Тепличное хозяйство

Особенности выращивания огурцов

Огурцы — самая популярная овощная культура в Рос­сии. Это однолетнее травянистое вьющееся тропическое растение семейства тыквенных, родом из Индии. Огурцы требовательны к условиям выращивания, но при соблю­дении некоторых условий ежегодно дают богатый урожай.
 
Что любят огурцы
Огурцы требовательны к температуре — оптималь­ной для них является температура 24—28 °С, ниже 15 °С развитие растений приостанавливается, а при 3—4 °С огурцы погибают. Особенно чувствительна корневая сис­тема. Поэтому огурцы в средней полосе России можно вы­ращивать только в защищенном грунте (тоннелях под плен­кой, утепленных паровых грядках, весенних пленочных и остекленных теплицах на солнечном и техническом обогреве).
Огурцам требуется свет, но несколько меньше, чем томатам. На солнечном месте они развиваются лучше и дают высокий урожай, а плодоношение бывает более про­должительным.
Огурцам необходима плодородная почва, богатая гуму­сом (перегноем), хорошо дренированная, воздухо- и во­допроницаемая, легкая по механическому составу и хоро­шо прогреваемая. Лучшие огурцы растут на супесчаных поч­вах, богатых органикой. Глинистые почвы должны хорошо удобряться навозом или компостом с добавлением опилок, долго пролежавших, коричневого цвета. Песок в этом слу­чае менее пригоден, так как при перекопке и поливе он «уходит» в нижние слои, и почва становится еще плот­нее, хуже проводит воду и питательные растворы.
Почва должна быть нейтральной. На кислых почвах пи­тательные элементы удобрений хуже усваиваются. Такой почве необходимо «раскисление» известью, доломитовой мукой, мелом и золой.
Огурцам требуются все элементы питания, которые вхо­дят в органические и минеральные удобрения. Удобрения вносят в почву перед перекопкой, а также во время роста в течение всего сезона. Требуются регулярные жидкие под­кормки в связи с тем, что огурцы рано начинают плодо­носить, имеют мощные стебли, хорошо развитые боко­вые побеги и крупные листья. Но эти растения не перено­сят высоких доз удобрений: их подкармливают часто и понемногу. Целесообразно чередовать различные виды под­кормок. Особенно нуждаются в подкормке новые гибриды. Недостаток отдельных элементов питания у огурцов про­является весьма четко.
Огурцы предъявляют особые требования к калию, ко­торый регулирует обмен веществ, повышает устойчивость к болезням, прохладной погоде, увеличивает содержание сахара в плодах, улучшает их вкус. При недостатке калия по краю листа (начиная с нижних) появляется светлая кайма, в жару листья могут привядать, плоды приобрета­ют грушевидную форму.
Фосфор ускоряет плодоношение, активизирует рост корней, при его недостатке листья становятся темно-зелеными.
Благодаря азоту быстро растут стебли и листья. При недостатке азота рост растения задерживается, зеленцы приобретают заостренную клинообразную форму (как морковка). На кислых почвах огурцам не хватает кальция, они хуже усваивают питательные вещества, листья сворачиваются, плоды мельчают и становятся безвкусными.
В зависимости от стадии развития потребность огурцов в элементах питания различна. Первые 10-15 дней огур­цам особенно необходимо азотное питание (в рассаду кла­дут и немного фосфора). В начале цветения увеличивается потребность в фосфоре. Во время плодоношения вносят азотно-калиевое удобрение. В защищенном грунте и при недостатке света (затенение, пасмурная погода) огурцы особенно нуждаются в калии.
Огурцам требуется высокая влажность почвы и воздуха. Это одна из наиболее влаголюбивых овощных культур, так как корни развиты слабо, а листья крупные и испаряют много влаги. Особенно высокую влажность почвы надо поддерживать во время массового роста плодов (полив раз в 3-4 дня и даже через день). Вода при поливе должна быть теплой, иначе возникнут заболевания, отставание в росте и даже гибель растений.
Чего не любят огурцы
Холодной почвы и холодной воды. При поливе такой водой корни плохо всасывают питательные вещества, что может привести к гибели растений или их заболеванию. При слабом поливе в период интенсивного роста плетей и, наоборот, при слишком обильном и частом поливе корни испытывают дефицит кислорода и питательных ве­ществ, рост растений приостанавливается, часть корней подгнивает.
Огурцы не переносят сквозняков, когда в теплице от­крывают двери и фрамуги или в тоннелях — пленку одно­временно с двух сторон.
Удлиняется срок развития, задерживается плодоноше­ние, плоды мельчают и становятся менее сладкими в ре­зультате затенения, вызванного близко расположенными деревьями и кустарниками, загущенной посадкой либо пасмурной погодой.
