Тепличное хозяйство

Материалы для возведения сооружений защищенного грунта

Материалы, которые применяются для возведения сооружений защищенного грунта, делятся на строительные и покрывные. В качестве строительных материалов можно использовать дерево, уголки и трубы из стали и алюминиевых сплавов, черные полиэтиленовые трубы (белые для сооружения парников и теплиц не годятся, т. к. подвергаются разрушению под воздействием ультрафиолетовых солнечных лучей), стеклопластиковые трубы и т. д.
С точки зрения практичности предпочтение следует отдавать деревянным конструкциям. Как известно, дерево об­ладает достаточной прочностью и легкостью. По сравнению с металлом это более дешевый материал. К тому же дерево проще обрабатывать. Установленные на фундамент из кирпича или бетонных блоков парник или теплица с каркасом из деревянных брусьев или реек, которые пропитаны антисептическим раствором или олифой для предохранения от воз­действия влаги и других факторов внешней среды и покрашены масляной краской, удобны в эксплуатации и достаточно долговечны.
В качестве покрывных материалов для всех видов сооружений защищенного грунта используются различные виды светопрозрачной пленки, а также стекло.
Строительные материалы
При строительстве каркасов сооружений защищенного грунта используются как хвойные, так и лиственные породы деревьев. Круглые лесоматериалы делятся на бревна, диаметр которых в нижней части превышает 14 см, подтоварник диаметром от 8 до 12 см и жерди диаметром 3-7 см. Длина круглых лесоматериалов колеблется от 3 до 6,5 м.
Пиломатериалы бывают следующих видов. Брус представляет собой опиленное с четырех сторон бревно шириной и толщиной свыше 100 мм. Брусок имеет ширину и толщину менее 100 мм. Доска — это планка толщиной от 13 до 60-80 мм и шириной от 80 до 200 мм. Рейка — это тонкий брусок, толщина которого составляет 15-70 мм, а ширина — 20-80 мм. Все пиломатериалы могут быть длиной от 1 до 6,5 м.
Для строительства сооружений защищенного грунта применяются главным образом брусья и рейки. В продаже эти материалы бывают редко, поэтому садоводы обычно изготавливают их своими руками с помощью деревообрабатывающих станков или дисковой электропилы типа ИЭ-5104, ИЭ-5106
иИЭ-5107.
Для того чтобы изготовить брусья и рейки необходимых размеров, можно приобрести доски соответствующей толщи­ны и длины или, в крайнем случае, доски меньшей длины и толщины, из которых можно сделать сборные рейки и брусья. Если их прочно соединить друг с другом шурупами или гвоздями, такие сборные пиломатериалы будут обладать большей прочностью, чем брусья и рейки, полученные из цельной доски. Для изготовления брусьев и реек подойдет также штакетник, т. е. рейки длиной 1,5-1,8 м и сечением 50-60 х 25 мм. Если у вас нет реек нужной длины, их можно срастить из более коротких отрезков.
Для предохранения элементов деревянных конструкций  от гниения перед сборкой каркаса их необходимо обработать каким-либо антисептиком, например, 10%-ным раствором медного или железного купороса. Вкапываемую в землю нижнюю часть столбов и брусьев следует покрыть битумом, смолой или обжечь огнем паяльной лампы. Чтобы уменьшить вязкость разогретого битума, в него добавляется солярка, керосин или отработанное моторное масло.
Наряду с деревом для строительства укрытий, парников и теплиц применяется металл. Металлические каркасы обладают большой прочностью. Их можно сварить либо скрепить с помощью болтов или заклепок. Элементам из металла до­статочно легко придать необходимую форму и размеры. Однако у металлических конструкций имеется и ряд существен­ных недостатков. Стальные каркасы подвержены коррозии, поэтому их следует своевременно окрашивать. Металл хоро­шо проводит тепло, из-за чего в теплицах с металлическим каркасом обычно бывает несколько холоднее, чем в деревянных сооружениях. Кроме того, на металлических деталях конструкции конденсируется содержащаяся в воздухе помещения теплицы влага. Упав на листья растений, холодные капли воды могут привести к возникновению различных заболеваний. Каркасы, изготовленные из алюминиевых сплавов, не ржавеют, поэтому красить их не обязательно. Однако алюминий значительно дороже стали или дерева.
