Тепличное хозяйство

Сооружение парников и укрытий

Укрытия и парники — это сравнительно небольшие сооружения защищенного грунта с минимальным внутренним пространством. Чем же они отличаются друг от друга? Укрытия — это простейшие сооружения, чаще всего с пленочным покрытием, которые выполняются в виде различных по форме туннелей. Для ухода за растениями укрытие полностью или частично снимается либо откидывается.
Парники — это более сложные сооружения защищенного грунта, которые представляют собой короб или котлован с обвязкой из дерева, железобетона, кирпича или других строительных материалов, укрытые застекленными рамами или рамами, обтянутыми светопрозрачной пленкой. Парники представляют собой как бы уменьшенную копию теплицы.
Чаще всего расстояние от поверхности грунта до застекленной рамы парника составляет не более 15-25 см. Таким образом, садовод не имеет возможности находиться внутри сооружения, а вынужден проводить необходимые работы, находясь снаружи. Такое качество парника и отличает его от теплицы — сооружения защищенного грунта, которое обладает значительным внутренним пространством.
Необходимый температурный режим создается внутри парника за счет остекленной рамы и поддерживается на более или менее постоянном уровне в течение суток. Именно такое качество данного сооружения позволяет высаживать в него семена и рассаду различных огородных культур ранней весной. При условии правильной эксплуатации в парнике можно выращивать большинство из культивируемых в настоящее время в садоводстве овощей. Кроме того, подобные сооружения защищенного грунта нередко используются специально для проращивания семян и выращивания рассады. Парники во многом облегчают уход за растениями. Так, например, закаливание рассады, полученной в парнике, осуществляют путем подъема, а в более поздние сроки и удаления стеклянных рам. К тому же опытные садоводы советуют использовать парники для получения ранней рассады, вырастить которую в условиях теплицы почти невозможно вследствие плохой вентиляции. Современные овощеводы используют различные типы парников. Чаще всего выбор того или иного вида продиктован климатическими условиями. Так, например, в средней полосе России сооружают работающие в течение всего года парники с водяным обогревом. Кроме того, во многих центральных и южных областях России для выращивания овощей используют парники с биологическим обогревом.
В ранневесенний период такие парники, как правило, выстраивают за 60 дней до высевания семян в открытый грунт. Кроме того, в конце зимы — начале весны в парниках можно выращивать растения, устойчивые к заморозкам и наименее требовательные к теплу — такие, как лук, редис, салат и укроп. Начиная с середины марта, в защищенный грунт высеваются семена огурцов и других, более требовательных к положительным температурам овощных культур. В осенний период парники обычно используются для выращивания быстро созревающих и холодостойких растений: редиса, укропа и салата. В течение зимы сооружение такого типа применяется для культивирования цветной капусты.
Укрытия могут быть индивидуальными, бескаркасными и каркасными, а парники — наземными и углубленными (котлованными), односкатными и двускатными. Наземные парники подразделяются на стационарные (неразборные) и передвижные (сборно-разборные). Одним из видов бескаркасного укрытия является утепленный грунт с биологическим обогревом.
Устроить парник или укрытие на собственном садовом участке не так уж и сложно. Прежде всего, необходимо выбрать защищенное от холодных ветров и хорошо освещаемое солнцем место, а затем разметить его таким образом, чтобы по длине парник был ориентирован в направлении с запада на восток.
Инвентарь овощевода
Для выращивания растений в парнике и ухода за ними нужен инвентарь. Вам понадобятся:
Парниковые маты (для парников, предназначенных для выращивания ранней
рассады, следует приготовить маты, количество которых равно удвоенному числу стеклянных рам, а для парников небольших размеров — полуторному числу).
Шест-«игла» длиной до 2 м с гвоздем без шляпки на одном конце (применяется для того, чтобы настилать и убирать парниковые маты).
Деревянные бруски, размер которых составляет 20 х 8 х 4 см (используются для подъема парниковых матов при проветривании).
Термометры для измерения температуры воздуха, грунта и навоза. Термометр для измерения температуры навоза снабжен защитной металлической оправой. Для измерения температуры воздуха в парнике термометр следует установить на высоте не менее 5 см от поверхности почвы.
Шланги для полива.
Лейки.
Легкие деревянные тачки или тележки.
Вилы.
Лопаты.
Метла.
Совок.
Носилки.
Маркер рядовой, использующийся при высевании семян. Маркер для посева и посадки
Барабанный маркер  необходимый для высевания семян и пикировки всходов.
Мотыги.
Грабли.
Грохот или сито (используется для просеивания грунта).