Огурцы не любят:
     кислой почвы, так как на ней плохо усваиваются удоб­рения и растения испытывают голод;
     полива поздним вечером либо холодной водой. Жела­тельно поливать в первой половине дня, когда вода луч­ше впитывается и меньше испаряется;
     выращивания на одном и том же месте, так как из по­чвы изымаются одни и те же элементы питания, и она истощается;
     плохого проветривания теплиц после полива и подкорм­ки, так как повышается влажность, в результате чего ухуд­шается опыление, цветки осыпаются, возникают гнили;
     редких сборов плодов: задерживается рост молодых за­вязей, падает урожай;
     резких колебаний температуры (днем — выше 25-35 °С, ночью 12—15 °С), что наблюдается чаще в пленочной теплице. Такие перепады способствуют появлению кон­денсата на пленке, что приводит к развитию гнили и опадению цветков.
Если не производить формирование растений, плети сильно разрастаются, растение испытывает нехватку пи­тательных веществ и света, падает урожай.
Какой сорт или гибрид выбрать
В магазинах предлагается очень большой выбор семян огурцов, просто глаза разбегаются даже у опытных ово­щеводов. Начинающие огородники охотно покупают сорта иностранной селекции, считая, что они значительно луч­ше отечественных. Однако не все они в наших условиях дают хороший урожай, плодоносить начинают позднее, чем указано на пакетах, так как семена получены в бо­лее теплом климате, а у нас далеко не все сорта хорошо акклиматизируются.
Сейчас многие опытные овощеводы перешли на выра­щивание гибридов (они обозначаются аббревиатурой «F1»). По сравнению с сортами гибриды дают более высокий урожай, они устойчивы к болезням, лучше переносят пе­репады температуры. Но при этом требуют соблюдения вы­сокой агротехники, более частых подкормок. Кроме это­го, гибриды значительно дороже сортов, так как для их получения требуется значительно больше времени. В от­дельных случаях и от сортов не следует отказываться, сре­ди них есть немало хороших. Кроме этого, от сортов огур­цов можно самим получить семена.
При выборе гибридов учитывают урожайность, товар­ный вид и размер зеленцов. Более длинноплодные формы огурцов, как правило, имеют повышенную урожайность. Однако мелкоплодные огурцы пользуются повышенным спросом. И если вы будете выращивать огурцы на прода­жу, их легче реализовать в июле — августе, когда на рын­ке наблюдается массовое поступление продукции. Очень важно в этом случае выращивать красивые огурчики.
Прежде чем покупать семена, огородник должен ре­шить, какие именно ему нужны огурцы: засолочные, са­латные или универсального назначения; пчелоопыляемые или партенокарпические (образуют плоды без опыления). Важно и то, где вы собираетесь их выращивать — в грунте под пленкой, в пленочной или остекленной теплице.
Для защищенного грунта больше подходят партенокарпи­ческие гибриды, так как урожай у них формируется без учас­тия насекомых-опылителей, довольно редко посещающих малогабаритные теплицы. Да и садоводы часто выезжают на дачу только в выходные дни, остальное время теплички зак­рыты.
Для грунта под пленкой, при условии открытия ее в дневные часы, подходят пчелоопыляемые, а также мно­гие гибриды-партенокарпики. Как в тепличке, так и в грунте можно рядом высаживать и те, и другие группы огурцов.
Надо помнить, что некоторые гибриды дополняют друг друга. Для получения раннего и дружного урожая сажают ультраскороспелые гибриды. А для того чтобы в конце лета и в начале осени получить много зеленцов, подсаживают хо­лодостойкие растения с растянутым сроком плодоношения.
Остекленные теплицы лучше сохраняют тепло, в них не собирается конденсат, там более благоприятный ре­жим температуры и влажности по сравнению с пленоч­ной теплицей. Поэтому в остекленной теплице выбор гиб­ридов более разнообразен, рассаду здесь высаживают раньше, плодоношение более продолжительное, что ска­зывается на урожае.
На садовом участке можно выращивать от 1 до 10, чаще — 5—6 гибридов, для того чтобы получить хороший урожай при любых погодных условиях.
Есть участки, где сохраняется постоянное затенение от деревьев и кустарников. В этом случае высаживают тене­выносливые сорта огурцов.
Выращивая полюбившиеся вам сорта и гибриды, не следует забывать апробировать и новые гибриды, превос­ходящие по урожайности и по качеству зеленцов.
