Тепличное хозяйство

Способы обработки конструкций теплиц

Приступая к строительству сооружений защищенного грунта с деревянными каркасами, садоводы и огородники, не обладающие необходимыми навыками плотницкого и столярного дела, испытывают немалые трудности. Поэтому мы ре­шили посвятить отдельную главу книги описанию различных деревообрабатывающих инструментов, основным способам обработки древесины, а также способам соединения деревянных деталей каркаса друг с другом.
Разметка поверхности обрабатываемой древесины
Под разметкой подразумевают нанесение на подготовленный материал размеров заготовок или деталей и определение линий, по которым будет обрабатываться древесина, с учетом необходимых припусков. Разметка наносится на поверхность обрабатываемой древесины карандашом или шилом. Размеры намечайте с учетом того, что часть заготовки уйдет в опилки, поэтому на пропил следует прибавлять от 1 до 5 мм в зависимости от толщины пилы и развода ее зубьев. Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что в процессе эксплуатации деталь усыхает, уменьшаясь в размерах на 3-10%.
Разметка производится с помощью специальных разметочно-измерительных инструментов. Рулетка — это лента из тесьмы или стали. Отвес — шнур с прикрепленным к нему грузом.
Угольник и ерунок представляют собой две линейки, соединенные под определенным углом, изготовленные из де­рева или металла и предназначенные для разметки углов.
Малка — это две линейки, связанные винтом по шарнирному типу, благодаря чему угол между ними может изме­няться.
Черта — металлическая вилка, с помощью которой на заготовку наносятся параллельные линии. Циркулем не только вычерчиваются окружности, но и переносятся размеры с линейки на заготовку.
Рейсмус — это две металлические или деревянные рейки, на которые надета колодка. С его помощью на деталях прочерчиваются линии, идущие параллельно их кромкам.
Скобой и отволокой наносятся параллельные линии.
Кроме указанных инструментов, для разметки поверхностей используются металлический или деревянный складной метр, разметочная чертилка (стальная заостренная с одного конца проволока), кернер, шило и др.
Тесание бревен топором
Тесание бревен производится с помощью топора. В зависимости от операций, которые выполняются этими универ­сальными инструментами, топоры делятся на плотницкие, применяемые для тесания бревен, топоры для столярных ра­бот и топоры для других видов работ. При выполнении одной работы, к примеру, сооружении каркаса теплицы, рекомен­дуется использовать один и тот же топор, по возможности не
заменяя его другим.
Плотницкие топоры бывают трех типов: А-1 массой 1100 г, А-2 массой 1400-1500 г и А-3 массой 1750 г. При работе легким топором приходится прилагать больше физической силы. Тяжелый топор не каждому удается удерживать в одной руке. Поэтому лучше всего использовать топор массой 1500 г.
Оптимальная длина топорища плотницкого топора составляет 45 см. Топор охватывается правой рукой перед его утолщением, поэтому сечение топора в этом месте и до конца имеет каплеобразную форму. Такая форма топорища обеспечивает наиболее устойчивую фиксацию в руке работающего, поэтому удары топора будут более точными, чем при круглом сечении топорища.
Насаживать топор на топорище следует таким образом, чтобы свободный конец топорища находился в плоскости, проходящей через лезвие топора. Отклонение топорища от этой плоскости значительно снижает точность ударов, что способствует снижению качества обработки поверхности древесины.
Для обеспечения жесткого соединения лезвия топора с топорищем произведите расклинивание последнего при помощи металлического клина, который следует забить по диагонали, под углом 40-50° С к плоскости топора. Таким способом топорище расклинивается в обеих плоскостях и надежно удерживает лезвие по всему периметру его посадки. Анало­гичным способом насаживайте на рукоятку молоток и другие подобные инструменты.
Чтобы лезвие топора не соскальзывало при работе, дополнительно закрепите его стальной пластиной Г-образной формы толщиной 1,5-2 см с двумя отверстиями для закручивания шурупов. Установите пластину в отверстие топора, как показано на рис. 4, а, после чего закрепите ее шурупами, диаметр которых составляет 2,5-3 мм, а длина— 12-15 мм. Ус­танавливая пластину, проследите за тем, чтобы ее отогнутая часть на выходила за обух топора.