Опрыскиватели.
Емкости для хранения воды для полива.
Емкости для хранения удобрений.
 
 
Односкатный углубленный парник
Односкатный углубленный парник — наиболее распространенный на территории России тип сооружения защищенного грунта. В его конструкцию входит бревенчатая обвязка, котлован, остекленные рамы и парниковые маты. Котлован служит постелью для биотоплива. А обвязка, состоящая из бревен, выполняет роль устойчивого каркаса для стеклянных рам, которые в свою очередь защищают почву и растения от ветра, заморозков и осадков, но при этом не препятствуют проникновению внутрь световых лучей.
Опытные овощеводы советуют сооружать парник, который имеет следующие параметры: длина котлована — 21,2 м, ширина котлована — 1,45 м, угол наклона стеклянных рам — 5-7°. Глубина парника устанавливается в зависимости от времени его использования — от 0,5 до 0,8 м. Количество биотоплива определяется глубиной котлована: чем меньше глубина, тем ниже показатели расхода топлива.
Как известно, интенсивность процесса горения — аэробного биохимического процесса — напрямую связана с количеством кислорода: чем его больше, тем активнее горение. Именно таким свойством объясняется тот факт, что в мелких парниковых котлованах топливный биоматериал горит слабее. Было установлено, что кислород проникает в толщу биотоплива (навоз) только на глубину 60-70 см. Навоз, находящийся глубже, не подвергается горению, а потому остается неразложившимся. В связи с этим опытные садоводы не советуют опускать парниковый котлован ниже отметки в 80 см.
Ширина парника зависит от размеров используемых стеклянных рам. Как правило, длина такой рамы не превышает 1,6 м, а ширина — 1,06 м. После установки стеклянных рам на деревянные парубни ширина готового парника сокращает­ся до 1,45-1,5 м. Для обеспечения равномерного распределения биотоплива и предотвращения осыпания грунта парник устраивают таким образом, чтобы ширина его нижней части составляла не более 1,2-1,3 м.
Необходимо заметить, что стандартные парники, обладающие перечисленными выше параметрами, работают наи­более эффективно. Подобные сооружения защищенного грунта с меньшей шириной (менее 1,45 м) не создают условия, оптимальные для роста и развития овощных культур. Такой парник вмещает сравнительно немного биотоплива, что не позволяет создать температурный режим, необходимый для выращивания растений. Другим недостатком узкого парника является сокращение посадочной площади.
Делать чрезмерно широкий (больше 1,5 м) парник также нецелесообразно, поскольку это затрудняет его обслуживание. В таком парнике трудно дотянуться до центральных участков. Кроме того, широкий парник требует установки более массивной защитной рамы, поднять которую при необходимости будет нелегко.
Длинные парники, размер которых составляет 2,15 х 0,9 м, часто используются в южных районах России для выращивания рассады табачных и некоторых овощных культур. На остальной территории наиболее широкое распространение получили сравнительно небольшие односкатные углубленные парники, состоящие из 8-10 рам, наименее сложные в обслуживании и эксплуатации. Чаще всего в таких сооружениях защищенного грунта выращивают нетребовательные к теплу овощные культуры (капусту, ранние сорта огурцов и пр.). Подобные парники считаются холодными.
Как известно, особенно низкие температуры отмечаются под крайними рамами, что обусловливает значительное снижение урожайности выращиваемых культур. В связи с этим для повышения урожайности опытные овощеводы советуют использовать не 10-рамные, а 20-рамные парники. Объясняется это тем, что количество плохо защищающих растения от холода крайних рам в 20-рамном парнике составляет 30%, а в 10-рамнике — 60% (т. е. в два раза больше!). Увеличение соотношения крайних и средних рам поможет начинающему садоводу получить довольно высокий урожай овощных культур, выращиваемых в условиях защищенного грунта.
На приусадебном участке парники лучше всего размещать с востока на запад. При этом расстояние между отдельными парниковыми котлованами не должно быть менее 1 м. После выкладки деревянных парубней, диаметр которых равен 12-14 см, данная величина сократится до 70-75 см. Делать более широкие или узкие интервалы между парниками не рекомендуется: широкие требуют большего количества биотоплива для прогревания парника, а узкие затрудняют проведение необходимых мероприятий по обслуживанию сооружения.
Многие садоводы размещают парники на своем приусадебном участке ленточным способом. При таком расположении между каждыми двумя парниками делают дорожку, ширина которой равна 2 м. Подобный способ расположения парников особенно часто используется в районах, где наблюдаются обильные снегопады или неглубокое промерзание грунта. Лентами парники можно располагать и в том случае, если планируется выращивать растения со средним и поздним сроками созревания плодов.