В качестве вспомогательных материалов для сборки металлических конструкций применяются стальные уголки и уголки из алюминиевых сплавов с полками толщиной 1 -5 мм и шириной 16-40 мм. Элементы деревянных конструкций скрепляются с помощью стальных прутков диаметром 6-12 мм, уголков, изготовленных из сплавов алюминия, размерами 30 х 30, 35 х 35 и 40 х 40 мм, стальной (оцинкованной), медной, латунной и алюминиевой проволоки, оконных петель, гвоздей, шурупов и т. д.
Для укрепления стенок сооружения и формирования грядок понадобятся также плоские или волнистые асбестоцементные листы, которые могут быть толщиной от 5 до 15 мм. Тонкие листы распиливаются обыкновенной плотницкой ножовкой с зубьями средних размеров. Разрезание более толстых листов производите следующим образом. Наметьте линию, по которой будете резать лист. По этой линии с двух сторон листа сделайте надрезы, используя для этой цели линейку и победитовый стержень. Можно также вдоль всей линии разреза просверлить отверстия диаметром 4-5 мм. Надрезанный лист уложите на край верстака или стола точно по линии разреза и с силой надавите на свисающую часть. При этом лист должен разломиться точно по проведенной линии.
Покрывные материалы
На протяжении длительного времени единственным материалом, который использовался для покрытия парников, укрытий и теплиц, оставалось оконное стекло. В чем же заключаются его преимущества? Стекло хорошо пропускает ин­фракрасные лучи и задерживает ультрафиолетовые, а, как известно, излишек ультрафиолета может нанести ощутимый вред растениям. Стекло обладает низкой теплопроводностью, поэтому в остекленной теплице хорошо удерживается тепло. Оно легко моется, поэтому поддержание его светопроницаемости не составляет особого труда. Стекло — достаточно прочный материал, который выдерживает воздействие сильных порывов ветра, и довольно долговечный.
Вместе с тем у стекла есть и некоторые недостатки. Стекло обладает плохой сопротивляемостью удару, а также низ­кой теплостойкостью: при сильном нагревании или охлаждении в нем создаются большие напряжения, способствующие его растрескиванию.
Стекло тяжелее пленки, поэтому для остекленных теплиц приходится строить более прочные каркасы, что требует затраты значительных средств. Стекло стоит довольно дорого, поэтому садоводы все чаще отдают предпочтение поли­этиленовой пленке, которой обтягивают каркасы сооружений защищенного грунта.
Пленка, по сравнению со стеклом, обладает рядом существенных преимуществ. Она намного дешевле и легче стекла. Пленку можно разрезать на куски необходимого размера. Для ее крепления к деревянным конструкциям не требуется применения специальных замазок.
Пленку можно сваривать с помощью утюга, паяльника, паяльной лампы или специально предназначенного для этой цели ролика, а кроме того, склеивать различными растворителями или клеями и даже сшивать обыкновенными нитками.
Для того чтобы сварить два полотнища синтетической пленки, наложите их друг на друга, сверху накройте фтороп­ластовой пленкой или газетной бумагой и медленно проведите по месту сварки кромкой разогретого утюга, жалом па­яльники или роликом, предварительно нагретым до 250" С. Существует и другой способ сварки. Зажмите пленки между гладкими металлическими полосками так, чтобы их края, которые нужно соединить, выступали примерно на 1 см. Затем оплавьте их паяльной лампой или пламенем спиртовки.
Склеивать пленку можно ксилолом и трихлорэтиленом, но только при температуре от 70 до 75° С. При 30° С в качестве склеивающего вещества используется 80%-ная уксусная кислота. Не забывайте, что при работе с указанными веществами необходимо соблюдать предельную осторожность.
Для склеивания пленки подойдут также клеи БФ-2 или БФ-4, если перед их применением вы обработаете склеивае­мые поверхности 25%-ным раствором хромового ангидрида. Полиамидную пленку рекомендуется склеивать клеем ПК-5. Полученный после склеивания шов необходимо прогладить теплым утюгом, разогретым до температуры 50-60° С.
