пробкового дерева или амурского бархата, но дос­тупность этих видов — большая проблема. Блок заполняют рыхлым субстратом, корни эпифитов, пройдя через него, при­крепляются к стенкам из коры. Вполне возможно размес­тить блоки и на эпифитном дереве.
Но самое большое впечатление производит «эпифитное дерево». Правда, следует заметить, что это и самый тру­доемкий вариант размещения эпифитов.
Для эпифитного дерева выбирают корягу оригинальной формы. Наиболее подходящим видом для этого является белая акация (робиния псевдоакация). Ствол отличается интересной фактурой, древесина достаточно мягкая, в ней легко укрепляются корни эпифитов и она вполне устойчива к гниению. Можно также использовать стволы груши, ябло­ни, винограда. Чем более причудлива форма выбранной коряги, тем эффектнее выглядит эпифитное дерево.
Корягу укрепляют в декоративном кашпо. На развилках или на стволе размещают типичный для эпифитов субстрат. Иногда в нем делают углубление, в котором тонкой прово­локой и закрепляют растения. Можно прикрепить к стволу и открытые блок-культуры. Не стоит превращать эпифитное дерево в подобие новогодней елки или майского шеста. В данном случае более уместен известный принцип «лучше меньше, да лучше». Самый эффектный вид лучше распо­ложить в нижней (1/3 высоты) части коряги, выше в развил­ках хорошо «пристроить» более легкие и небольшие расте­ния, ниже акцентного вида замечательно выглядят крупные, «тяжелые» розетки папоротников или филодендрона Вен-ланда. Корягу можно увить лианой, на концы веток подве­сить тилляндсию уснеевидную или фикус крохотный. В пос­леднее время некоторые фирмы предлагают достаточно некапризные эпифитные миниатюрные орхидеи, которые послужат подлинным украшением любой композиции: Kingidium delisiosum и Neofinetia falcate.
Уход за растениями сводится к ежедневному опрыски­ванию теплой, в холодное время года — почти горячей во­дой. Один раз в месяц субстрат смачивают раствором мо­чевины (1-1,5 г/л) и микроудобрениями.
При пересадке эпифиты за 1-2 дня обильно поливают, затем блок или отдельные растения снимают и заменяют субстрат свежим. Слишком разросшиеся корни подрезают, а большие экземпляры делят на 2-3 растения. Места раз­лома обрабатывают древесным углем.
Список эпифитов представлен в Приложении. Однако есть целый ряд видов, которые формально не относятся к группе эпифитов, но довольно неплохо приспосабливаются к такому образу жизни и отлично смотрятся на «эпифитном дереве». Это различные виды пилеи, эписции, зебрины, сеткреазии, сциндапсус, плющ, церопегия.
Несмотря на кажущуюся легкость, «выращивание» эпи­фитного дерева совсем не простая задача. Для достижения полного расцвета понадобится год, а то и больше. Не все «эпифиты приживутся сразу, а некоторые могут оказаться не на своем месте и их придется заменить или переместить. В то же время некоторые виды плохо переносят пересадку. И все же результат окупит все усилия.
 Вертикальное озеленение
Вертикальное озеленение выполняет в помещении не только декоративную, но и зонирующую функцию. Исполь­зуя различные варианты вертикального озеленения, боль­шую неуютную комнату можно превратить в своеобразную «квартиру», выделив с помощью растений зоны для рабо­ты, отдыха, приема гостей.
Освоение вертикали позволяет «экономить» простран­ство и декорировать даже такие помещения, в которых нет возможности разместить цветы в горизонтальной плоскости.
К вариантам вертикального озеленения относятся дос­таточно традиционные «зеленые стены», стойки, подвесные кашпо или вазы-ампли и современные «зеленые люстры » и «зеленые потолки».
Для создания «зеленых стен» чаще всего используют решетки, трельяжи, шпалерники различной формы, которые совмещают с контейнерами стационарными или передвиж­ными.  В последнем случае стену можно перемещать в преде­лах комнаты. Если растения (чаще всего лианы) высажены в контейнеры, реализуется принцип «восходящей стенки». В административных помещениях и офисах иногда прихо­дится устраивать «нисходящие стенки»: растения не подни­маются вверх по опоре, а ниспадают вниз. Для таких стенок наиболее подходят ампельные виды. Такой вариант приме­няют и в жилых комнатах для декорирования боковых сте­нок шкафов, буфетов, комодов, книжных полок, выступов стен. Особое внимание следует уделить под­бору растений в связи с условиями освещения.
«Зеленые стены» можно рассматривать не только как разделительный элемент, но и как символический барьер, а иногда как своеобразное приглашение заглянуть в таинствен­ный уголок. Для создания полупрозрачных «стен» использу­ют церопегию Вуда, крестовник Роули, несколько экземпля­ров хлорофигума хохлатого с большим числом дочерних розеток, который подвешивают на разной высоте. Не менее эффектно выглядит «плетень» из вертикальных металли­ческих стоек, на разной высоте которых закреплены емкос­ти Зонирование помещения довольно легко осуществить и с использованием прямостоячих растений, таких как сан-севьера, драцена, кордилина, шеффлера. Прозрачность такой стенки зависит от плотности расположения растений или чередования видов.