Учитывая сказанное, выбирайте для посадки тот или иной сорт или гибрид. За свою многолетнюю практику я испытала большое количество сортов и гибридов, в том числе и новых. Для посадки я выбирала скороспелые, наи­более урожайные, вкусные, не подвергающиеся заболеваниям гибриды. Лучшими оказались гибриды ведущего оте­чественного центра в России — агрофирмы «Манул». Их-то я и выращиваю на своем участке и вам советую. Для того чтобы разобраться в большом количестве гибридов этой фирмы, я привожу их классификацию, предоставленную мне главным селекционером фирмы О.Н. Крыловым. Пользу­ясь случаем, хочу поблагодарить Олега Николаевича за со­веты по возделыванию гибридов для испытания.
Примечание. Описания гибридов я не даю, так как на пакетах с семе­нами оно имеется. Кроме этого, подробное описание гибридов и сортов разных фирм и институтов овощеводства (за исключением самых послед­них новинок) дано в моей книге «Огурцы» (М.: Изд. Дом МСП, 2004 г.).
Классификация гибридов
Гибриды (F1) группы весенне-летних огурцов селекционно-семеноводческой фирмы «Манул»
1.   Партенокарпические бугорчатые с пучковым распо­ложением завязей в узлах с частым опушением корнишонного типа.
Гибриды: Анюта, Буян, Мальчик-с-пальчик. Новый гибрид: Кузнечик.
2.   Партенокарпические со средним опушением.
Новые гибриды: Козырная карта, Марьина роща, Три танкиста, Муравей (его можно выращивать и на балко­не), Матрешка, Младший лейтенант, Чистые пруды.
3.   Частично партенокарпические и пчелоопыляемые пуч­ковые.
Гибриды: Салтан, Верные друзья.
4.   Партенокарпические пучковые, длина зеленца 11-13 см.
Гибрид: Гепард.
Новый: Буревестник.
5.   Партенокарпические бугорчатые с одновременным наливом большого количества зеленцов на растении (с дли­ной зеленца 10-15 см).
Гибриды: Вирента, Емеля, Мазай. Новые: Ефрейтор, Марат, Макар, Настоящий полковник.
6.       Бугорчатые ультраскороспелые.
Партенокарпические: Амур, Регина плюс, Буян, Ге­пард, Мальчик-с-пальчик.
Пчелоопыляемые гибриды: Фермер, Лорд, Верные друзья. Новые гибриды: Муравей, Кузнечик.
7.   Теневыносливые.
Летние партенокарпические бугорчатые гибриды: Ари­на, Данила, Подмосковные вечера. Новые: Мастак (улучшенный Зозуля). Пчелоопыляемые: Фермер, Лорд.
8.   Холодостойкие с растянутым периодом плодоношения.
Гибриды партенокарпические: Вирента, Арина, Финист, Подмосковные вечера, Салтан (частично пчелоопыляемый).
Пчелоопыляемые гибриды: Верные друзья, Фермер, Лорд.
9.   Засолочно-консервные огурцы.                          
А. Пчелоопыляемые: Верные друзья, Лорд, Фермер. С высокими засолочными качествами бугорчатые гибриды.
Б. Засолочно-консервные — партенокарпические: Аню­та, Гепард, Арина, Амур, Подмосковные вечера, Вирен­та, Буян, Мазай.
Из пчелоопыляемых гибридов: Лорд, Фермер.
Новые гибриды: Муравей, Чистые пруды, Мастак.
У засолочных огурцов должно быть повышенное содер­жание сахара и сухих веществ. Они, как правило, хрустя­щие и привлекательные на вид.
10. Гибриды для открытого грунта под пленкой.
Пчелоопыляемые: Фермер, Верные друзья, Лорд.
Партенокарпические: Анюта, Буян, Мазай, Данила, Финист, Мальчик-с-пальчик, Подмосковные вечера и др. Гибриды (F1) других научно-производственных селекционных фирм
•   1. Пчелоопыляемые гибриды.
Отечественные: Журавленок, Голубчик, Зодиак, Ната­ли, Норд, Родничок, Тополек, Усадебка, Хрустящий и др.
Иностранные: Бидретта, Дездемона, Либелла, Леви­на, Регина, Отелло.
2. Партенокарпические гибриды.
Отечественные: Заречье, Блик, Изумруд, Королек, Кристалл, Мальвина, Талисман, Турнир.
Иностранные: Бианка, Кристина, Клавдиа, Маринда, Паеамонте, Парта.
Сорта огурцов, которые меньше болеют:
Водолей, Вязниковский, Каскад, Конкурент, Муром­ский, Миг, Феникс-640, Электрон, Дальневосточный-6 и Дальневосточный-12.