Не так давно в продаже появился суперклей, специально предназначенный для склеивания полиэтиленовой пленки. Соединение, выполненное при помощи этого клея, получается очень прочным, эластичным и водостойким. Клей не имеет запаха, а полученные клеевые соединения абсолютно прозрачны. Одного флакона клея, емкость которого состав­ляет 50 мл, хватает на выполнение шва длиной 15-20 м.
В состав суперклея входят растворители, традиционно используемые в быту. Поэтому при его применении рекомен­дуется соблюдать те же меры предосторожности, что и при работе с бытовыми химическими веществами. Если хранить клей в герметической упаковке, срок его годности не ограничен. При высыхании клея разбавьте его ацетоном, и он снова будет пригоден к применению, причем качество его от этого не ухудшится.
С помощью суперклея можно не только склеивать полотнища полиэтиленовой пленки, но и производить ремонт пленочного покрытия. Для этого возьмите кисточку или палочку и с их помощью нанесите тонкий слой клея шириной не более 1 см вокруг поврежденного участка, обязательно с наружной стороны пленочного покрытия. Оставьте пленку на воздухе на 2 часа, чтобы клей просох. Делать это следует, конечно же, в солнечную погоду. Затем приложите к поврежденному месту заплату соответствующего размера, вырезанную из полиэтиленовой пленки, и тщательно разгладьте ее руками. С помощью суперклея удается склеивать даже старую пленку.
При сшивании полиэтиленовой пленки края двух полотнищ сложите внахлест. Строчку делайте редкой. Чтобы повысить прочность шва, сшивайте пленку с бумажной прокладкой . Чаще всего этот способ применяется в тех случаях, когда нужно наложить заплатку на пленочное покрытие до того, каконо будет натянуто на каркас сооружения, или при его разрыве в процессе эксплуатации. Небольшие повреждения пленочного покрытия можно устранить с помощью липкой ленты скотч.
Наряду с указанными преимуществами покрытие, выполненное из светопрозрачных пленок, имеет также и некоторые недостатки. Под воздействием ультрафиолетовых лучей многие пленки становятся менее прозрачными, на них образуются трещины, поэтому при сильных порывах ветра такие покрытия зачастую рвутся. Даже та пленка, которая перед натягиванием на каркас была обработана специальным средством, обеспечивающим защиту от ультрафиолета, обладает ограниченным сроком службы. Под воздействием ветра пленка приобретает электростатический заряд, вследствие чего на ее поверхности оседает слой пыли, что на 15-20% снижает ее прозрачность. На внутренней поверхности покрытия, изготовленного из нестабилизированной пленки, скапливается конденсат, а падение холодных капель воды на листья растений, как уже указывалось выше, крайне не желательно.
Остановимся на краткой характеристике некоторых видов оконного стекла и светопрозрачной пленки. Для остекления парников и теплиц лучше всего использовать листовое оконное стекло толщиной 3-4 мм. Оно может быть бес­цветным, а также иметь голубоватый или зеленоватый оттенки. Промышленностью выпускается стекло различных разме­ров: от 600x400 до 2200 х 1300 мм. Масса 1 м2 такого стекла составляет от 3 до 4 кг.
Кроме гладкого стекла, для покрытия теплиц используется и волнистое. С одной стороны оно гладкое, а с другой покрыто волнами. Считается, что такое стекло лучше рассеивает свет, чем гладкое, благодаря чему растения не страдают от ожогов, а увеличение поверхности способствует тому, что в теплицу проникает больше света. Однако исследования, проведенные с помощью современной аппаратуры, показали, что по своим качествам гладкое и волнистое стекло прак­тически не отличаются друг от друга. Различия становятся заметными только для очень больших по размеру теплиц. Вол­нистое стекло укладывается таким образом, чтобы рифленая поверхность была обращена внутрь. Нестабилизированная полиэтиленовая пленка имеет толщину 0,03-0,3 мм, ширину — от 150 до 600 см. В зависимости от толщины пленки масса 1 м2 составляет 27,6-276 г. Пленка обладает хорошей пластичностью и прозрачностью. Ее гладкая матовая поверхность имеет перламутровый оттенок. Пленка устойчива к воздействию температур окружающего воздуха от -60 до +80° С. Плавиться она начинает при температуре 120-140° С. Новая пленка пропускает примерно 90% световой энергии солнца: около 70% ультрафиолетовой и 80% инфракрасной (тепловой).