В салонах по продаже интерьерных растений имеется достаточное разнообразие стоек кованных, пле­теных, металлизированных, дере­вянных, пластиковых. К любой об­становке можно подобрать стойку такого дизайна, чтобы не разрушить целостность восприятия интерьера. Количество «посадочных» мест на стойках колеблется от 2-3 до 8-10. На них размещают различные по внешнему облику виды: вьющиеся, ампельные, прямостоячие.
Оригинальный вариант близкий к стойке — «цветочные колонны», в ко­торых на плоских поверхностях уста­навливают горшки с растениями розеточной формы, прямостоячие, ам­пельные Древесные виды с вертикальным типом роста рекомен­дуется поставить на самом нижнем уровне. Если обеспе­чить дополнительное освещение, укрепив источники света на плоскостях верхних уровней, такую светящуюся колонну можно поставить в любом, даже достаточно удаленном от источников естественного света, месте.
Один из самых распространенных и давно известных вариантов вертикального озеленения — подвесные вазы, кашпо, корзины Их можно объединить одним словом — «ампли» от нем. Ampel — подвесная ваза для цветов. Ампли подвешивают на кронштейнах, закрепленных на стенах или балках. Они великолепно смотрятся в проемах арок и дверей, украшают окна. Выбор емкостей для ампельных растений предостав­ляет простор воображению и фантазии. Можно купить гото­вые ампли из пластика, керамики, металла, плетеные, в тех­нике макраме. Подходят для этой цели и спилы деревьев и выразительные куски ствола с углублением для растения. В то же время, подбирая форму и материал, учтите особенно­сти интерьера помещения, его колористические особенности.
Кашпо в форме башмака диссонирует с классическим или современным интерьером, но будет более чем уместно для бидермайера или этностиля.
В последнее время дизайнеры все чаще используют та­кие приемы, как «цветочные люстры» и «цветочные потол­ки». Для создания цветочной люстры к потолку крепится кон­струкции различной формы: круга, треугольника, прямоуголь­ника или квадрата, переплетенных ветвей.  К ним подвешива­ют кашпо с растения­ми. Второй вариант — горшки устанавливают на верхней плоскости конструкции. При подборе растений следует учесть, что смотреть на них придется снизу вверх и, если они имеют вертикальную форму роста, декоративность такой «люстры» сведется к ми­нимуму, т.е. будут видны дно горшка и выглядывающие лис­тья. Естественно, растения, подвешенные к «люстре», не должны располагаться слишком низко, задевая головы.
«Зеленые потолки» устраивают, закрепляя на потолке сетку и направляя на нее со стены вьющиеся растения. В двухуровневых квартирах часть перекрытий делают прозрач­ными и устанавливают на них растения. Таким образом ди­зайнер Е.Прокофьева устроила висячие сады на стеклян­ном потолке, усилив декоративность композиции серебрис­тыми и золотистыми металлизированными горшками, отте­няющими темную зелень роициссуса, филодендрона, эпипремнума и аглаонемы.
Одна из проблем, связанных с «люстрами» и «потолка­ми» — полив. Обычные ампли можно подвесить на блоках и по мере необходимости спускать их. Для более сложных конструкций применяют полив с помощью ручного насоса.
Пот-о-флер - цветочный горшок
Каждому любителю цветов хочется иметь в доме непре­рывно сменяющие друг друга цветущие виды, этакий «сад непрерывного цветения». Однако это редко удается. «Зас­тавить» цвести некоторые виды трудно, а вот-вот наступит торжественный день или праздник, и так хочется чего-ни­будь сногсшибательного. В этом поможет такой прием как пот-о-флер или иногда пишут и говорят пэт-о-флер. Название происходит от франц. pot-au-fleur, что в дословном переводе означает «цветущий горшок». Создается пот-о-флер доволь­но просто. Пробирку, объемом 50-70 мл или невысокий узкий кувшинчик замаскируйте в емкости с одним или несколькими декоративно-лиственными растениями. В пробирку поставь­те срезанные цветы. Такая композиция хороша тем, что легко трансформируется в праздничный торжественный или скром­ный повседневный вариант, путем замены срезки. Бонсаи
Один из самых изысканных и стильных приемов озеле­нения — бонсаи. Еще совсем недавно этот термин был зна­ком лишь узкому кругу специалистов. Сегодня вряд ли най­дется салон по продаже цветов, в котором не было бы не­скольких образцов этих растений (с каждым годом их все больше).
Энциклопедия определяет, что .... «бонсаи — художе­ственно идеализированное натуральное дерево в миниатю­ре, выращенное на подносе или в неглубоком контейнере, плошке». Исторически искусство бонсаи появилось в Китае еще во II веке до н.э. Значительно позднее, уже в средние века, оно переместилось в Японию, где и достигло своего расцвета. Японцы говорят: «Бонсаи делает сердце челове­ка мудрее, а разум более чутким, развивая способность пред­видения событий своей жизни». Они холят и лелеют свои крошечные деревца, которые часто передаются из поколе­ния в поколение, как самое дорогое наследство.