Здесь перечислены далеко не все гибриды и сорта, а лишь те, которые я рекомендую любителям и фермерам выращивать на приусадебных участках.
Не стоит «гоняться» за сверхновыми иностранными гибридами, которые очень дороги, да к тому же еще неиз­вестно, как поведут себя в средней полосе, тем более в северных регионах России. Если вы все же решили их при­обрести, то высаживайте сначала пару экземпляров, что­бы испытать, какой они дадут урожай у вас на участке, понравятся ли по внешнему виду, по вкусу и засолочным качествам, не болеют ли они. Если ваши опыты будут удач­ными, то на следующий год можно посадить больше рас­тений. И еще. Помните, что по одному году судить о каче­стве гибрида нельзя.
Не покупайте сорта, а тем более гибриды у случайных людей и малоизвестных фирм, даже если вам дают на них «блестящую» характеристику. В таком случае нет никакой гарантии, что это не подделка. Каждый покупатель вправе  потребовать у продавца сертификат качества семян. При покупке семян обращайте внимание на информацию о периоде снятия урожая и (обязательно!) сроке сохране­ния всхожести семян. Без этого указания от приобретения данных семян лучше воздержаться.
Семена огурцов сохраняют всхожесть 8—12 лет. Одна­ко в зависимости or условий хранения этот срок может сокращаться.
Купленные семена храните в сухом отапливаемом по­мещении, не оставляйте их в холодном месте, иначе они от резких колебаний температуры могут заплесневеть и потерять всхожесть.
Выращивание огурцов
Каждый мечтает на своем садово-огородном или фермер­ском участке вырастить рекордный урожай огурцов. К сожа­лению, не у всех это получается, так как надо знать некото­рые «секреты». Чтобы получить высокий урожай, надо не только правильно подобрать гибриды и сорта. Очень важно, в какие сроки сеять семена на рассаду и каково ее качество, правильно выращивать огурцы в течение всего сезона (под­кармливать, поливать, формировать), не допускать, чтобы растения болели и подвергались нападению вредителей, сво­евременно начинать борьбу с вредителями и болезнями.
Подготовка семян к посеву
Народная мудрость гласит: «По семени и плод». Поэто­му, выбрав подходящие сорта и гибриды, надо вырастить хорошую рассаду. А для этого следует провести подготовку семян к посеву — это повысит их устойчивость к неблагоприятным условиям, снизит возможность заболевания растений и тем самым повысит урожайность.
Селекционно-семеноводческие фирмы и научные цент­ры обычно продают уже обеззараженные семена, подго­товленные к посеву.
Если вы решили сеять сортовыми семенами (у таких растений много мужских цветков), лучше использовать се­мена, пролежавшие 2—3 года, а при низкой их всхожести просто увеличьте норму посева.
Сортовые семена для увеличения количества женских цветков прогреваются у батареи или печки в течение 2-3 недель или опускаются в тканевых мешочках (по сортам) в горячую воду, налитую в термос (45-48 °С), на 1,5 ч. Семе­на гибридов не прогревают, так как те и так имеют много женских цветков; их можно сеять и свежими.
Семена, купленные в незнакомых фирмах, или те, что вы получили самостоятельно со своего участка, требуют предпосевной подготовки.
Учитывая, что через семена передаются некоторые ви­русные болезни (например, огуречная мозаика), грибко­вые (антракноз) и бактериальные заболевания, семена надо обязательно продезинфицировать. Наиболее простой способ: погружение их в 1%-й раствор марганцовки (тем­но-фиолетового цвета), т.е. в стакане горячей воды раство­рить 1 г кристаллов. Остудив раствор до комнатной темпе­ратуры, держать в нем семена в течение 20 мин. Затем их надо промыть в проточной воде, после чего они становят­ся коричнево-черного цвета.
При выращивании огурцов на рассаду семена лучше про­растить в воде комнатной температуры до появления ко­решков длиной 0,5—1 см. Эффективно также замачивать их в биостимуляторах: в «Эпине-Экстра» (3 капли на 250 мл воды, время обработки 8-10 ч), «Цирконе» (2 капли на 250 мл воды, время обработки 6-8 ч), алоэ и т.д.
В покупных пакетах семена огурцов уже откалиброваны, особенно партенокарпические, в противном случае вам придется их отбирать вручную или сортировать по плотности в растворе поваренной соли (3-5%).
Для повышения холодостойкости, особенно если вы­ращивание будет производиться в грунте под пленкой, лучше провести предпосевное закаливание семян. Для это­го семена замачивают (но не проращивают) во влажной ткани, помещают в холодильник и выдерживают двое суток при температуре от 0 до —2 °С. Ткань все время должна оставаться влажной. Удобно влажную ткань поло­жить на блюдце и вложить его в полиэтиленовый пакет, чтобы ткань не подсыхала. После закаливания семена сразу высевают.