Опытные овощеводы для выращивания овощных культур, как правило, выстраивают на участке целые парниковые городки , размещая отдельные сооружения группами-кварталами. Каждый квартал состоит из 25 парников (или 500 защитных остекленных рам). Отдельные кварталы разделены широкими проезжими дорогами, что дает возможность осуществлять работы по обслуживанию с применением конного или автомобильного транспорта. В зимний период на таких дорогах хранится навоз и грунт, а весной выращиваются ранние сорта
культур.
Для хранения земли можно использовать и дороги, направленные с юга на север, шириной не менее 10 м. В том случае если планируется хранить на них биотопливо, то расстояние между ними должно составлять не менее 15м. Навоз и грунт, предназначенный для хранения в зимний период и дальнейшего использования, следует выложить длинными штабелями. Земля укладывается штабелями шириной 4 м и высотой до 1,5 м, а биотопливо — шириной 9 м и высотой 1,75 м. Между штабелями грунта и навоза и парниками нужно оставить дорожки, ширина которых может составлять до 3 м. Подобное расположение запасного биотоплива и грунта обеспечивает их легкую доставку при возникновении такой необходимости в парники. Нужно заметить, что каждый штабель рассчитан на обслуживание двух соседних кварталов парников, находящихся по обеим сторонам от него.
Дорожки, устанавливаемые между кварталами, размещаются параллельно друг другу. Их ширина не должна превышать 6 м. Их оставляют свободными, поскольку они предназначены для вывоза снега (в зимний период) и мусора с территории парника. Данная схема размещения парников позволяет расположить на 1 га земельного участка до 2000-2400 рам.
На приусадебном участке нужно отвести место для сооружения навеса, предназначенного для хранения в зимний сезон парниковых матов и рам. Рамы необходимо складывать штабелями, по 40 штук в каждом. Кроме того, под навесом нужно соорудить мини-мастерскую, где будет осуществляться ремонт поврежденных парниковых рам, изготовление земляных горшков для выращивания растений и плетение парниковых матов. В весенний и летний периоды подобные навесы используются также и для временного складирования, сортировки и упаковки собранного урожая овощей.
Для обеспечения своевременного полива растений достаточным количеством воды на территории парникового го­родка рекомендуется установить водопровод. Использующиеся для этого трубы должны быть снабжены колонками со шланговыми насадками таким образом, чтобы на каждый парниковый квартал приходилось по 2 водопроводных крана.
Приведем порядок сооружения односкатного углубленного парника. Прежде всего необходимо выровнять поверхность почвы на выбранном участке, после чего пометить колышками будущее местоположение парниковых котловин и дорожек.
Далее начните выстраивать парник, первым этапомв процессе сооружения которого является обвязка. В конструкцию обвязки входят парубни (два располагающихся параллельно друг другу ряда бревен, уложенных вдоль боковых — северного и южного — краев парниковой котловины) и нескольких пересовов, прикрепляемых поперек парубней.
Для сооружения парниковой обвязки следует использовать бревна твердых сортов древесины. Их толщина должна составлять не более 12-14 см. Обычно в конструкцию 20-рамного парника входит до 13 бревен: 9 бревен имеют стандартную длину (4,24 м), а оставшиеся 4 — по 4,5 м (их фиксируют по краям обвязки так, чтобы их концы выступали за крайние пересовы обвязки на 26 см).
Длина использующегося для сооружения обвязки парника пересова составляет 2,12 м. Для получения устойчивой и надежной конструкции в пересовах на расстоянии 18 см от концов проделайте пазы, ширина которых равна 12-14 см. Расстояние между пазами на отдельном пересове не должно быть менее 1,48 м. Для каждого парника следует приготовить таким образом по пять пересовов. Разместите их на паруб-нях с интервалом в 4,24 м.
На подготовленные пересовы уложите парубни, на концах которых также необходимо предварительно сделать пазы (в противном случае нельзя достигнуть их статического состояния). Крайние пересовы в каждом парнике закрепите с парубнями вполдерева. Для обеспечения устойчивости и надежности конструкции каждая деталь обвязки должна плотно прилегать друг к другу. Но вместе с тем крепление должно обладать достаточной степенью подвижности для того, чтобы при необходимости (например, в том случае когда парниковая рама препятствует дальнейшему росту культур) можно было приподнять обвязку и установить ее на небольшие деревянные бруски.