Один из наиболее известных и знаменитых в мире эк­земпляров бонсаи — растение можжевельника твердого 27 см высотой, которому исполнилось 350 лет. Мягкий климат Японии позволяет выращивать бонсаи и в открытом грунте: это так называемые большие (до 1 м) бонсаи, есть средние (до 60 см) — наиболее распространенные, и совсем мини­атюрные — до 10 см ростом деревца.
Привязанность японцев к этим крошкам доходит до того, что они помещают их в специальные футляры и возят с со­бой, отправляясь на отдых или в деловую поездку. Ведь со­зерцание бонсаи позволяет «посредством малого видеть ве­ликое, очищает и возвышает душу».
На знаменитом, известном всему миру цветочном рын­ке Амстердама в нескольких салонах торгуют бонсаи, со­бранные вместе, они поражают изысканностью и многооб­разием внешнего облика.
На протяжении столетий сформировались следующие стили бонсаи:
Чоккан (токкан или теккан) — формальный вер­тикальный стиль, прямосто­ячее симметричное дерев­це с конусовидной кроной.
Хокидачи (хокидати) — метлообразный стиль, раски­дистая крона дерева напоми­нает веер или метлу.
Мойо-ги (моёги) — своеобразный вари­ант вертикального сти­ля, но ствол в нижней части имеет ярко вы­раженный изгиб.
Шаккан (сякан) — наклонный стиль, деревце как бы на­клонилось под сильным порывом ветра, обычно угол накло­на составляет 70-90°.
Фукинагаши —дерево, согнутое ветром, близок к шак-кану, но деревце почти стелется по земле.
Кенгай и хан-кенгай — каскадный и полукаскадный сти­ли, в первом случае бонсаи напоминает ампельное расте­ние, во втором — крона деревца располагается лишь чуть ниже края контейнера, при этом для данных стилей исполь­зуют довольно глубокие контейнеры.
Буджинги — лите­ратурный стиль, ветви располагаются в верх­ней части стройного изогнутого ствола, напо­минающего каллигра­фический иероглиф.
Секиджоджу (сэкиже-жу) — носит поэтическое название «обнаженные корни на камне», большую часть обнаженных корней аккуратно расправляют на поверхности камня, ими­тирующего скалу.
Ши-дзуки — «корни, обнявшие камень», деревце удер­живается корнями, проникшими в глубину «скалы».
Кабудати (кабудачи) — иногда этот стиль называют спрутом; на одном мощном корне формируют несколько (обычно нечетное число) растений.
Икада (икадабуки) — упавшее дерево или плотообразный стиль, на длинном горизонтальном корне расположены на одинаковом расстоянии несколько стволов.
Шаримики — мерт­вая древесина, при формировании бонсаи в этом стиле осторожно срезают участки покров­ной ткани и обнажают древесину, иногда до­полнительно ее отбели­вают, чтобы создать впе­чатление глубокой ста­рости.
      Сокан — сдвоенный ствол.
Сабамики — ствол деревца расщепляют;
Ёсе-уэ — лесной стиль, один из наиболее легких в фор­мировании стилей, на подносе располагаются несколько де-ревцев, отличающихся мощностью кроны и размерами. В этом случае не соблюдают строгих правил обязательных для других стилей.
Кроме одиночных бонсаи существуют и «групповые — бон-сэки. Это микроландшафты, при создании которых ис­пользуют деревья, кустарники и даже травы. Многим извес­тны знаменитые «сады камней» — гордость ладшафтных дизайнеров Японии. Оказывается объемные композиции из камней — один из видов бон-сэки. Ландшафт с использова­нием только природных материалов (камней, воды) называ­ют саккей, если привносятся искусственные — бонкей. В группе должно быть не менее трех растений, если их боль­ше то три главных образуют треугольник, тупой угол которо­го обращен к зрителю. Самое красивое акцентное растение высаживают немного в стороне от центра контейнера.
По мнению японцев, в зависимости от внешнего облика растения различных стилей бонсаи создают своеобразный психологический настрой. Считается, что бонсаи симметрич­ной формы подойдут романтическим натурам, пробуждая ду­ховность, отстраненность от «материальных» мыслей, прав­да не на сто процентов. Ассиметричные же бонсаи хороши для трезво мыслящих, твердо стоящих на земле людей, от­дающих предпочтение материи перед духом. Бонсаи каскад­ной и полукаскадной формы помогут освободиться от из­лишней приземленности.
В Японии говорят, что бонсаи состоит из трех равно­значных вещей — дерева, контейнера и грунта, а гармонич­ное сочетание дерева и контейнера называют хатюцири.
Для бонсаи выбирают быстрорастущие растения с не­большими листьями и цветками. При формировании внеш­него облика деревца одинаково важно соблюсти определен­ные правила развития корней, ствола и листьев.