Специалисты фирмы «Манул» рекомендуют провести сначала закаливание семян, а затем обработку их биоак­тивными веществами. Старые семена (6—8-летние), а так­же семена с пониженной всхожестью можно пробарбатироватъ (так называется обработка семян в воде пузырька­ми воздуха). Для этого, поместив семена в марлевый мешочек, кладут их в банку с водой, в которую опущен шланг от включенного аквариумного компрессора. Семе­на огурцов подвергают барбатированию одни сутки, пос­ле чего их сразу высевают.
Выращивание рассады
Для получения ранней продукции без рассады не обой­тись. Рассаду выращивают чаще всего на подоконниках, а также в остекленных и пленочных теплицах.
Сроки посева. Очень важно правильно рассчитать срок посева семян на рассаду, чтобы она не переросла. Однако при очень раннем посеве и высадке рассады на постоянное место огурцы могут подвергнуться действию похолоданий и заморозков. В то же время при слишком поздних посевах семян задержится рост и развитие растений, плодоноше­ние запоздает, что приведет к уменьшению урожая.
Сроки посева на рассаду зависят от того, где будут вы­ращиваться огурцы: в теплице или в грунте под пленкой.
В средней полосе России рассаду весенне-летних гиб­ридов огурцов начинают высаживать в обогреваемые теп­лицы (с воздушным и почвенным обогревом) в первой половине марта. В весенние пленочные теплицы и в остек­ленные теплицы на солнечном обогреве рассаду высажи­вают 15—20 мая (рассада готова, если она имеет 3—4 на­стоящих листочка). Следовательно, нужно рассчитать, когда следует сеять семена на рассаду в комнатных условиях. В разных климатических зонах эти сроки различны. В сред­ней полосе России обычно для необогреваемых теплиц семена сеют 10—15 апреля, а для грунта под пленкой — 20—25 апреля. Если же в комнате невозможно создать хо­рошие условия для выращивания рассады (полузатенен­ное окно, высокая температура и низкая влажность воз­духа), рассада у вас будет вытягиваться, приобретет тон­кий стебель и мелкие листья. Лучше в таком случае высаживать в грунт менее взрослую рассаду — с двумя настоящими листочками. Такая рассада хорошо пересажи­вается, она догонит переросшие растения.
Можно выращивать рассаду и в необогреваемой тепли­це, если для защиты от заморозков дополнительно над грядкой на дугах натянута вторая пленка. При таких усло­виях семена можно высевать 15 мая, но в стаканы; после 10 июня пленку снимают, а рассаду высаживают на по­стоянное место.
Подготовка грунта. Существует несколько вариантов грунта для рассады.
1. Чаще всего грунт готовят из 2 частей перегноя (на­возного или компостного), 1—2 частей низинного торфа (черного цвета) и 1 части старых, полежавших древесных  опилок (коричневого цвета). На ведро смеси добавляют 1 ст. л. «Растворина» или «Кемира универсала», нитрофоски (нит­роаммофоску из-за наличия в ней хлора лучше не вносить) и 3 ст. л. просеянной древесной золы. Вместо комплексного удобрения вносят 1 ч. л. мочевины, 1 ст. л. двойного супер­фосфата (его лучше истолочь) и 1 ч. л. сульфата калия.
2.         Используют дерновую или огородную землю (но не ту, на которой выращивали огурцы, кабачки, тыкву и патиссоны), низинный торф (полежавший и произвест­кованный) и перегной, взятые в равных количествах, с добавлением '/2 части промытого и прокаленного песка, лучше речного, без примеси глины, или свежие, трижды ошпаренные опилки (на ведро опилок обязательно до­бавляют еще 1 ст. л. золы и 1 ст. л. мочевины — для снятия кислотности и лучшего перегнивания). В эту смесь вносят минеральные удобрения, как и в первом варианте.
3.         Можно воспользоваться готовым грунтом для огур­цов и кабачков, который продается в магазинах.
4.         Часто используют садовую землю («Живая земля») — грунт, в состав которого входят все элементы питания, в том числе и микроэлементы
5.         «Микропарник» в чистом, виде не используют. К нему надо добавить почву и немного песка или подготовленные свежие опилки (см. 2-й вариант).
6.         «Фиалка» — это спрессованный торф, его надо хо­рошо размочить в воде и использовать как торф для при­готовления смеси.