Для предотвращения разъединения парубней и пересовов при поднятии обвязки в каждом южном парубне сделайте паз, глубина которого составляет 2,5 см. Для создания надежного крепления деталей обвязки верхнюю часть северного парубня можно стесать под углом так, чтобы образовалась наклонная
поверхность.
В том случае если участок, на котором размещен парник, не имеет склона, направленного на юг, под северные концы пересовов лучше всего подложить деревянные бруски. Созданный таким образом наклон парника к югу обеспечит проникновение дневного и солнечного света и тепла внутрь сооружения. В северных районах угол наклона парника в южную сторону должен быть не менее 9-10° (при этом разница между уровнями расположения северного и южного парубней достигает 25 см). В южных районах для предотвращения перегрева почвы парники устанавливаются так, чтобы угол наклона в южную сторону не превышал 5-6° (при этом разница уровней северного и южного парубней обычно составляет не более 15 см).
В том случае если по каким-либо причинам нет возможности использовать для сооружения обвязки бревна, парниковую котловину можно выстелить такими материалами, как доски (в том числе и железобетонные), камни, дернина,навоз.
Соорудив обвязку, выкопайте котлован парника, стандартная ширина которого составляет 1,45 м. При этом верхний слой грунта (дернину) следует положить под северный и южный парубни, а все нижележащие слои земли — на тропинки и крайние проезжие дорожки. Глубина котлована определяется следующим образом: измерьте расстояние от дна до паза, проделанного в южном парубне. Затем выкопайте котлован на половину полученной глубины. После этого нарастите глубину до заданной величины за счет увеличения высоты бортиков-тропинок, для чего пригодится выкопанная ра­нее земля. По окончании работ оставшийся на дорожках грунт хорошо утрамбуйте.
Подобный способ сооружения парников (путем наращивания уровня дорожек) имеет несколько достоинств. Главными из них являются простота возведения конструкции и предотвращение в дальнейшем заливания парника грунтовыми и талыми водами, препятствием для которых будут служить высокие бортики парника.
Поздней осенью обязательно проводите очистку котлована от перегноя. Большую его часть следует удалить из парников. Это биотопливо послужит удобрением для растений, выращиваемых в открытом грунте. Некоторое количество перегноя оставляйте на дорожках и на дне котлована. Бревенчатую обвязку нужно также приподнять. Наращивание массы перегноя, находящегося на дне и дорожках, дает возможность приподнять парник еще на 40-50 см.
Такой парник обладает хорошими тепловыми качествами, что значительно повышает урожайность культур. Утепленные подобным образом парники чаще всего используются в холодных северных областях, а также на участках, где велика вероятность попадания поверхностных и грунтовых вод внутрь сооружения. При выращивании овощных культур в за­крытом грунте в южных областях приподнимать парники не рекомендуется для предотвращения выдувания парника.
Как уже было замечено выше, помимо обвязки и котлована в конструкцию парника входят также остекленные парниковые рамы. Для сооружения обвязки используются бревна, сечение которых равно 5,5 и 4,7 см. В двух парубнях и одном (верхнем) пересове нужно предварительно сделать пазы высотой и шириной, равной по 1,2 см, предназначенные для последующей фиксации листов стекла.
Нижний пересов изготовьте без паза. Стекло установите таким образом, чтобы оно накрывало брусок, что обеспечит свободный сток дождевых вод. Углы рамы соедините двойным шипом и закрепите деревянными гвоздями. А на брусках обвязки зафиксируйте шпросы, сечение которых равно 3,8 х 4,7 см. Шпросы также, как парубни и пересовы, имеют пазы для укладки листов стекла.
Для того чтобы обеспечить свободное проникновение внутрь парника световых и солнечных лучей, боковые поверхности шпросов лучше всего стесать под углом. По той же причине не следует включать в конструкцию сооружения более трех шпросов. Продлить срок эксплуатации парниковой рамки можно, если после сооружения покрыть деревянные поверхности ее деталей сначала олифой, а затем (после предварительного шпаклевания меловой замазкой щелей и стесывания имеющихся шипов и зазубрин) краской, положенной в два
слоя. Подготовленные листы стекла нужного размера установите в пазы поверх нанесенной ранее замазки и зафиксируй­те изготовленными из стальной проволоки шпильками и меловой замазкой. Стекло ставьте таким образом, чтобы между ним и стенкой паза образовался промежуток в 1 -2 мм. Листы стекла кладите способом внакладку, т. е. так, чтобы кромка одного листа заходила на край другого на 1 см. Для этого установку стекла лучше всего начинать с нижней части рамы. Остеклять парниковые рамы можно только после полного высыхания замазки и краски. Кроме того, в верхней и нижней частях рамы лучше всего устанавливать более мелкие листы стекла, которые реже бьются при установке. Нередко для фиксирования стекол в парниковых рамах используются деревянные планки-штапики с сечением треугольной формы (длина катета треугольника в сечении не должна превышать 1 см).