Высоко ценимое качество — мощно развитые эффект­ные корни — нэбари. Они должны быть частично свободны от почвы и хорошо выделятся на ее поверхности. Минималь­ное число корней — три, в то же время недопустим избыток мелких тонких корней. Корни, растущие вертикально вниз, следует удалить, либо обеспечить их рост в горизонталь­ном направлении. При обрезке корней соответственно умень­шают и размер кроны. На поверхности субстрата должны выступать мощные, опорные, покрытые хорошо развитой коркой корни. Формируют их такими же приемами, как и ствол. Еще одно правило — видимая на поверхности суб­страта часть корней не должна превышать половину проек­ции кроны.
Эдабари — распределение ветвей на стволе. Перед на­чалом формирования следует определить «лицевую» сто­рону бонсаи, т.е. плоскость обзора. Первая боковая ветвь, самая нижняя, находящаяся на 1/3 высоты ствола, обычно отходит вправо, следующая — влево, третья — с обратной стороны ствола. В дальнейшем каждые три следующие вет­ви формируются в таком же порядке, но абсолютная сим­метрия противопоказана для большинства стилей. Самые нижние ветви обычно наиболее мощные и толстые. Для сти­муляции утолщения ствола используют прищипку, удаление слабых лишних ветвей. Опытные цветоводы могут сделать спиральные надрезы на стволе, которые вызывают образо­вание «наплывов», старящих растение. Срезать ветви надо вплотную к стволу — «заподлицо». Для стилей шаримики и сабамики удаляют часть покровной ткани, искусно создавая впечатление ствола, подвергшегося действию стихий.
Не менее важна третья составляющая — листья или хасё. Чтобы уменьшить размеры, прибегают к таким при­емам, как обрезка верхушек молодых побегов или удаление всех листьев (у длинночерешковых листьев черешки остав­ляют на растении). В первом случае усиливается ветвле­ние, во втором — из пазушных почек развиваются более мел­колистные побеги. Техника формирования небари, эдабари и хасё подроб­но описана во многих руководствах, поэтому автор оставля­ет эти вопросы за рамками данной книги.
Очень важна проблема выбора контейнера. Глубина его обычно не превышает 6-7 см, считается, что она должна быть равна диаметру ствола (за исключением стилей кен-гай и хан-кенгай). Форма контейнера может быть круглой, прямоугольной, квадратной и соответствовать выбранному стилю. Так, для стилей с более или менее прямостоячими стволами, приемлемы контейнеры любой формы, а для на­клонного лучше подойдут прямоугольные. При этом расте­ния смещают к одному краю, так как крона не должна выхо­дить за пределы контейнера. Л. Дханда рекомендует в пря­моугольном или овальном контейнере размещать растение ассимметрично, расстояние от края контейнера до ствола около 1/3 длины. Она же считает, что в круглых контейнерах растение высаживают в центре. Иногда бонсаи помещают на вращающемся столике, для лучшего обзора.
Для полукаскадного и каскадного стиля подбирают вы­сокие контейнеры, чтобы линии ниспадающих ствола и вет­вей были отчетливо видны.
Контейнеры могут быть пластиковыми, керамическими, металлическими, фаянсовыми. Цвет предпочтительнее ней­тральный — серый, коричневый, оливковый, серо-голубой, синий, бежевый. Для цветущих растений подбирают более яркие цвета, в Японии для них выпускают специальные кон­тейнеры — «цветочные формы». Конечно, в контейнере обя­зательно должно быть дренажное отверстие. Не поддавай­тесь уговорам продавца, пытающегося навязать вам контей­нер без отверстия, уверяя, что он предназначен исключи­тельно для бонсаи.
Легче всего купить готовый бонсаи, можно даже искус­ственный (есть и такие), но гораздо интереснее, хотя и зна­чительно сложнее, создать его самому. Для решения этой задачи можно использовать молодые растения интерьерные или открытого грунта, черенки деревьев, некоторых кустарников, отдельных видов деревьев, лиан, а также семена. Однако, покупая пакетике надписью «Семена для бонсаи», не стоит надеяться, что, посеяв их, можно без хлопот полу­чить готовый бонсаи. Ничего подобного! Просто в таких па­кетиках находятся семена растений, из которых наиболее «легко», если так можно сказать, получаются бонсаи, напри­мер сериссы вонючей. К тому же приступать к обрезке или наложению лигатуры (проволоки) можно лишь после того как проросток окрепнет, как правило, не ранее, чем через год. Поэтому формирование бонсаи с использованием семян довольно длительный процесс. Правда, у некоторых расте­ний изменить направление роста можно лишь в молодом возрасте. В.Буш рекомендует выращивать бонсаи «из се­мян» для таких видов, как лох крупнолистный, фикус Бенд­жамина, фуксия, лептоспермум метловидный, бирючина японская, мирт обыкновенный.
