Механизация овощеводства

Эксплуатация минитехники

 Большинство фермеров, и даже многие из владельцев небольших приусадебных хозяйств, имеют в своем распоряжении минитрактор, мотоблок или мотокультиватор. Или всерьез подумывают о приобретении чего-нибудь из средств малой механизации, заметно облегчающего тяжелый труд земледельца, Но, несмотря на приставку "мини", это все же техника, и нужно придерживаться некоторых правил при ее эксплуатации. Обидно ведь будет, когда, прослужив месяц, два, или даже сезон, металлический помощник прикажет долго жить. В первую очередь, перед каждым запуском двигателя нужно проверить уровень масла в двигателе, а после запуска - давление (при отсутствии манометра должна погаснуть контрольная лампочка). Если один из этих параметров не отвечает норме, эксплуатировать мотоблок дальше нельзя, так как он может выйти из строя очень быстро. Необходимо также убедиться в отсутствии подтеканий топлива и ненормальных шумов или стуков. Сразу после пуска двигателя не стоит давать полную нагрузку. Любой двигатель для нормальной работы, даже при положительных температурах окружающей среды, требует прогрева на невысоких оборотах на протяжении 1-2 мин. При этом в результате расширения металлических деталей устанавливаются рабочие зазоры между ними. Нагревается масло, улучшается смазка рабочих частей, соответственно уменьшается износ. Также нельзя выключать двигатель сразу после работы под нагрузкой, нужно дать ему поработать на холостых оборотах 3-4 мин. Кстати, о масле. Заливать в двигатель необходимо только масло, предусмотренное изготовителем или группой выше (например, масло группы SF по классификации API вместо масла SC). То же касается густоты: если положено 15W/40, то никаких М14. Импортные двигатели, которые сейчас устанавливаются и на большинство отечественных мотоблоков, довольно привередливы к качеству масла. При той же мощности они имеют меньший вес за счет меньшего размера основных узлов и деталей. Достичь этого удается, обеспечив качественную смазку сопряженных деталей с помощью прочной пленки высококачественного масла. Если же залить масло, слитое соседом с трактора (наблюдалось и такое), то дорогая техника прослужит очень мало и не окупит вложенных в нее средств. Аналогичные требования и у двухтактных двигателей. Распространенное мнение "можно лить любое масло - все равно сгорит" является ошибочным. Несмотря на то, что масло попадает в двигатель вместе с бензином, оно все-таки используется для смазки и должно обладать специфическими свойствами. Большинство изготовителей масел имеют в своем ассортименте специальные масла для смазки двухтактных двигателей внутреннего сгорания. Распространены сейчас двухактные двигатели, в которых масло заливается в отдельный резервуар. Иногда их производители рекомендуют использовать обычное автомобильное масло. Этих рекомендаций нужно с точностью придерживаться.

Немного о топливе. Многие почему-то как раз на этом пытаются сэкономить. И начинается: вместо "девяносто пятого" - "девяносто второй" или даже "восьмидесятый". На еле слышную (а иногда - и довольно отчетливую) детонацию не обращают внимания, хотя стоило бы, ведь это явление просто "убивает" двигатель. Представьте себе, что вы берете кувалду и наносите по поршню удар за ударом. Глупо? А ведь приблизительно то же происходит при взрывном сгорании бензина с не соответствующим октановым числом. Кроме этого, при детонации возникают огромные тепловые нагрузки. Очень часто именно детонация является причиной растрескивания поршней, поломки колец, разрушения перемычек между канавками, прогорания и оплавления поршней и клапанов, а также прогорания прокладки головки цилиндров. С другой стороны, если двигатель рассчитан на низкооктановый бензин, заправлять его бензином А-95 не имеет смысла. Различия в теплотворной способности небольшие, а цена выше. Причем иногда такая замена чревата обгоранием выпускных клапанов четырехтактного двигателя. Смесь бензина с маслом для двухтактного двигателя готовят непосредственно перед использованием, без запаса, потому что на старой топливной смеси двигатель хуже заводится и работает. Перед постановкой мотоблока на хранение (больше двух недель) топливо из бака нужно сливать. Топливная смесь содержит смолы, которые могут загрязнять карбюратор и топливопровод. Несколько проще с дизельным топливом. Соляра - она и в Африке соляра. Есть по ГОСТу (или ДСТУ) несколько марок дизельного топлива, но на АЗС вы найдете только одно "ДТ" (укр. "ДП"), так что выбирать особо не из чего. Единственное условие - чистота топлива, то есть отсутствие в нем воды и механических примесей. Если же возникают подозрения, топливу необходимо дать отстояться на протяжении нескольких дней в высокой емкости (канистре) и осторожно слить с осадка, в котором будет не только мусор, но и вода, так как она имеет более высокую плотность. Так вы можете значительно продлить срок службы топливной системы дизеля. Периодически, раз в несколько дней, мотоблок осматривают и проверяют надежность и исправность крепления деталей и узлов. Ослабленные крепления подтягивают, а обнаруженные неисправности устраняют. В обязательном порядке нужно соблюдать проведение всех необходимых регулировок и настроек, предусмотренных изготовителем. Раз в месяц проверяют, очищают и регулируют зазоры в клапанах, в прерывателе зажигания (при контактной системе) и электродами свечей зажигания. Воздушный фильтр чистить или менять лучше несколько чаще, чем гласит инструкция, особенно в пыльных условиях эксплуатации. Несвоевременная очистка и чрезмерное загрязнение фильтра чреваты тяжелыми последствиями - от перерасхода топлива до повышенного износа двигателя. Трудоемкость эксплуатации мотоблока и даже расход топлива им сильно зависят не только от правильной регулировки двигателя, но и от установки и настройки прицепных и навесных орудий. В первую очередь это касается работы с плугом. Правильно отрегулированный плуг прижат ко дну и стенке борозды, идет ровно и не требует значительных усилий со стороны работающего. Стоит немного нарушить регулировку, как резко повышается расход топлива и плуг в борозде не удержать. Если колеса пробуксовывают, их меняют на металлические с грунтозацепами (если такие предусмотрены конструкцией) и устанавливают дополнительный груз, чтобы усилить сцепление с почвой. И все же, вспашка с помощью мотоблока довольно неэффективна и не всегда дает удовлетворительное качество обработки почвы. Практически невозможно мотоблоком вспахать тяжелую почву. Намного лучше земля обрабатывается активным орудием (фрезой), причем большинство фрезерных культиваторов современных мотоблоков и минитракторов имеют рабочую глубину до 20 см - не меньше, чем у плуга. Легче работать с мотоблоком, который при подключенной фрезе имеет также отдельные приводные колеса. Мотоблок или мотокультиватор, у которого фрезы устанавливаются вместо колес, требует приложения дополнительных усилий во время работы: его нужно толкать, заглублять и т.д. Для снижения расхода топлива необходимо следить за заточкой ножей фрезы. Не следует также устанавливать фрезу на большую глубину обработки, чем это необходимо. Например, при обработке междурядий иногда достаточно глубины 3-5 см, чтобы уничтожить сорняки и почвенную корку, и рыхление на глубину 10-15 см - неоправданный расход топлива и повреждение корневой системы растений.

 

Источник: По материалам журнала "Настоящий хозяин"

 

Все статьи раздела "Механизация овощеводства" ...