Для того чтобы обеспечить плотность прилегания деталей конструкции (листов стекла, штапиков и обвязки со шпросами), пазы, проделанные в рамах, углубите на 1,5 см. Планки прикрепите к раме с помощью гвоздей. Остекленные парниковые рамы положите поверх сооруженной ранее и установленной на выбранной площадке обвязки вплотную друг к другу так,
чтобы между ними не образовывались щели. Выровнять боковые поверхности обвязки рамы можно, используя фуганок.
Для сооружения одного 20-рамного односкатного углубленного парника потребуются следующие материалы: для парубней — бревна диаметром до 12-14 см — 1,1м3; для рам — доски толщиной 50 мм —0,4 м3; 15 кг смолы; 16 кг оли­фы; 6 кг железного сурика; 34 кг мела и 30 м2 стекла.
Односкатный и двускатный наземные парники
Односкатный и двускатный наземные парники имеют вид короба, установленного непосредственно на землю и покрытого рамами. У односкатного парника та продольная доска, которая обращена в южную сторону, должна быть на 20 см ниже противоположной, что обеспечивает наклон парниковых рам в южную сторону, составляющий 5-8°. У двускатного парника продольные доски ящика одинаковой высоты. Размеры парников определяются произвольно в зависимости от индивидуальных потребностей садоводов и должны обеспечивать удобство эксплуатации сооружения и ухода за растениями. При этом ширина парников определяется приемлемой шириной грядки и длиной парниковой рамы, а длина зависит от места, выделенного на участке под парник, и количества парниковых рам. Длина парника обязательно должна быть кратна его ширине.
Наиболее удобен в эксплуатации односкатный парник, имеющий размеры 4 х 1,5 м, с 4-5 парниковыми рамами (1,5x0,8-1м).
Для изготовления короба вам понадобятся две доски длиной 4 м и две доски длиной 1,5 м, шириной 20 и 30 см и толщиной 30-40 мм, для распорок — три рейки длиной 1,5 м и сечением 30x40 мм. Приготовьте также брусья и колья.
Если вы решили сделать стационарный парник и установить его прямо на землю, скрепите доски короба деревянными брусьями длиной 50-70 см и сечением 60 х 60 мм, установив их по углам конструкции. Для того чтобы закрепить парник, по всему его периметру через каждые 60-80 см вбейте деревянные колья длиной 50-70 см и диаметром 8-10 см. Посередине короба прибейте дополнительные распорки из реек сечением 30x40 мм.
При изготовлении сборно-разборной конструкции односкатного парника соедините углы короба с помощью П-образных стальных пластин шириной 20-30 мм и толщиной 1,5-2 мм, в отверстия которых вставляется цилиндрический стержень диаметром 5-6 мм. По периметру такого парника также желательно вбить колья. Во избежание усадки кирпича подстенки короба можно подложить кирпичи или доски.
Для того чтобы защитить деревянный короб от контакта с землей, наземные парники рекомендуется устанавливать на невысокую кладку из кирпича или бетонных блоков.
Оптимальные размеры для двускатного парника — 4x2,5-3 м. Для его изготовления вам потребуются две доски длиной 4 м и две доски длиной 2,5-3 м, шириной 20-30 см и толщиной 30-40 мм для короба; одна рейка длиной 4 м и сечением 40x40 мм для конькового бруса и 10-12 реек длиной 1,3-1,6 м и сечением 30 х 40 мм для стропил.
Короб двускатного парника изготавливается по аналогии с односкатным, с той лишь разницей, что борта этого короба будут одинаковой высоты. К бортам короба через каждые 0,8-1 м его длины прибейте стропила и прикрепите к ним коньковый брус. На каждое стропило должно опираться по две соседние рамы. В двускатном парнике на стропила укладываются два ряда рам.
Как в односкатных, так и в двускатных парниках рамы можно уложить на стенки короба или же прикрепить с помощью оконных петель. Удержать рамы в открытом состоянии во время проветривания парника помогут специальные деревянные упоры, которые вставляются в укрепленные на досках короба или на самих рамах металлические скобы. Что­бы порывы ветра не опрокинули и не повредили рамы, их следует веревками привязывать к скобам. Вместо веревок можно использовать задвижки или крючки. Для удобства ухода за растениями внутри парников укрепите доски или рейки. Опираясь на них, вы сможете работать, не опасаясь повредить растения.