Гораздо чаще для формирования бонсаи используют укорененные черенки, как правило, тропических и субтро­пических растений. Достаточно успешно укореняются и че­ренки некоторых видов умеренной зоны, таких, как клен по­левой и остролистный, негундо кленовидное, вяз гладкий, вяз приземистый (ильмовник), вяз полевой (берест, карагач), осина обыкновенная, сосна обыкновенная и горная, можже­вельник обыкновенный, боярышник колючий. Выбирая че­ренок, следует обратить внимание на оригинальную изви­листую или изогнутую форму, наличие боковых веточек. Че­ренки укореняют, а затем формируют бонсаи путем обрезки или наложения лигатуры.
По мнению В.Буша, «черенковые» бонсаи можно полу­чить из бугенвиллеи голой, камелии японской, фикуса мел­коплодного, кипарисовика горохоплодного, мальпигии баг­ряной, лантаны шиповатой, метросидероса высокого, мурайи метельчатой, подокарпуса (ногоплодника) крупнолистного, розмарина лекарственного. Л. Дханда добавляет к этому списку гревилею, жаккаранду (не допускать до цветения), каллиандру, брунфельзию, клеродендрум блестящий, трахелоспермумжасминовидный, нандину домашнюю. Бамбук особенно подходит для стиля ёсё-уэ.
Для крупных бонсаи можно подобрать растение откры­того грунта. В Японии есть понятие ямадори — растение для бонсаи из леса.
Уход за бонсаи
Субстрат
Основные компоненты субстрата для бонсаи глина, пе­регной, крупнозернистый песок. Глину подготавливают сле­дующим образом: высушивают, дробят и просеивают, исполь­зуют гранулы диаметром 5-10 мм, более мелкие частицы от­брасывают. Перед высушиванием можно смешать глину с удобрениями или небольшим количеством перегноя. Опыт­ные «бонсаисты» советуют перед использованием глину слегка обжечь. Иногда в магазинах можно приобрести уже готовую глину Acadama. Глинистые субстраты обычно до­вольно плотные и быстро слеживаются, но гранулы доста­точно долго остаются рыхлыми, к тому же с поверхности частиц постепенно высвобождаются удобрения.
Иногда вместо глины рекомендуют использовать торф, для цветущих растений добавляют листовую землю, для аза­лий и рододендронов — вересковую. Соотношение компо­нентов: для широколиственных растений 30% глины, 40% перегноя и 30% песка; для хвойных соответственно 25%, 25% и 50%. Субстрат не должен быть переуплотненным, равно как и слишком рыхлым с воздушными полостями. Для молодых растений субстрат должен быть более легким, для старых — плотным и тяжелым, замедляющим рост.
При пересадке молодых растений заменяют до 80% субстрата, старых — около 50%. Чтобы определить, насколь­ко необходима пересадка, поверхность субстрата слегка при­жимают пальцем. Если ощущается пружинящая упругость корней, пора делать пересадку. Дно контейнера регулярно осматривают, при появлении корней из дренажного отвер­стия растения пересаживают. При пересадке слишком длинные корни подрезают. Бонсаи из тропических, субтропичес­ких и листопадных растений средней полосы пересажива­ют весной, хвойных — весной и осенью.
Подкормка
Не следует думать, что ослабления роста бонсаи мож­но быстро добиться, посадив их на «голодный паек». Это не так. Бонсаи, как и обычные растения, если не больше, учи­тывая объем субстрата, нуждаются в подкормках. Существу­ют специальные удобрения для бонсаи — «Покон», но мож­но воспользоваться и обычными смесями. Общая законо­мерность — понижение концентрации раствора удобрений в два раза, по сравнению с рекомендуемой нормой. Весной долю азота в удобрениях повышают, а осенью снижают. Л.Дханда не рекомендует одновременно вносить минераль­ные и органические удобрения.
Полив
Полив — один из важнейших моментов культивирова­ния бонсаи. В связи с малым объемом субстрата летом и весной растения поливают довольно часто, ориентируясь на такой признак, как подсыхание верхнего слоя. На носике лейки лучше закрепить сито с мелкими ячейками (можно ситечко для чая). Если бонсаи находится в саду или на бал­коне, субстрат пересыхает быстрее и поливать растение, особенно в жаркие ветреные дни, приходится дважды. Для некоторых видов тропического и субтропического происхож­дения полезно опрыскивание. Бонсаи из листопадных рас­тений в период покоя поливают ограниченно, поддерживая субстрат в слегка влажном состоянии. Им также обеспечи­вают прохладную (5-12 °С) зимовку.
Некоторые авторы, в частности В.Буш, кроме полива рекомендуют промачивание. В этом случае контейнер с ра­стением погружают в воду, так, чтобы уровень воды оказал­ся выше края контейнера и выдерживают в таком положе­нии, до тех пор пока не перестанут выделяться пузырьки воздуха. Недостатком этого метода является некоторое пе­реувлажнение почвы, но чередование полива и промачива ния в жаркие летние дни может оказаться оптимальным ва­риантом.
Световой и температурный режим для бонсаи подбира­ют в соответствии с видом растения.