Грунт лучше заготовить с осени и проморозить на балко­не или в сарае. Если нет дерновой земли, наберите землю в лесу, лесопарке. Только не используйте перегной из дубовых посадок, так как в нем содержатся дубильные вещества. Не забудьте пропарить грунт от возбудителей болезней.
Пропаривание грунта. Для этого в старый бак или ведро наливают воду (в бак 2 л, в ведро — 0,75 л). На воду кладут сетку или банку с отверстиями, загружают почву, палкой делают сверху широкую воронку, закрывают емкость крышкой и ставят на огонь. Через 35-40 мин. емкость сни­мают с огня, грунт охлаждают и раскладывают в стаканы. Если по каким-либо причинам почву нельзя пропарить указанным способом, ее можно продезинфицировать, за­лив из чайника кипящим раствором марганцовки мали­нового цвета прямо в стаканах. Прокаливать почву в ду­ховке категорически не рекомендую.
Тара, Огурцы лучше высевать не в лунки грунта, а в от­дельные стаканы. Высота их 6-7 см, диаметр 8-10 см. Мож­но использовать пластиковую тару, освободившуюся из-под пищевых продуктов (йогурта, сметаны, творога и др.). Но ее обязательно тщательно вымойте и сделайте дренаж­ные отверстия, через которые лишняя вода будет вытекать.
Стаканы устанавливают в поддоны: пластмассовые ящики, миски, банки из-под консервов и т.д. Я предпо­читаю производить посев семян в индивидуальные плас­тиковые стаканы многоразового пользования со съемным дном. Из них удобно извлекать рассаду, и служат они бо­лее десятка лет.
Посев семян. Огурцы плохо переносят пересадку. По­этому подготовленные, пророщенные семена сеют прямо в стаканы. Почвенную смесь засыпают в горшки на 1 см ниже края. Затем поливают теплым раствором ростовых веществ: разведенного «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды), или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды), или розовой марган­цовкой (разводится она в горячей воде), или сухим коро­вяком, разведенным 1:10 без сбраживания. Через 20 мин. после полива можно приступать к посеву.
В центре стакана делают ямочки по числу семян (про­росшие семена сеют по одному на стаканчик). Удобно пользоваться незаточенным карандашом с зазубринкой на отметке 1,5 см от кончика — тогда глубина посева будет всюду одинакова. Семена кладут плоско, даже если они проросли. Сверху подсыпают просеянный грунт и слегка прижимают почву: Если семена высеяны мелко, то вырос­шая рассада может завалиться, корни оборвутся и расте­ния погибнут. Почву сверху не поливают, а только сбрыз­гивают теплой водой, чтобы семена не втянуло глубоко в грунт и не было задержки их прорастания. Стаканы ставят на поддон. Сверху накрывают пленкой или стеклом, что­бы сохранить влажность, и устанавливают на светлый по­доконник у батареи или в другое теплое место, где до по­явления всходов поддерживается температура 25—28 °С.
Всходы (с узкими семядольными листочками) появля­ются через 3-4 дня, при более низкой температуре — че­рез 5-7 дней. Рассаду устанавливают на самое светлое окно, где заранее тщательно промыты стекла для лучшей осве­щенности. Если от оконного стекла идет холод, огурцы надо отгородить пленкой.
Если в стакане взошло несколько растений, то более слабые удаляются (срезаются, но не выдергиваются, ина­че можно повредить корни оставшегося ростка).
Температурный режим. Всходы в течение 2-3 суток держат при температуре днем 18-20 °С, ночью 14-15 °С. В это время идет активный рост корней, и рассада не должна вытягиваться. При дальнейшем выращивании, вплоть до момента закаливания рассады, поддерживается темпера­тура 20-22 °С. Помните, что огурцы не переносят сквоз­няков. Надо поддерживать и необходимую влажность. Для этого на подоконник между стаканами ставят банки с во­дой или на батарею кладут влажную ткань.
Пикировка (пересадка). Если вы не смогли произвести посев огурцов в отдельные стаканы, а сеяли в лунки, проведите их пикировку на ранней стадии развития (че­рез 2—4 дня после появления зеленых развернувшихся се­мядольных листочков). Их можно пересадить в теплицу прямо в грунт. Пересаживать огурцы надо очень осторож­но, с комом земли, чтобы не повредить слабые корешки. Позже огурцы нельзя пересаживать: -они погибнут.
Если вы планируете пикировку, ящики для посева се­мян лучше наполнять не грунтом, а опилками (ошпарен­ными дважды, чтобы смыть смолистые вещества, препят­ствующие развитию растений); опилки не удобряются. На дне ящика делают отверстие для отвода воды. В опилках раз­мечают борозды, если высевают разные сорта, обязательно ставят этикетки. Семена сверху засыпают перегноем на 1,5 см, уплотняют и закрывают пленкой, а ящики ставят в теплицу или на окно, где температура около 25 °С. Всходы появляются на 2—3-й день, пленку после этого снимают. Подкормка не проводится, чтобы корни были более мощ­ными. Пикировку лучше производить в отдельные стаканы.