Металлическую пластину можно установить и другим способом, направив ее отогнутую часть в сторону топорища, чтобы она удерживала от выпадения распорный клин. Длинную часть пластины, как и при первом способе, прикрутите шурупами к топорищу.
После того как лезвие топора будет закреплено, залейте места его стыков с топорищем, а также распорный клин клеем на эпоксидной основе, например ВК-9.
Оптимальный угол заточки плотницкого топора должен равняться 30-35°. При меньшем угле заточки лезвие топора будет застревать в древесине, поэтому вам придется прикладывать значительные усилия для того, чтобы его вытащить. Если лезвие заточено слишком тонко, оно легко гнется и крошится, попадая на сучки или при обработке твердых пород дерева. Лезвие топора должно иметь не прямую форму, а выпуклую и закругленную. При этом радиус закругления должен быть 250-270 мм. Правильно заточенное лезвие не увязает в древесине, не гнется и не выкрашивается, потому что под­ламывает отделяемую от бревна щепу.
Прежде чем приступать к заточке топора, подготовьте шаблон, в качестве которого может служить кусок жести с вы­резом, проделанным в нем под углом 30-35°. Сначала произведите предварительную заточку топора на карборундовых камнях, а затем затачивайте лезвие на бруске или круглом камне (точиле). Не допускайте сильного нагревания лезвия в процессе затачивания, поскольку при нагреве сталь теряет закалку и при эксплуатации топор быстро затупится. Затачи­вайте топор на точиле до тех пор, пока не появятся небольшие заусенцы на обратной стороне лезвия. Затем обе стороны лезвия топора выправьте на оселке до полного стачивания всех оставшихся от камня следов. Во время заточки топора обязательно смачивайте водой лезвие, брусок и точило, благодаря чему лезвие не будет нагреваться, а с точила будут смываться песчинки и частички сточенной стали.
С помощью подготовленного соответствующим образом плотницкого топора производится тесание бревен. В зависи­мости от назначения бревна отесываются с одной, двух, трех или четырех сторон, т. е., говоря профессиональным языком, на один, два, три или четыре канта. Прежде чем приступить к тесанию бревна, произведите разметку, используя для этой цели шнур. Для этого наметьте на торцах бревна конечные точки на линии канта и в этих местах топором сделайте насечки. В насечки вставьте шнур, обмажьте его углем или мелом , туго натяните и отпустите. На древесине останется след. Это и есть линия тесания.
Уложите бревно на подставки, закрепив его стальными скобами. Встаньте, расположив бревно между ног. Ту ногу, которая находится с отесываемой стороны бревна, отставьте как можно дальше. Плоскость тесания должна быть отвес­ной, поэтому смотреть нужно вертикально вниз, чтобы видеть линию плоскости отесываемой поверхности. Через каждые 30-40 см по всей длине обрабатываемой стороны бревна сделайте надрубы на глубину стачиваемой части. Затем сколите топором промежутки между надрубами, как это показано на рис. 5. При этом продвигаться следует от верхней части бревна к комлю. Если вы будете тесать бревно в обратном направлении, на поверхности древесины появятся задиры. По мере того как вы будете продвигаться вдоль бревна, периодически проверяйте, совпадает ли кант у торца бревна с другими участками канта. Тем плотникам, которые обладают недостаточным опытом, рекомендуется также контролировать вертикальность канта с помощью отвеса.
При выборке на бревне четверти, паза или гребней разметьте его тем же способом, что и при тесании, используя шнур, обмазанный углем или мелом. Выборку четвертей и пазов производите следующим образом. Наметьте линии, вдоль которых вы будете стесывать бревно. Вдоль них сделайте топором надрубы и сколите их так, чтобы получилась фаска. Затем углубите четверти продольной рубкой сверху и сбоку до необходимой ширины и глубины. Зачистите поверхность четверти топором, а ее дно — рубанком.
Выборка пазов производится аналогичным способом с применением надрубов. Бока паза выровняйте с помощью топора, а дно — стамеской или рубанком. Гребни нарубаются так же, как и четверти, с двух сторон бревна или бруса. Для того чтобы получить прямоугольные гребни или шипы, сначала произведите их разметку с торцевой стороны бревна или бруса, используя линейку и угольник. Затем часть бревна или бруса вокруг шипа или гребня подрежьте пилой и сколите надрезанную часть древесины топором или стамеской. После этого боковые стороны шипов и гребней зачистите топором.