Аквариумные сады и палюдариумы
Одним из наиболее модных приемов озеленения инте­рьеров в последние годы стали аквариумные сады. Но, как говорится, «все новое — это хорошо забытое старое». Уже в середине XIX века сначала в Лондоне, а затем и в других городах Европы, начали строить бассейны для демонстра­ции водных растений. Чуть позднее появились аквариумы в комнатах, часто в них создавали целые «картины»-пейзажи с гротами и замками из ракушек, а растения высаживали в изящные фарфоровые чашечки. Однако в XX веке главное внимание уделяли все-таки рыбам, моллюскам и другим представителям животного мира, а растения рассматрива­ли как вторичный элемент.
Современные дизайнеры и специалисты по достоинству оценили декоративные возможности аквариумных садов и зачастую в аквариум запускают немного рыбок с утилитар­ными целями, а основную эстетическую нагрузку несут рас­тения.
Д.Ведерникова в одной из статей предприняла попытку классификации аквариумных садов.
В начале 80-х годов прошлого века японский дизайнер Амано ввел в моду «естественный» или «природный» аква­риум, отличающийся предельной простотой и скромностью: несколько видов самых неприхотливых растений, 1-2 вида рыб и моллюсков. Пожалуй, именно этот стиль наиболее подходит для начинающих.
По-прежнему популярен стиль «ретро», с романтичес­кими башенками, гротами, прихотливой формы емкостями для растений, тем более, что сейчас все «декорации» для такого аквариума легко приобрести в зоомагазине. В последней трети XX века появился «голландский» аквариум, самый аристократический и элегантный, доста­точно объемный. Благодаря значительной длине он позво­ляет создать впечатляющую картину подводных джунглей. Один из самых известных аквариумистов, лауреат премии Оскар (естественно, не кинематографической) Arend van den Nieuwennheizen считает, что настоящий голландский аква­риум должен отвечать ряду признаков: определенная фор­ма, размеры, освещение, продуманное размещение аква­риума в комнате. Он должен гармонично вписываться в ин­терьер, и, наконец, ему свойственен элегантный внутрен­ний декор, специфическое размещение тщательно подо­бранных растений.
Длина такого аквариума 150-200 см, ширина — 50 см, высота — 50-60 см. Задняя стенка обычно декорируется, с наружной стороны к ней прикрепляют «картинку» подводно­го ландшафта, создающую впечатление перспективы. Рас­тение размещают довольно плотно, так что при взгляде сверху видны сомкнутые верхушки. Группы растений обра­зуют подобие стены, в которой высокорослые виды следу­ют за низкорослыми (принцип «золотой линии»). Особая де­коративная нагрузка лежит на двух «сильных точках» — ассимметрично расположенных крупных растениях, возмож­но с контрастной яркой окраской листьев.
«Авангардный» стиль предполагает использование наи­более ярко и прихотливо окрашенных рыб, на них делается основной акцент, растения играют вспомогательную роль.
Наиболее сложен в устройстве морской аквариум. Это связано со спецификой требований рыб, растений и жи­вотных, в том числе таких, как актинии, морские звезды, голотурии.
В акватеррариумах предполагается создание сложного пейзажа с искусственным берегом, в которых кроме рыб, ра­стений и моллюсков «живут» тритоны, морские черепахи, лягушки. Некоторые дизайнеры создают своеобразные тер­расы, отделяя их друг от друга пластинками органического стекла. Для усиления эффекта на задней стенке аквариума ча­сто укрепляют диораму, зеркало, создающее дополнитель­ную перспективу, иногда их размещают в особых нишах, та­ким образом, что передняя стенка оказывается на уровне стены. Дополнительный декор в виде рамы превращает та­кой аквариум в живую картину. Особенно эффектно она выг­лядит, если обеспечить подсветку сзади. Естественно, тех­ническое обустройство и обслуживание такого аквариума достаточно сложны и трудоемки.
Дно бассейна декорируют скальными породами — гра­нит, гнейсы, кварц. Необычно и оригинально выглядят в ак­вариуме коряги, которые с помощью лески можно укрепить таким образом, что они будут «парить» в толще воды. На них можно разместить водные эпифиты. Чтобы дерево не гнило, корягу вываривают в растворе поваренной соли (300 г на 10 литров воды) в течение 3-х часов. Чтобы освободить корягу от соли ее либо кипятят в течение 1.5 часов в воде, либо вымачивают в течение полутора недель.
Однако в большинстве случаев предпочтение отдается все же пресноводным аквариумам с тропическими растени­ями, рыбами и беспозвоночными. В таком аквариуме можно создать различные ландшафты (европейский, африканский, азиатский, южно-американский), собрать коллекцию расте­ний — представителей одного рода, например, криптокорин или эхинодорусов, или же просто подобрать растения, ха­рактеризующиеся сходными требованиями к условиям содержания.