Стабилизированная гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает антистатическими свойствами, поэтому на ней не скапливается пыль, так что пленка сохраняет прозрачность на протяжении довольно длительного периода времени. Водяные пары, оседающие на внутренней поверхности стабилизированной пленки, стекают вниз, поэтому в теплицах, покрытых данным материалом, никогда не бывает капели. По своему внешнему виду и физическим свойствам эта пленка практически ничем не отличается от нестабилизированной пленки.
Теплоудерживающая антистатическая гидрофильная пленка имеет желтоватый оттенок. Она обладает низкой теп­лопроводностью, поэтому теплицы, покрытые этим материалом, дольше удерживают тепло в ночное время, когда значи­тельно снижается температура окружающего воздуха. В солнечные дни пленка уменьшает возможность перегрева воздуха в сооружениях защищенного грунта. Таким образом, внутри сооружения не происходит резкого колебания темпе­ратур, что оказывает благоприятное воздействие на развитие растений и способствует повышению урожайности овощ­ных культур.
Антистатическая гидрофильная полиэтиленовая пленка обладает характеристиками, аналогичными свойствам теплоудерживающей антистатической пленки.
Стабилизированная армированная полиэтиленовая пленка названа так потому, что внутри у нее имеется запрессованная сетка толщиной 0,29-0,33 мм. Изготавливается она из полиэтилена низкого давления с размерами ячеек 10 х 20 мм или запрессованных стекловолоконных нитей, которые образуют ячейки размерами 15x20 или 20x20 мм. Армированная плен­ка пропускает на 10-12% меньше световой энергии, чем описанные виды неармированных пленок. Тем не менее армиро­ванная пленка лучше сохраняет тепло внутри теплицы или парника. Она обладает большой прочностью, поэтому менее подвержена влиянию неблагоприятных факторов окружающей среды и служит достаточно долго. Толщина армирован­ной пленки составляет 0,28-0,32 мм, ширина ее полотна — 200 см, а масса 1 м2 колеблется от 273 до 347 г. Остальные параметры такие же, как у нестабилизированной пленки.
Сополимерная этиленвинилацетатная пленка гидрофильная. Она обладает хорошей прозрачностью, высокой прочностью и малой теплопроводностью. Толщина пленки составляет 0,09-0,11 мм, ширина — 150-600 см, а масса 1 м2— 91,8-100 г. Остальные характеристики этой пленки такие же, как и у других видов.
Для покрытия каркасов используются также нетканые светопрозрачные покрывные материалы — такие, как лутрасил, агрил, биоплен и др. Эти материалы гораздо легче и мягче синтетических пленок. Они достаточно хорошо пропускают свет, воду и воздух, но обладают малой теплопроводностью, не обеспечивая защиту растений от заморозков и перегревов.
Нетканые материалы можно стелить непосредственно на растения. Поэтому они используются для укрывания овощей, выращиваемых в открытом грунте, а также могут служить вторым укрытием для растений, культивируемых в парниках и теплицах. Эти материалы, конечно же, не могут заменить сооружения защищенного грунта, но все же расширяют возможности огородников в выращивании ранних и теплолюбивых овощей в условиях умеренного климата.
Способы остекления
Если вы решили использовать в качестве покрывного материала для своей теплицы или парника стекло, вам придется приобрести готовые или изготовить самостоятельно парниковые рамы. Если же вы будете вставлять стекла прямо в каркас сооружения, проделайте в брусьях или рейках специальные пазы. Срок эксплуатации парников и теплиц во мно­гом определяется правильностью выбора конструкции сооружения, размерами рам, качеством нарезки, укладки и креп­ления стекол в пазах рам, стропил или шпросов.
Для того чтобы продлить срок службы сооружений защищенного грунта, рекомендуется обрабатывать рамы, шпросы и стропила антисептиком, покрывать олифой, а также окрашивать белой масляной краской, которая защитит эти дере­вянные элементы от гниения.
Как известно, стекло расширяется при нагревании, поэтому по своему размеру оно должно быть на 2-3 мм меньше размера рамы.
Для нарезания стекол используйте алмазный или трехроликовый стеклорез с роликами из твердых сплавов. Прежде чем приступать к разрезанию стекла, очистите его от загрязнений, высушите и прогрейте, если оно хранилось при низ­кой температуре, иначе без брака в работе не обойтись, поскольку трещина может пойти не по намеченной линии разреза.