Переносной парник
В качестве переносных парников выступают деревянные ящики особенной конструкции, состоящие из нескольких (чаще всего 4-6) рам. Для их изготовления используются доски, ширина которых составляет 20-25 см, а толщина — до 4-5 см. Преимуществом данного вида парника является отсутствие необходимости делать для каждого сооружения отдельный котлован. Переносной парниковый ящик разместите поверх настеленного заранее слоя навоза. Постель для парника приготовьте следующим образом: биотопливо нагрейте и выложите на площадке слоем толщиной не более 40-60 см. Затем установите на подготовленной площадке переносные ящики по 3-4 встык так, чтобы они образовали один большой 20-рамный парник. Для предотвращения сползания рам с парников к южной стенке прикрепите узкую планку.
Каждое сооружение заполните грунтом и после этого накройте рамами и матами. Далее оборудуйте тропинки, образовавшиеся между отдельными комплексами парников. Ширина дорожек между сооружениями должна быть равна 40-50 см. На тропинки также выложите слой навоза. По мере утрамбовывания биотоплива дважды добавьте его небольшое количество, всякий раз выравнивая поверхность каждой тропинки. Как уже было замечено выше, одним из достоинств переносного парника является отсутствие необходимости сооружать котлован. К числу других относятся также удобство использования. Поскольку биотопливо с течением времени оседает, опускаются и парниковые ящики, вследствие чего овощеводу не приходится следить за тем, чтобы рамы не препятствовали росту всходов и развитию взрослых растений. Если все же рамы мешают растениям и в связи с этим возникает необходимость увеличить внутреннее пространство парников, то исправить ситуацию не составит особого труда, поскольку деревянные ящики, составляющие каркас парника, легко приподнять.
Переносные парники рекомендуется использовать для выращивания рассады и ранних сортов овощных культур на участках, где отмечается достаточно высокий уровень грунтовых вод.
Применение мобильных и легких парников в таком случае оказывается единственным выходом из ситуации, поскольку использовать при таких условиях углубленные сооружения закрытого грунта не представляется возможным.
Главным недостатком переносных парников, находящихся сравнительно высоко над уровнем поверхности грунта, считается их выдуваемость ветром и быстрое охлаждение. В связи с этим использовать такие сооружения лучше всего в районах с теплым климатом, на хорошо защищенных от ветра площадках и для выращивания культур, имеющих не ранние сроки созревания.
Другим существенным недостатком переносного парника является большой расход биотоплива: для обслуживания таких сооружений необходимо затратить биотоплива на 40% больше, чем для содержания углубленного парника. Опытные овощеводы нашли способ сократить расходы биотоплива, использующегося для переносных парников. Они устанавливают сооружения закрытого грунта такого типа на навозной постели, слегка спущенной в грунт. Для этого роют котлован необходимых размеров, а освободившуюся землю применяют для наращивания стенок будущего парника. Привезенное биотопливо складируют не на тропинках, а на дне котлована. С установлением теплой погоды навоз подогревают и затем устанавливают поверх него переносные ящики. В таком парнике можно выращивать различные сорта овощных культур, в том числе и ранние.
Парник с отражающим экраном
Многие овощеводы, стремясь получить высокий урожай овощных культур, нередко перевоплощаются в моделистов-конструкторов и изобретают собственные модели защитных огородных сооружений. Парник с отражающим экраном был изобретен одним из опытных овощеводов, на протяжении многих лет занимающимся выращиванием овощей в условиях закрытого грунта. В основе конструкции такого парника лежит односкатный углубленный парник с биотопливом.
Отличительной деталью данного сооружения является рамка с фанерным зеркалом шириной до 1 м, прикрепленная к северной стенке парника по всей ее длине. Зеркало обеспечивает надежную защиту от холодного ветра и улучшает подогрев парника. Специальный механизм, установленный на рамке и фиксирующий отражающие свет фанерные листы, дает возможность разворачивать зеркало в направлении к солнечным лучам, что позволяет максимально использовать световую и солнечную энергию и увеличивать температуру воздушного пространства внутри парника на 2-3°. Для улучшения отражающих качеств покройте зеркало и фанерные листы слоями белой водоэмульсионной или масляной краски либо раствором извести.
Пристенный парник
Пристенный парник устраивается около стены любого помещения, но обязательно с южной его стороны, так как обогревается он солнцем.
Для изготовления каркаса вам понадобятся деревянные брусья толщиной около 10 см. Для покрытия каркаса используйте стандартные парниковые рамы, укрепляя их на верхнем бруске металлическими или ременными петлями. Можно также покрыть каркас легкими рамами, обтянутыми пленкой.