Палюдариумы — это аквариумы, заполненные водой лишь частично, обычно на 1/3 высоты. Название происхо­дит от лат. palus — болото. Перечень растений для палюдариума значительно шире, так как в нем можно выращивать и представителей прибрежной и прибрежно-водной расти­тельности. Некоторые типично аквариумные виды, напри­мер криптокорина, зацветают только в условиях палюдариума. Хорошо чувствуют себя в палюдариуме альтернантеры, анубиасы, фиттония, тилляндсии. Особый шарм ему придаст коряга с эпифитами, особенно орхидеями, такими, как каттлея, дендробиум, ликасте, фаленопсис, возвышаю­щаяся над поверхностью воды. Для гемиграфиса, кордили-ны, небольших экземпляров адиантума, блехнума и птериса уровень субстрата поднимают к самой поверхности воды. Субстрат для палюдариума содержит обогащенную гу­мусом листовую почву, лучше всего березовую и торф. Вы­сота субстрата — 7-8 см
Существуют аквариумы различных форм и размеров, и выбор обычно диктуется площадью помещения, где будет установлен аквариум, а, в определенной степени, финансо­выми возможностями владельца. Наиболее распростране­ны аквариумы прямоугольной или круглой формы, менее известны трех- и пятиугольные, которые можно установить в углу. Несколько лет назад были модны узкие, почти плос­кие, аквариумы-стенки.
Очень эффектно выглядят столики-аквариумы. Для стан­дартной квартиры не стоит приобретать аквариум более чем 50-60 см высоты. Однако необходимо знать, что в неболь­ших аквариумах достаточно сложно поддерживать стабиль­ные условия и способность сообщества к саморегуляции, в том числе самоочищению очень невелика.
В ботанических садах, крупных административных зда­ниях или частных домовладениях можно устроить бассей­ны. В широком низком бассейне эффектно выглядят назем­ные растения (клюзия, коринокарпус, циперус, маранты), ус­тановленные на стеклянных тумбах и подсвеченные разно­цветными лампами. Используя специальные приспособле­ния, тумбы превращают в подобие плоских римских фонта­нов.
Но даже в самой небольшой комнате можно устроить мини-садик: в низкую стеклянную вазу налейте воды и по­местите несколько растений писции, азоллы, сальвинии, по­ставьте рядом пару горшков с адиантумом и сцирпусом Можно поступить еще проще: в плотный полиэтилено­вый пакет налейте воды и опустите в нее небольшие экзем­пляры той же писции, водяной капусты и лобелии кроваво-красной. Подвесьте пакет на шнуре или леске и получите оригинальное настенное украшение. Естественно, что за ним необходим тщательный и регулярный уход: смена воды, за­мена потерявших декоративность экземпляров.
Рост и развитие растений в аквариумах регулируется теми же факторами внешней среды, что и наземных расте­ний: светом, температурой, уровнем питания, особенностя­ми субстрата. К ним добавляется и качество воды.
Свет
Устанавливая свет для аквариума, необходимо оценить его интенсивность, спектральный состав и подобрать опти­мальный фотопериод (соотношение длительности света и темноты). Обычно лампы располагаются над аквариумом, хотя для большего декоративного эффекта иногда аквариу­мы подсвечивают и сзади. Обычно мощность ламп подби­рают таким образом, чтобы на 1 см длины или 1 кв. см пло­щади аквариума приходился 1 Вт люминесцентной лампы. Известный специалист по аквариумистике М.Д. Махлин ре­комендует для расчета интенсивности формулу Мюллера. Для этого емкость аквариума необходимо умножить на ко­эффициент 0.25. Обычно водные растения нуждаются в интенсивности освещения от 800 до 3000 люкс. Самые све­толюбивые — азолла, нимфея, эйхорния, эписция, сальвиния, кабомба. Кубышка, барклайя и лимнобиум нуждаются в чуть меньшей интенсивности, средний уровень подойдет для апоногетонов, эхинодорусов, людвигии, валлиснерии. В самых затененных местах аквариума высаживают сагитта­рии и крипторины
По спектральному составу свет ламп накаливания и лю­минесцентных отличается от естественного солнечного: для ламп накаливания характерен сдвиг в оранжево-красную, для люминесцентных — в сине-фиолетовую часть спектра. Оптимальным будет сочетание света ламп накаливания и люминесцентных. Впрочем, в последние годы появились спе­циальные лампы марок SunGlo, GroLux, Aqua Star, Aqua Glo, которые стимулируют рост аквариумных растений. Про­должительность освещения, как правило, составляет 14-16часов вдень.
Температура
Обычно поддерживается на уровне 24-26 °С, при этом чем выше температура, тем более высокой должна быть ос­вещенность.
Грунт
Грунт в аквариумах достаточно специфичен. Существу­ет несколько мнений относительно наиболее подходящего субстрата. Одни авторы считают, что оптимально использо­вание мелкой однородной гальки, обогащенной удобрения­ми. Другие полагают, что нет лучше естественно заиленного грунта. Для третьих панацея — высушенные глиняные ша­рики, предварительно насыщенные удобрениями, которые они постепенно выделяют в воду. В качестве удобрений ре­комендуются сухие Tetra Crypto Dunder, их смешивают с грун­том и жидкие — Tetra Planta Min. Наиболее радикальные аквариумисты для повышения питательности грунта смеши­вают дерновую землю с вываренным торфом, перегноем и крупнозернистым песком. Однако в таком грунте возникает опасность загнивания корней.