Пиление
Пиление древесины производится с помощью различных ручных пил. В зависимости от формы зубьев различают пилы, предназначенные для продольного и поперечного пиления. Первые распиливают древесину вдоль волокон, а вто­рые — поперек.
У каждого зуба пилы есть три режущие кромки: передняя и две боковые. Зубья продольной пилы имеют треугольную форму с острым углом, равным 35-60°. Направлен этот угол в сторону пиления, поэтому продольная пила режет древесину, когда движется в ту сторону, в которую направлены ее резцы. У поперечной пилы зубья по своей форме напоминают равнобедренный треугольник с углом 45-60°. Заточены они с двух сторон, поэтому пила режет древесину при движении в обе стороны.
Кроме указанных двух видов пил, существу ют также универсальные, или столярные, пилы, которые могут быть ис­пользованы для пиления древесины как вдоль, так и поперек волокон. Режущие углы зубьев универсальной пилы имеют среднюю величину между углами зубьев продольной и поперечной пил и по своей форме напоминают прямоу­гольный треугольник.
Чаще всего при выполнении плотницких и столярных работ применяются двуручные поперечные пилы, ножовки и лучковые пилы. У последних пильное полотно натянуто на специальном станке (лучке), к которому оно крепится с двух концов. У ножовок один конец пильного полотна прикреплен к ручке, а другой свободен.
Полотна ручных пил делают из высококачественной стали, а ручки двуручной пилы и ножовки и детали лучковых пил — из древесины твердых лиственных пород. Ручки ножовок также изготавливают из фенопласта, алюминиевых сплавов и высокопрочного полиэтилена. Пильное полотно лучковой пилы длиннее и тоньше, чем полотно ножовки, потому что оно укрепляется в станке. В процессе пиления полотно лучковой пилы не гнется, а пропил, полученный с ее помощью, выходит чище и тоньше, чем при работе любой другой пилой. Пилить лучковой пилой можно на полный размах руки, что значительно ускоряет работу. Однако есть у этой пилы и существенный недостаток: с ее помощью невозможно распилить широкие деревянные плиты или доски, так как мешает станок.
Если вы решили приобрести одну пилу, отдайте предпочтение ножовке, которая более универсальна в применении, чем лучковая и двуручная пилы, тем более что при сооружении каркасов парников и теплиц особой чистоты пиления не
требуется.
Удобнее всего работать ножовкой, имеющей такие размеры: длину вместе с ручкой — 450-600 мм, ширину со сто­роны ручки — 70-90 мм, а на свободном конце — 30-50 мм. Работать ножовкой с более широким полотном намного труд­нее. Толщина пильного полотна не должна превышать 1 мм. Высота зубьев ножовки составляет 5-7 мм. С помощью такой ножовки вы сможете выполнять практически все необходимые пильные работы. Если у вашей ножовки зубья будут крупнее указанного размера, это позволит вам работать быстрее, но качество пропила значительно снизится, так как зубья будут рвать древесину. Ножовка с очень мелкими зубьями дает чистый пропил, но процесс пиления при этом замедляется.
Существуют специальные методы подготовки пил к работе, которая включает фугование, разводку и заточку их зубь­ев. Фугование — это выравнивание вершин зубьев пилы. Для того чтобы произвести эту операцию, вставьте трехгранный напильник в деревянную колодку со специальной прорезью, предназначенной для полотна пилы. Затем, передвигая напильник вдоль пильного полотна пилы, выровняйте высоту ее зубьев.
Следующая операция — разводка зубьев — способствует уменьшению трения полотна пилы о стенки распиливаемой древесины. Производят ее с помощью специального приспособления — разводки, которая представляет собой металлическую пластину толщиной 2-3 мм с прорезями глубиной 0,5-10 мм. Вместо разводки можно воспользоваться обычными плоскогубцами.
Выполняя разводку, необходимо отгибать нечетные зубья в одну сторону, а четные — в другую. Если вам предстоит распиливать древесину твердых пород, отогните зубья пилы на 0,3-0,5 мм. Для древесины мягких пород потребуется раз­водка зубьев на 0,5-1 мм. Отгибать зуб следует не по всей его длине, а захватывая только его верхушку, составляющую примерно 7-ую часть. Разведенные зубья пилы затачиваются. Для этой цели подойдет ромбический или трехгранный напильник с мелкой насечкой. Заточку производите размеренными, неторопливыми движениями, стараясь при этом не прилагать чрезмерных усилий. В противном случае зубья пилы будут перегреваться, что приведет к снижению их проч­ности.