Рассаду обычно высаживают на постоянное место че­рез 20—30 дней с момента появления всходов, когда у нее разовьются 3—5 настоящих листочков. Но можно высажи­вать и более молодую, 15-20-дневную (с 2-3 листочка­ми), причем молодая рассада легче переносит пересадку, чем переросшая (с 5—7 листочками), которая болеет и приостанавливает рост.
Полив. Рассаду огурцов поливают через день-два, луч­ше утром и в солнечную погоду, отстоянной водой, если применяется водопроводная хлорированная вода. Для от­стаивания воду держат 2-3 дня в открытой банке. Хорошо воду омагничивать, пропуская через магнитную воронку или положив в лейку кусочек магнита. При поливе не сма­чивайте листочки, поливайте лейкой без ситечка. Не до­пускайте подвядания рассады, но и не заливайте ее: от избытка влаги при отсутствии воздуха в почве корни мо­гут отмирать, и растения погибнут.
Подсветка. Для выращивания рассады для необогреваемых теплиц и грунта под пленкой дополнительная  подсветка не требуется, так как посев проводят доволь­но поздно. При раннем посеве для высадки рассады в обо­греваемые теплицы проводят подсветку лампами дневно­го света, когда дни еще короткие. Без подсветки утром и вечером рассада вытягивается, она может завалиться под тяжестью листьев, корни оборвутся, и рассада погибнет.
Подкормка. Несмотря на то, что вы сеяли огурцы в пи­тательную почву, рассаду надо подкармливать жидкими удобрениями. Лучше это делать в теплый день в утренние часы, совмещая с поливом.
Первая подкормка проводится в фазе двух настоящих листочков, примерно через 2 недели после всходов. Вто­рая подкормка проводится через 10-12 дней после пер­вой (или за 1-2 дня до высадки рассады на постоянное место). После подкормки смойте водой с листьев брызги удобрения.
Для подкормки лучше применять комплексные удобре­ния: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску (но не нитроаммофоску, где содержится хлор) по 1 ч. л. на 5 л воды. Можно использовать жидкий «Идеал» и др. (разводят по инструкции). Хорошее удобрение «Кемира люкс», его разводят '/5 часть порошка из пакета на 3 л воды. Можно в подкормке использовать «Биуд» (разводят водой 1:20), а также сухой коровяк (1:10) или птичий помет (1:20). Коро­вяк и птичий помет заливают горячей водой, настаивают 3—4 ч для набухания и поливают растения так, чтобы ра­створ смочил всю толщу горшка. Помните, что при приме­нении этих органических удобрений бывает неприятный запах, поэтому они используются без брожения.
Вторую подкормку желательно провести сульфатом ка­лия (1 ч. л.) или суперфосфатом ('/2 ч. л. — сделать вытяж­ку) на 5 л воды.
Закаливание рассады. Учитывая, что рассада выращи­вается в комнатных условиях или в парниках, она очень чувствительна к понижению температуры. Поэтому перед высадкой в открытый грунт, а также в теплицу ее закали­вают, т.е. постепенно приучают к более низкой темпера­туре, яркому свету, наружному воздуху и солнечным лу­чам. За 5—7 дней до высадки в помещении, где выращи­вается рассада, температура снижается до 15-18 °С днем и до 12—14 °С ночью путем открывания форточек, при-открывания окон. Можно рассаду из комнаты выносить на балкон, террасу. Следите, чтобы не было сквозняков, ко­торых огурцы боятся. В теплые солнечные дни рассаду вы­носят на улицу, постоянно увеличивая время нахождения ее на воздухе. Во время дождя рассаду лучше укрыть, что­бы не допустить переувлажнения почвы, или внести в дом.
Если рассада выращивается на улице под пленкой или в теплице, пленку приоткрывают.
Закаливание рассады проводят несколько дней. Если растения имеют темно-зеленые листья, короткие междо­узлия, толстый стебель с 3—5 (или 2—3) листочками, счи­тайте, что вырастили хорошую рассаду. Она готова к вы­садке на постоянное место.
Выращивание огурцов в теплице
Подготовка почвы. Теплицу дезинфицируют осенью, а весной тщательно моют стекла снаружи и внутри. Пленоч­ную теплицу за 2 недели до высадки рассады покрывают пленкой, чтобы почва быстрее прогрелась.