Остекление сооружений защищенного грунта производите снизу вверх внахлест, перекрывая стекла на 10-15 мм, что обеспечит беспрепятственный сток воды с крыш. Слишком большой нахлест делать не рекомендуется, так как между стеклами будет скапливаться грязь, в результате чего покрытие станет менее прозрачным.
Стекла укладывайте на специальную замазку и закрепляйте специальными стекольными гвоздями, мелкими штиф­тами или гвоздями без шляпок. Для крепления стекол используйте тонкие деревянные рейки, называемые штапиками. Применение замазок обеспечивает сооружению герметичность, снижает потери тепла и защищает растения от проник­новения внутрь теплицы холодного наружного воздуха.
Стекло необходимо устанавливать в следующей последовательности. Нанесите замазку на пазы рам, стропил или шпросов, наложите стекло, прижмите его к пазам так, чтобы часть замазки выдавилась наружу и закрыла зазор между стек­лом и элементом конструкции. После этого закрепите стекло, забивая два соседних гвоздя таким образом, чтобы сле­дующее стекло не упало вниз, добавьте замазку поверх стек ла и разровняйте ее с помощью ножа или стамески. Затем аналогичным образом установите следующее стекло.
Обычную замазку вы можете легко приготовить в домашних условиях, для этого достаточно иметь под рукой не­обходимые ингредиенты. Приведем несколько способов приготовления замазки.
Способ 1. Возьмите 0,5 л натуральной олифы, приготовленной на натуральном льняном масле, и 75-125 г хорошо из­мельченного сухого мела, который следует тщательно просушить при температуре 100-120° С. Подготовьте доску, насыпьте на нее мел горкой, посередине сделайте углубление, налейте в него олифу и размешайте смесь деревянной лопаткой до получения однородной пластической массы. Затем разомните замазку руками. Замазка полностью готова к употреблению. Она не пропускает воду, обладает хорошей адгезией с обрабатываемой поверхностью, а после высыхания на протяжении длительного времени сохраняет высокую механическую прочность.
Способ 2. Для приготовления замазки вам понадобится следующее соотношение компонентов: 1-1,5 части битума, 2-5 частей керосина, 1 часть портландцемента, 1 часть песка, 1-2 части канифоли. Все это хорошо перемешайте и до­бавляйте в смесь сухой, измельченный и просушенный мел, которого потребуется столько, чтобы замазка приобрела не­обходимую вязкость.
Способ 3. Возьмите 1 часть обезжиренного молока, 4 части порошка гашеной извести, 1 часть просеянной древесной золы. Перемешав компоненты, добавьте в них воду до получения необходимой вязкой консистенции.
Способ 4. В состав этой замазки входят следующие компоненты: 0,2-0,Зкг петролатума, 0,1 кг олифы «Оксоль» и 1 кг мелкоразмолотого просушенного мела. Нагрейте петролатум на водяной бане до температуры 50° С, добавьте к нему оли­фу и, перемешивая полученную массу, постепенно насыпайте в нее мел до получения необходимой консистенции.
Способ 5. На 1,5 кг минеральной олифы вам потребуется 100 г твердого сурика, 6 кг измельченного и просеянного мела и 800 г цемента. Осторожно смешайте все сухие компоненты с олифой до получения однородной массы. Замазка готова к употреблению.
Способ 6. Для приготовления замазки вам понадобится 9 кг дегтярной смолы, 12-16 кг порошка мела, 2 кг древесной золы, 300 г мельничной пыли. Для приготовления замазки нагрейте смолу, добавьте измельченный и просеянный мел, золу и пыль, все тщательно перемешайте до получения массы однородной консистенции.
Способ 7. На 5 кг каменноугольной смолы возьмите 20 кг очищенного кварцевого песка и 1,8-2 кг машинного масла. Для изготовления замазки смешайте смолу и песок, нагрейте и затем доведите до кипения, после этого влейте масло и все хорошо перемешайте до получения однородной тягучей массы.