Точить пилу следует, удерживая ее на коленях или упирая пильное полотнище в край стола. Напильник держите в правой руке, а левой поддерживайте пилу. Если у вас есть тиски, пилу лучше всего зажать в них, тогда вы сможете рабо­тать обеими руками. Затачивайте зубья поочередно через один. Заточив 3-4 зуба, пилу передвигайте, чтобы она не отклонялась в стороны при надавливании на зубья напильником. После заточки зубьев с одной стороны пилу пе­реверните и аналогичным образом произведите заточку с другой стороны. Поперечное сечение заточенного зуба должно равняться 55".Для того чтобы проверить качество разводки и заточки, поднимите пилу вверх зубьями и посмотрите на полотно
на свет.
Прежде чем приступать к пилению, наметьте линию распила. Положите деталь на стол или верстак таким образом, чтобы та ее часть, которую вы собираетесь отпиливать, выступала за его край. Возьмите пилу или ножовку в правую руку, а деталь удерживайте левой. Сначала короткими движениями, направленными на себя, стараясь сильно не нажимать на пилу, сделайте неглубокий пропил по намеченной линии, после чего можно работать пилой на полный размах руки. Если вы будете слишком сильно давить на пилу, это не ускорит, а, наоборот, замедлит работу, поскольку пила будет застревать в древесине.
Распиливая деревянные детали, старайтесь не отклоняться от намеченной линии пропила. Пила должна двигатьсялегко и свободно.
Кроме ручных, для распиливания древесины можно использовать дисковые электрические пилы. Состоят они из электродвигателя, одноступенчатого редуктора, двух защитных кожухов — подвижного и неподвижного, пильного ножа, рукояти с выключателем и токоподводящего кабеля со штепсельной вилкой.
С помощью таких ручных дисковых пил, какИЭ-5104, ИЭ-5106, ИЭ-5107, можно сделать пропил глубиной 70,45 и 60 мм соответственно. Мощность их двигателей составляет 0,6; 0,37 и 0,75 кВт. Применение электропилы позволяет значительно увеличить скорость работы и повысить производительностьтруда.
Если, кроме парника или теплицы, вы предполагаете построить на своем садовом участке еще какое-либо деревян­ное сооружение, например баню, имеет смысл приобрести специальный деревообрабатывающий станок, предназна­ченный для использования в домашнем хозяйстве и на даче. С его помощью вы сможете не только пилить, но и строгать древесину.
 
Строгание
Для ручного строгания применяются различные рубанки. Основными частями рубанка является деревянная или металлическая колодка, стальной резец, или нож, который называется железкой, и деревянный или металлический клин. У рубанков с деревянной колодкой резец закрепляется в ее сквозном гнезде с помощью клина, выступая за плоскость подошвы (нижней части колодки) на 0,1-1 мм, т. е. на толщину снимаемой инструментом стружки. В рубанке с металлической колодкой нож крепится металлическим винтом. Рожок служит для удержания инструмента левой рукой работающего.
По своему назначению и в зависимости от того, какой чистоты требуется получить поверхность, используются сле­дующие рубанки: шерхебели, рубанки с одиночным ножом, рубанки с двойным ножом, фуганки или полуфуганки, а также различные отборники — цинубель, зензубель и др. Шерхебель применяется для снятия излишков древесины после ее тесания, а также для предварительного грубого строгания. Ширина железки шерхебеля составляет около 35 мм. Режущая кромка шерхебеля выполняется с небольшим закруглением, из-за чего после строгания этим инструментом на поверхности обрабатываемой древесины остаются желобкообразные углубления.
Основным инструментом, применяемым для строгания бревен, досок и брусьев, являются рубанки с одиночным и двойным ножами. Ими производится выравнивание обработанных шерхебелем поверхностей. Прямое лезвие железки этих рубанков имеет ширину 50 мм. Устанавливается оно в колодку под углом, равным 45°. Рубанок с двойным ножом, помимо основного ножа, снабжен стружколомателем, или горбатиком, наличие которого способствует улучшению качества строгания.