Пристенный парник очень прост в эксплуатации. В нем выращивается рассада, а также зелень, помидоры и огурцы на шпалерах. При этом соблюдайте правило: у стены сажайте высокорослые растения, а с краю — низкорослые. Таким образом обеспечивается оптимальный режим освещения.
Плоский парник
Для строительства плоского парника приготовьте четыре доски, четыре рейки для рамы, дверные петли, пружину и полиэтиленовую пленку.
Подготовьте площадку под парник на участке, хорошо освещенном солнцем. Соедините доски в паз и установите на земле. Изготовьте из реек раму, натяните на нее пленку и укрепите на каркасе из досок с помощью пружины, прибив ее од­ним концом к каркасу, а другим — к раме. Внутрь парника насыпьте навоз, перемешайте его с почвой и высадите рассаду. Парник с подъемным куполом
Парник с подъемным куполом имеет размеры 3,5 х 6 м. Он снабжен рамой П-образной формы, которую изготавливают из труб диаметром 48 мм.
Для подъема и опускания купола устраивается трособлочная система с контргрузами. Трос должен быть диаметром 3,5 мм.
Купол парника изготовьте из семи дюралевых дуг-полос размерами 0,4 х 5 х 400 см, которые крепятся к горизонтальной трубе на расстоянии 1 м друг от друга.
Вторые концы дуг устанавливаются на деревянный каркас, собранный из реек сечением 20 х 70. мм. Купол обтягива­ется полиэтиленовой пленкой .длина которой составляет 6 м, а ширина — 1,5 м.
Для того чтобы купол парника был жестким, придайте 3-й и 5-й дугам арочную форму, а на продольной дуге сделайте растяжки. Контргрузы смонтируйте в направляющей трубе диаметром 100 мм.
При поднятии купол парника фиксируется в десяти положениях с помощью кольца-крючка от блочной системы. Для этого в вертикальной трубе необходимо проделать отверстия диаметром 6-8 мм, расположенные на разной высоте.
Парник «Вигвам»
Парник «Вигвам» представляет собой веточный каркас диаметром 0,5 м, обтянутый рукавом из полиэтиленовой пленки размером 1,5 х 1,4 м.
Для крепления пленки посередине каркаса вбейте в землю кол длиной около 2 м.
Верхнюю часть пленочного рукава присборьте и затяните веревкой на верхнем конце кола, а нижнюю часть расправьте и натяните на каркас из веток. Снаружи вбейте между ветками каркаса колышки длиной 50 см, которые будут удерживать пленку в натянутом состоянии.
 Двускатное каркасное укрытие из реек и брусьев
Для сооружения двускатного каркасного укрытия вам потребуются деревянные брусья сечением 40 х 60 мм, рейки сечением 30 х 40 мм и полиэтиленовая пленка толщиной не менее 0,3 мм. Размеры укрытия будут следующими: длина — 6 м, ширина — 2,5 м, высота —2,1 м, скат крыши — 30°.
Прежде чем приступать к строительству укрытия, необходимо произвести разметку участка, на котором вы будете устанавливать конструкцию. Вбейте угловые колышки и натяните между ними шпагат. Так будет легче устанавливать кар­кас, потому что вам не придется проводить дополнительные измерения и устранять перекосы.
Поскольку каркас укрытия выполняется из дерева, следует защитить нижние концы брусьев, которые будут вкопаны в землю, от гниения и разрушения. Сделать это можно разными способами.
Способ 1. Обмажьте концы брусьев разогретым битумом, обмотайте рубероидом или толем и только после этого вкапывайте в землю.
Способ 2. На протяжении всего периметра размеченной площадки через каждые 80 см вбейте в грунт 1,5-дюймовые трубы длиной по 40 см таким образом, чтобы над поверхностью земли остались концы высотой 5-8 см. В эти трубы вставьте стойки из деревянных брусьев.
Установив боковые стойки, спилите на четверть их верхние концы для того, чтобы прикрепить к ним продольные рейки. Затем установите две центральные стойки и, выровняв их верхние концы, прикрепите к ним коньковые рейки. Стропильные рейки запиливайте непосредственно при их закреплении. На торцовых сторонах укрытия установите поперечные горизонтальные рейки. Если длина вашего укрытия превышает 3 м, посередине поставьте дополнительную вертикальную стойку и укрепите на ней горизонтальную поперечную рейку.