Зачастую возникает необходимость удаления старой замазки с тепличных или парниковых рам, например, когда в них разбивается стекло. Сделать это можно механическим способом, соскоблив замазку ножом и стамеской. Однако существует и более эффективный способ удаления замазки. Для этого нужно приготовить раствор, включающий в свой состав 1 часть кальцинированной соды, 1 часть едкого натра, 2 части извести и 5 частей воды. Сначала растворите в воде кальцинированную соду и едкий натр, затем добавьте известь и хорошо все перемешайте. Кистью нанесите полученный раствор на старую замазку и оставьте на несколько часов. Замазка размокнет, и вы сможете без особых усилий удалить ее.
Вместо замазки можно использовать герметики, т. е. различные незатвердевающие герметизирующие пасты и масти­ки, а также жидкие замазки, в состав которых входит битум и специальное масло. Такая замазка с помощью шприца на­носится на пазы рам, стропил или шпросов. Жидкая замазка очень быстро высыхает, образуя на стыках деревянных эле­ментов каркаса и стекла твердую и прочную пленку и тем самым обеспечивая их надежную герметизацию.
Более простым способом остекления является установка стекол с помощью резиновых прокладок, представляющих собой полоски резины, которые подкладываются под стекло. Сверху стекло прижимается штапиком. Используя такой способ остекления, можно быстро поменять разбитое стекло, но вместе с тем он не обеспечивает должной герме­тичности, поэтому в теплицах с подобным остеклением плохо удерживается тепло.
В последнее время широкое распространение получил еще один способ остекления, который заключается в следу­ющем.
В рамах, стропилах или шпросах вырезаются пазы, по своей глубине равные толщине стекла, затем они смазываются не замазкой, а густой масляной краской. Стекла вставляются в пазы и вплотную прижимаются к краске. Затем сверху стекол на ширину пазов также наносится краска. Стекла не прибиваются гвоздями, а прижимаются к раме или шпросу с помощью реек, прикручиваемых шурупами. Рейки защищают деревянные элементы каркаса от гниения, а при выходе их легко можно заменить новыми.
Обтягивание рам и каркасов сооружений защищенного грунта светопрозрачной пленкой
В зависимости от выбранной конструкции пленку можно натянуть на каркас сооружения или изготовить съемные рамы, которые обтягиваются пленкой непосредственно перед их установкой. Некоторые конструкции предусматривают применение различных комбинированных вариантов. Например, крыша теплицы собирается из рам, предварительно обтянутых пленкой, а на боковых поверхностях пленка крепится к элементам каркаса. Возможен и противоположный вариант: крыша обтягивается пленкой, а боковые стены оснащаются съемными или откидывающимися рамами.
Пленочное покрытие, натянутое непосредственно на каркас, может быть временным и служить до тех пор, пока вы не изготовите и не приобретете нужное количество рам. Как показала практика, при строительстве сооружений защищенного грунта с пленочным покрытием целесообразнее использовать рамы, нежели укреплять пленку прямо на каркас.
Рассмотрим основные преимущества и недостатки указанных двух способов обтягивания пленкой сооружений за­щищенного грунта.
Натянуть пленку непосредственно на элементы каркаса гораздо проще. К тому же на это затрачивается гораздо меньше, времени и сил, чем на изготовление рам. Но при таком способе и износ пленки происходит намного быстрее, чем при использовании рам. Чаще всего вам придется ремонтировать и заменять пленку, натянутую на крышу сооружения.
Если вы выбрали второй способ и решили сначала изготовить рамы, на это у вас, конечно же, уйдет больше времени и сил, вам потребуется больше материалов, но все эти затраты непременно окупятся в процессе эксплуатации сооруже­ния. Снятие и повторная установка отремонтированных рам на прежнее место производится быстрее, чем обтягивание пленкой всего каркаса. Кроме того, поврежденное покрытие намного легче заменить на отдельной раме, и при этом не обязательно снимать все полотнище пленки, достаточно поставить на него заплатку.
Каркасы сооружений, также как и рамы для них, необходимо изготавливать таким образом, чтобы все элементы кар­каса, которые обтягиваются пленкой или на которые крепится рама, располагались в одной плоскости. Для того чтобы пленка лучше прилегала к каркасу, все выступающие части его элементов следует стесать топором или остругать рубанком.
Обтягивание каркаса производите в такой последовательности. Сначала отмерьте полотнища пленки с припусками по 10-15 см на каждой стороне, отрежьте куски нужного размера острым ножом или ножницами.