Высота грунта определяется размерами корневой сис­темы растений, чем они больше, тем выше грунт. При со­здании ландшафтных композиций из большого числа раз­ных видов со специфическими требованиями, особо «кап­ризных» можно высаживать в отдельные горшки, которые к тому же декорируют под разбитые греческие амфоры, изящ­ные кувшины или помещают в грот ретро-аквариума.
Для определения концентрации отдельных элементов в аквариуме существуют специальные тесты, которые мож­но купить в соответствующих магазинах. В отличие от воз­душной среды содержание углекислоты в воде не всегда оптимально, особенно в плотно засаженных аквариумах. Один из старых и простых методов повышения концентра­ции СО2—добавление газированной воды из сифона (но ни в коем случае не минеральной!).
Многие аквариумные растения весьма чувствительны к жесткости воды, которая зависит от содержащихся в ней ионов кальция и магния, чем их больше, тем выше жест­кость. Измеряется ее величина в градусах (dGH). Очень мягкой считается вода с уровнем жесткости — 0-4 град., мягкой — 5-8 град., средней 8-16 град., жесткой — 16-30 град., очень жесткой — выше 30 град. Водопроводная вода, а именно ее и использует большинство любителей для за­полнения аквариума, в зависимости от региона страны име­ет жесткость от 20 до 35 градусов. Отстаивание в течение 2 суток и кипячение в течение 30 минут могут смягчить слиш­ком жесткую воду почти наполовину, можно смешать ее с дистиллированной водой или умягчить специальными таб­летками. Можно, наконец, провести так называемое вымо­раживание. Для этого воду наливают в прозрачную емкость, помещают в морозильную камеру холодильника и, когда вода замерзнет наполовину, верхнюю жидкую часть, содержащую соли, сливают. Значительно обессоленный лед растаплива­ют и используют для заполнения аквариума. Есть и специ­альные фильтры, очищающие воду от избытка кальция и магния. Большинство растений предпочитают мягкую воду (уровень жесткости — 8-16 град), хотя излишняя мягкость тоже может вызвать гибель некоторых растений. Особенно чувствительны к этому показателю криптокорины.
Уход за аквариумом
В своей замечательной книге один из опытнейших аква­риумистов М. Д. Махлин рекомендует ежедневно осматри­вать растения, обращая внимание на интенсивность роста, проверяя исправность всех приборов (освещения, обогаще­ния кислородом, поддержания температуры). Еженедельно необходимо очищать переднее стекло аквариума от водо­рослей, можно в аквариум запустить такие виды рыб, как гиринохеймус (но не более 1 экземпляра, иначе тут же нач­нется «выяснение отношений», поскольку каждый самец пре­тендует на роль хозяина и соперника не потерпит). Доволь­но хорошо эту задачу выполняют сомики-анциструсы и мол­люски. Необходимо составить график обновления воды и, строго следуя ему, проводить регулярную смену примерно 1/5 части воды.
Ежемесячно нужно «пропалывать» сад, удалять слишком разросшиеся экземпляры или ограничивать их рост, отделять вновь появившиеся дочерние растения, регулярно чистить дно. Если вода поступает в аквариум через фильтры, их необ­ходимо чистить один раз в 3 месяца или в полгода. Ежегодно следует промывать грунт, возможно сменить «декорацию».
Подбор растений для аквариума
Растения, выращиваемые в аквариуме, принято делить на три группы:
·          плавающие на поверхности: азолла, писция, сальвиния, ряска и др;
·          плавающие в толще воды: роголистник, элодея;
·          укореняющиеся в грунте: анубиас, криптокорины,
апоногетоны, и многие другие. Украшением аквариума станет увирандра — апоногетон решетчатый, изумительные кружевные листья которого состоят лишь из переплетающих­ся жилок.
В связи с тем, что разные виды иногда предъявляют про­тивоположные требования к условиям выращивания, необ­ходимо тщательно продумать подбор растений, например нельзя в одном аквариуме с успехом выращивать некото­рые виды криптокорин, валлиснерию и саггитарии. Следует учесть, что излишний «аппетит» рыбок может нанести не­поправимый ущерб декоративности аквариумного сада.
Количество видов растений зависит от площади дна. В небольшой аквариум объемом 15-20 л, обычно высажива­ют 10-15 видов. В качестве «санитаров» и «уборщиков» мож­но запустить несколько рыбок, лучше не травоядных и мол­люсков, которые очищаю грунт — красная физа и мелания.
Высокие растения лучше высадить у задней и боковых стенок аквариума, на переднем плане эффектно выглядят посадки амфитеатром.
 

 

Источник: Справочная литература

 

Все статьи раздела "Комнатные растения" ...