После того как вы соберете каркас укрытия, обтяните его пленкой. Используя дранку и гвозди небольшого размера, прибейте ее полотнища к коньковым рейкам, с северной стороны прикрепите ко всем прилегающим брускам и рейкам, а внизу — присыпьте землей. С южной стороны пленочное покрытие можно сделать открывающимся.
Односкатное каркасное укрытие
Для того чтобы изготовить каркас односкатного укрытия длиной 3 м, шириной 1 м и высотой 0,7-1 м, вам понадобятся следующие материалы: для задних стоек — три рейки длиной 1,3-1,4 м и сечением 40 х 70 мм; для передних стоек — три рейки длиной 1-1,1 ми сечением 40x70 мм; для боковых сторон каркаса — две рейки длиной 3 м и сечением 30 х 40 мм и для стропил — пять реек длиной 1 м и сечением 30x40 мм.
Приступая к сооружению каркаса, прежде всего подготовьте рейки для стоек. Верхние концы передних и задних стоек запилите под углом 20°, т. е. срежьте части реек, после чего заострите их нижние концы. Задние стойки забейте в землю с северной продольной стороны площадки, заглубив их на 30-40 см. Расстояние между ними должно равняться 1,5 м. Аналогичным образом с южной стороны площадки установите передние стойки. Передние и задние стойки должны быть направлены своей широкой стороной параллельно боковой стенке укрытия.
Установив стойки, прибейте к их верхней внешней стороне переднюю и заднюю продольные рейки соответственно, расположив вертикально их широкие стороны. Запилите рейки под углом 70°. Затем к внутренним сторонам передней и задней стоек, между передней и задней продольными рейками прибейте стропильные рейки, которые следует установить на расстоянии 75 см друг от друга. Выступающие части стропил и задней продольной рейки снимите с помощью рубанка.
Изготовленный каркас обтяните пленкой. Сначала покройте пленкой торцовые и заднюю боковую поверхности укрытия, прибивая ее через планки сечением 10х 20 мм. Затем отмерьте полотнище, которым будете перекрывать крышу и переднюю боковую стенку укрытия. Верхний край полотнища прибейте к задней продольной рейке, а нижний — к дополнительной рейке длиной 3-3,2 м и сечением 20 х 30 мм. При закрывании укрытия нижний край пленочного полотнища закрепляйте колышками или прижимайте к земле камнями. При открывании наматывайте пленку на дополнительную рейку и привязывайте ее к задней продольной рейке.
В конструкции каркаса односкатного укрытия предусмотрено запиливание верхних концов стоек, обеспечивающее плотное прилегание стоек и стропил друг к другу. Вместо этого можно также запилить и стесать те концы стропил, которые прилегают к верхним концам стоек.
Простые каркасные укрытия
Простые каркасные укрытия можно изготовить из деревянных реек или стальной проволоки.
Для сооружения треугольного каркаса приготовьте деревянные рейки сечением 40 х 40 см. По центру полученного после соединения реек треугольника прикрепите деревянный кол, с помощью которого каркас будущего укрытия будет зафиксирован в грунте. На грядке можно установить несколько таких треугольников, которые следует накрыть светлой полиэтиленовой пленкой. Для того чтобы полотнище пленки не провисало, между крайними треугольниками натяните леску или тонкую проволоку.
Можно также изготовить каркас из раздвижных деревянных козелков. Для этого приготовьте по две рейки (для каждой детали каркаса), длина которых составляет не менее 1 м. Рейки соедините в верхней части гвоздем, а в нижней заост­рите. После этого, предварительно раздвинув рейки в нижней части на необходимую ширину, установите козелки на грунте, располагая их на равном расстоянии один от другого. Сверху на козелки положите рейку и зафиксируйте ее. На полученный каркас натяните светлую полиэтиленовую пленку. Высота полученного укрытия не должна составлять менее 50 см. Главным его преимуществом является возможность легкого регулирования высоты и ширины.
Для изготовления арочного каркаса, использующегося в овощеводстве в качестве защитного сооружения для выращивания культур, вам понадобится стальная проволока сечением 6-8 мм. Нарезав из нее прутки необходимой длины, придайте им форму полукруга. Это каркас будущей арки. Полученные дужки расположите на выбранном участке на расстоянии 80-100 см друг от друга. Затем накройте арку светлой полиэтиленовой пленкой.
Для того чтобы предотвратить провисание полотна, между двумя дужками протяните несколько нитей тонкой (с сечением 2-3 мм) проволоки или лески. Обеспечить устойчивость и мобильность сооружения вам помогут два установленных параллельно и прикрепленных к аркам бруска и палки, сделанные в виде ручек носилок.

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...