Фуганок и полуфуганок используются для окончательного чистого строгания. Единственное отличие полуфуганка от фуганка: он меньше по размеру. Эти инструменты могут быть как деревянными, так и металлическими. Фуганок почти в 3 раза длиннее рубанка. При этом длина его колодки составляет от 50 до 65 см, а ширина железки равна 50 мм. Большая длина колодки фуганка позволяет производить качественное выравнивание поверхностей длинномерных деталей.
Как у деревянных, так и у металлических инструментов есть свои преимущества. Деревянные инструменты намного легче металлических и дешевле по цене. В металлических рубанках проще закрепить нож. Колодка у них более гладкая и долговечная. Металлические инструменты более прочные, поэтому при работе ими можно сильнее нажимать на колодку.
Строгание древесины необходимо производить следующим образом. Сначала внимательно осмотрите деталь, чтобы определить направление волокон древесины. Затем закрепите ее на верстаке. При этом направление волокон должно совпасть с направлением строгания. Проверьте, правильно ли у рубанка расположена железка, заточено и выпущено ли лезвие за плоскость подошвы. Если инструмент готов к работе, возьмите его правой рукой под хвостовой частью железки так, чтобы правая ладонь упиралась в тыльную часть колодки, а левой рукой возьмитесь за рожок. Встаньте у верстака, выдвинув левую ногу вперед, параллельно верстаку.
При строгании левой рукой нажимайте на переднюю часть рубанка, а правой надавливайте на заднюю лишь слегка. Добравшись до конца детали, перенесите нажим на правую руку. В середине детали нажим на обе руки должен быть одинаковым. Закончив строгание, проверьте, насколько качественно вы выполнили работу, с помощью линейки, уголь­ника или на глаз.
Приведем последовательность заточки рубанков и других инструментов, предназначенных для строгания. Прежде всего рубанок следует разобрать. Для этого возьмите его в правую руку и несильно ударяйте молотком по заднему торцу колодки. При сборке рубанка нужно будет закрепить нож с клином в колодке, ударяя молотком по верхнему торцу клина. Разобрать металлический рубанок проще: для этого достаточно открутить винт, прижимающий нож.
Заточка ножей рубанка и фуганка производится на точиле с песчанниковым или карборундовым кругом, который нужно периодически смачивать водой. Точильный круг вращайте в направлении, противоположном лезвию. Удерживайте нож правой рукой, равномерно прижимая его к кругу, а левой поддерживайте его. Нож рубанка затачивается аналогично лезвию топора до тех пор, пока на его обратной стороне не появятся заусенцы. Заточив нож на точиле, выправьте его лезвие на мелкозернистом точильном камне (оселке), который также нужно смачивать водой. Чтобы нож рубанка не перегревался в процессе заточки, время от времени опускайте его в холодную воду. Угол заострения лезвия после его за­точки должен равняться 25 + 5°. По окончании заточки проведите оселком по фаске лезвия, его передней грани, а затем снова по фаске.
Качество заточки ножа проверяйте в процессе работы с помощью угольника. Эта операция необходима для предотвращения перекосов режущей кромки лезвия. Имейте в виду, что даже при едва заметном перекосе стружка, снимаемая рубанком с обрабатываемой поверхности, будет сминаться и застревать в просвете между ножом и колодкой, так что вам придется то и дело приостанавливать работу и очищать рубанок.
Перекос режущей кромки может быть результатом производственного брака, а может возникнуть в ходе заточки ножа в результате неправильного его расположения. Очень важно своевременно обнаружить перекос и устранить его. Для этого сточите на точиле сначала более высокую часть кромки, а затем выровняйте остальную часть
Заточив нож рубанка, скруглите концы его режущей кромки, немного сточив углы лезвия. Пренебрегать этой операцией не стоит, поскольку острые углы ножа будут оставлять на древесине следы, которые потом будет очень сложно удалить.