Подготовив полотнища пленки, закрепите их на деревянном каркасе с помощью канцелярских кнопок. Чтобы кнопки не ржавели в процессе эксплуатации сооружения, покрасьте их масляной или нитрокраской. Предварительно опустите их в бензин для обезжиривания поверхностей, а затем — в краску. Вытащите кнопки пинцетом и аккуратно разложите на ка­кой-либо поверхности для просушивания. При этом следите, чтобы каждая кнопка опиралась на край шляпки и конец ножки . Кнопки могут прорезать покрытие, поэтому сделайте прокладки из свернутых вдвое кусочков той же пленки и поместите их под шляпки.
Если к одному и тому же бруску или рейке приходится крепить сразу несколько полотнищ пленки, примерьте их, предварительно закрепите кнопками, а затем прибейте гвоздями. Для этого наилучшим образом подходят гвозди, изго­товленные из алюминиевых или медных сплавов, а также оловянированные стальные гвозди, поскольку они не ржавеют. Такие гвозди стоят недешево, поэтому по окончании сезона эксплуатации сооружений защищенного грунта целесообразно их вытащить и положить на хранение до следующего сезона.
Для увеличения срока эксплуатации пленочного покрытия и обеспечения более плотного прилегания пленки к кар­касу не вбивайте гвозди непосредственно в пленку. Положите на место ее крепления деревянные рейки, полоски из ме­талла или другие плоские материалы и через них вбейте гвозди. Кроме того, можно вбить гвозди длиной от 10 до 16 мм в клиновидные прорези кнопок, которые применялись для предварительного крепления покрытия. Достаточно большие шляпки кнопок плотно прижмут пленку к деталям каркаса. Помните о том, что гвозди следует прибивать только после того, как пленка будет закреплена на раме или каркасе сооружения.
Если вы не хотите использовать кнопки для окончательного крепления покрытия, их можно вытащить или оставить в качестве дополнительного элемента крепления. Во втором случае закрепляйте кнопки так, чтобы они не мешали плотно­му прилеганию реек к поверхности элементов каркаса. Вытащить кнопку и даже кнопку вместе с вбитым поверх нее гвоз­дем можно с помощью ножа. Для этого просуньте лезвие под шляпку и, покачивая его, осторожно вытяните кнопку.
Для прибивания пленки подготовьте деревянные рейки шириной 15-25 мм и толщиной 5-12 мм. Полоски такого же размера можно нарезать из листа фанеры толщиной от 3 до 5 мм, который распиливается вдоль волокон. Перед тем как прибивать такие полоски, пропитайте их горячей олифой.
Можно также вырезать металлические полосы шириной 10-15 мм из листов нержавеющих алюминиевых или медных сплавов толщиной 1 -2,5 мм. Перед прибиванием эти полосы нужно обработать шкуркой, чтобы удалить заусенцы, и просверлить в них отверстия, в которые будут вбиваться гвозди.
Полоски изготавливаются и из других плоских материалов, например гетинакса, стеклотекстолита или линолеума. Можно также использовать сложенные полихлорвиниловые трубки диаметром 8-10 мм.
Для обтягивания боковых поверхностей теплиц арочной формы деревянные рейки не годятся. В этом случае лучше всего прибивать пленку с помощью гибких полос, изготовленных из металла или линолеума.
Пленка крепится к элементам каркаса или рамам гвоздями длиной 18-30 мм и диаметром 1-2 мм. Забивать их сле­дует на расстоянии 15-30 см друг от друга.
Натягивайте пленку достаточно туго, но не чрезмерно, так как она может разорваться при резком понижении темпе­ратуры окружающего воздуха. Не следует натягивать пленку и слишком слабо, потому что при сильном ветре она будет биться и тоже может порваться. Лучше всего натягивать пленку в сухую безветренную погоду вечером, когда становится прохладно.
Для того чтобы увеличить срок эксплуатации пленки, прибивайте деревянные рейки или другие плоские материалы, используемые для ее крепления, как можно ближе к внутреннему краю шпросов или других элементов конструкции, но ни в коем случае не посередине, иначе при порывах ветра пленка будет колыхаться. Во избежание повреждений покрытия о края шпросов перед обтягиванием конструкции пленкой их следует скруглить.