Кроме обычных рубанков, для строгания древесины применяются также ручные электрические рубанки, которые со­стоят из корпуса, встроенного электрического двигателя, барабана, снабженного двумя плоскими ножами, двух рукоятей с курковым выключателем и токоподводящего кабеля со штепсельной вилкой. Чаще всего в домашнем хозяйстве использу­ются рубанки типа ИЭ-5701А, ИЭ-5707, ИЭ-5708 и ИЭ-5709А. Наибольшая ширина строгания, обеспечиваемая этими ин­струментами, составляет 75, 100, 100 и 75 мм; наибольшая глубина строгания равна 2,3,3 и 2,7 мм; скорость строгания — 34, 32, 25 и 25 м/сек; мощность двигателя — 370, 750, 600 и 600 Вт соответственно. Применение электрических рубанков позволяет значительно увеличить скорость строгания, а, кроме того, при работе с этими инструментами вы будете затрачивать меньше времени и усилий.
Долбление и сверление
Долбление и сверление производятся в тех случаях, когда необходимо проделать в деревянных деталях различные отверстия, гнезда и выемки. Для получения отверстий и углублений, имеющих четырехугольную форму, используется долото. С помощью этого инструмента выдалбливается углубление, стенки которого затем выравниваются стамеской. Отверстия цилиндрической формы высверливаются сверлами.Долота и стамески состоят из стального полотна с лезвием на конце и рукояти, которая может быть изготовлена из различных твердых пород дерева — дуба, бука, клена, граба, ясеня или березы. Для того чтобы предохранить рукояти этих инструментов от повреждения при ударах по ним молотком, на них насаживаются металлические кольца.
Длина долота вместе с рукоятью составляет 315-345 мм, без рукояти — 200-285 мм, ширина его полотна — 6-25 мм, а толщина —8-16 мм. Общая длина стамесок равна 200-285 мм, ширина — от 4 до 50 мм и толщина — 2-4 мм. В зависимости от формы полотна и назначения стамески подразделяются на плоские толстые с фасками и без фасок и полукруглые с внутренней и наружной заточкой.
Рассмотрим основные приемы работы долотом и стамеской. При работе долотом установите его лезвие обращенной внутрь фаской на разметку.
Для того чтобы произвести последующую зачистку отверстия стамеской, отступите от риски на 1-2 мм. Легкими ударами молотка или киянки по рукояти долота углубите его лезвие в древесину. Выдолбив отверстие, зачистите его края стамеской. Если нужно выдолбить сквозное отверстие, выберите древесину сначала с одной стороны, а затем, перевер­нув деталь, с другой.
Гнезда нужно долбить долотом, ширина которого соответствует ширине гнезда. Цилиндрические отверстия для круглых шипов, болтов и нагелей проделываются сверлами различных видов. Сверло состоит из хвостовика, стержня, режущей части и элементов, отводящих стружку. Перовые сверла имеют диаметр от 3 до 16 мм и длину 100-170 мм, центровые — диаметр 12-50мм и длину 120-150мм, винтовые — диаметр 10-50мм и длину 400-1100 мм, спиральные — диаметр 2-32 мм и длину 40-170 мм.
Для сверления отверстий вручную используется коловорот или ручная механическая дрель. Коловорот состоит из коленчатого стержня П-образной формы с расположенной посередине ручкой для вращения, нажимной головки и патрона, в который крепится сверло. Ручная дрель состоит из помещенной в корпус зубчатой передачи, нажимной руко­яти, ручки привода и патрона для сверла.
Приступая к работе коловоротом или дрелью, вставьте сверло необходимой длины и диаметра в патрон. Подложите под обрабатываемую деталь доску. Левой рукой нажимайте на нажимную головку или нажимную рукоять инструмента, а правой вращайте ручку привода. Следите за тем, чтобы оси вращения сверла, коловорота (или дрели) и ось отверстия совпадали. Перед выходом сверла на другую сторону детали ослабьте нажим на инструмент, иначе часть детали может отколоться, отщепиться или появится трещина.
Для механического сверления можно также использовать электрические дрели, которые состоят из корпуса, электро­двигателя, редуктора, патрона, выключателя токоподводящего кабеля и штепсельной вилки. Наибольшей популярностью пользуются электродрели типа ИЭ-1019А, ИЭ-1031А, ИЭ-1032 и ИЭ-1211Э. Наибольший диаметр используемых для них сверл составляет 9, 9, 9 и 10 мм, частота вращения сверла — 800, 970, 940 и 960 об/мин, мощность электродвигателя — 340, 120, 210 и 250 Вт соответственно.
Затачиваются сверла специальными напильниками или на точильном камне. После заточки их необходимо выправ­лять на оселке.

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...