В пролетах боковых стенок и крыши сооружения укрепите промежуточные продольные или поперечные рейки. Опи­раясь на них, пленка не будет провисать, а, кроме того, использование этих дополнительных деталей способствует уменьшению парусности пленки и увеличению прочности покрытия. Для большего эффекта натяните на указанные про­леты и на рамы сетку из медной проволоки, капроновой лески или провода, причем сделать это целесообразно с обеих сторон пленки.
Повысить прочность и срок службы пленочного покрытия поможет также следующий прием. Возьмите старую, вы­шедшую из строя пленку и натяните ее на каркас, закрепив с помощью кнопок. Поверх нее также закрепите кнопками но­вую пленку. Затем оба покрытия прижмите рейками и прибейте гвоздями к элементам каркаса. Благодаря двойному пле­ночному покрытию ваш парник или теплица будут лучше удерживать тепло.
Существует два способа крепления пленки на рамах: целым полотнищем и нарезанными в соответствии с размером ячеек отдельными кусками. Рамы с покрытиями из отдельных кусков служат дольше и более удобны в эксплуатации, так как в случае повреждения покрытия отдельный кусок заменить легче и быстрее, чем всю пленку целиком.
Перед тем как обтягивать раму с ячейковым переплетом пленкой, разметьте пленку и разрежьте ее на куски необхо­димого размера с припусками по 1 -2 см с каждой из сторон. Можно предварительно сделать шаблоны из фанеры или кар­тона, по которым легче будет производить раскрой пленки.
Укладывайте куски пленки внахлест и закрепляйте таким образом, чтобы капли дождевой воды стекали с рамы, не попадая внутрь сооружения. Начать закрепление пленки следуете левого нижнего угла рамы. Сначала закрепите кнопками те стороны куска, которые не будут перекрываться. Наложив следующий кусок пленки, закрепите сначала перекрывающиеся стороны кусков, а затем неперекрывающиеся. Добравшись до верха рамы, приступайте к перекрыванию второго ряда и т. д. Закрепив всю пленку на раме, прибейте ее гвоздями, вбивая их непосредственно в клиновидные прорези кнопок или через рейки.
Под воздействием ветра и солнечных лучей полиэтиленовая пленка очень быстро подвергается разрушению. Осо­бенно часто она рвется в местах соприкосновения с металлическими элементами каркаса. Поэтому перед обтягиванием таких каркасов пленкой рекомендуется их покрасить, промазать масляной краской следует также и пленку в тех местах, где она соприкасается с металлическими деталями. Металлические трубы и прутки можно также предварительно обмо­тать синтетическим шнуром, бинтом или лентой из любого материала. Кроме того, необходимо прокрасить пленку на местах ее изгибов, заломов, складок, которые образуются при ее изготовлении, транспортировке, а также в процессе хра­нения.
Сооружения защищенного грунта можно обтягивать двухслойным пленочным покрытием. При этом между двумя слоями пленки обязательно должен оставаться воздушный промежуток в 3-5 см. Такое покрытие сохраняет тепло лучше, чем оконное стекло толщиной 3-4 мм. Оно прекрасно защищает растения даже в том случае, если температура на­ружного воздуха опускается до отметки -5° С.Два пленочных слоя ни в коем случае не должны соприкасаться между собой при порывах ветра, поэтому лучше всего использовать рамы с ячейковым переплетом. Для двойного покрытия наилучшим образом подходит пленка из полиэфирных смол с арматурой из стекловолокна.
Если в конструкции выбранного вами вида сооружения защищенного грунта предусмотрено открывание покрытия для ухода за растениями, прибейте нижний край пленки к деревянной рейке соответствующей длины и сечением 30 х 15-20 мм. Для этого несколько раз обмотайте пленку вокруг рейки и прибейте ее гвоздями через деревянную планку. По краям полотнища закрепите зажимы, проденьте в них шпагат или шнур, с помощью которого будете привязывать покрытие к элементам каркаса при его открывании.
Некоторые теплицы изготавливаются с комбинированным покрытием из стекла и полиэтиленовой пленки. Напри­мер, боковые поверхности остекляются, а крыша изготавливается из обтянутых пленкой съемных рам.

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...