Если в теплице почва не менялась и крыша на зиму не снималась, я рекомендую весной почву дважды хорошо полить водой, чтобы снизить концентрацию оставшихся удобрений. Затем, как только почва подсохнет, ее дезин­фицируют медным купоросом — 1 ст. л. на ведро воды (раз­водят его в горячей воде). После этого приступают к удоб­рению почвы. Измеряют площадь каждой грядки, высчи­тывают необходимую дозировку удобрений, равномерно  распределяют их по поверхности почвы и перекапывают. Это делается за 5-10 дней до высадки рассады.
На 1 квадратный метр гряды берут 1-1,5 ведра перегноя или компоста. Желательно добавить '/2—1 ведро выветренного торфа, ко­торый будет удерживать влагу в почве, что важно для огур­цов. Добавляют 1,5 стакана просеянной печной золы (из кострища золы берут в два раза больше) и по 1 ст. л. супер­фосфата и сульфата калия (или сульфата магния; хлорис­тый калий не вносят).
Если нет отдельных минеральных удобрений, вносят 2 ст. л. комплексного удобрения («Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски и др.). После этого почву пере­капывают. Если есть разведенный коровяк 1:10 или пти­чий помет 1:20, «Биуд» 1:20, грядку поливают органикой и оставляют для растворения удобрений на несколько дней.
Высадка рассады. После этого приступают к разметке мест посадки рассады. Огурцы можно высаживать на гряд­ки в две строчки. Но мой многолетний опыт показывает, что растения лучше развиваются, цветут и плодоносят при однострочном выращивании. Расстояние между растения­ми 35—45 см (при двустороннем их высаживают в шахмат­ном порядке через 30—35 см).
Над каждой грядкой под крышей протягивают две тол­стые проволоки, закрепляя их в центре к крыше, чтобы они не провисали. Тонкая проволока менее пригодна, так как под тяжестью растений с плодами проволока сильно провисает, а это и растениям, и огородникам создает до­полнительные неудобства. В крайнем случае в центре каж­дой гряды вкапывают высокий кол или арматурную слегу и к ним прикрепляют проволоку.
Роют лунки глубиной 10—12 см. Если удобрения вноси­лись не полностью, в каждую лунку кладут две горсти пе­регноя и '/3 ст. л. суперфосфата (лучше его истолочь). Все перемешивают с землей и лунку обильно поливают про гретой водой или розовой марганцовкой. Теперь можно высаживать рассаду.
Правильно посадить рассаду — очень ответственный мо­мент. Рассаду за два часа до высадки поливают. Нельзя ее сажать слишком глубоко, так как корни очень требова­тельны к теплу и аэрации. Торфоперегнойные горшочки сажают так, чтобы край горшка был на уровне почвы (луч­ше посадить чуть выше, чем ниже). Если же подсемядольное колено (расстояние от земли до первого листочка) слишком длинное у вытянутой рассады, можно посадить растение слегка наклонно, чтобы стебель хотя бы частич­но был прикрыт почвой — на нем будут развиваться при­даточные корни. Нельзя при такой вытянутой рассаде заглублять стакан, засыпая стебель землей или песком. В этом случае растение может заболеть корневой гнилью.
Из пластиковых стаканов рассаду извлекают очень ос­торожно, молочные пакеты разрезают в двух местах и из­влекают земляной ком так, чтобы он не рассыпался. По­ставив рассаду в лунку, проверьте ее уровень, затем ос­торожно подсыпайте почву к земляному кому. Подсыпая грунт, плотно обжимайте почву, пока лунка полностью не будет засыпана. Затем высаженную рассаду умеренно полейте водой (температурой 25-27 °С) и тут же мульчи­руйте сначала лунку, а потом и всю грядку перегноем или торфом (в крайнем случае сухой землей), чтобы не образовалась почвенная корка. Хорошо провести мульчи­рование черным нетканым материалом, разложив поло­сы между рядами высаженных огурцов (полив в дальней­шем можно проводить через ткань, для подкормки поло­сы лучше приподнимать). Мульча сохраняет влажность почвы, препятствует росту сорняков, через мульчу хоро­шо проникает воздух, почва меньше охлаждается ночью. При использовании мульчи отпадает необходимость в рыхлении почвы. Огурцы очень чувствительны к колебаниям температу­ры, особенно пока рассада не укоренилась на новом мес­те. Желательно в теплице временно установить дуги и на­тянуть на них пленку. Под пленкой температура воздуха и почвы будет более выровненной, растения быстрее уко­ренятся и начнут расти. Если днем тепло, пленку с одной стороны открывают (к проходу). А когда и ночи станут теплыми (выше 15 °С), дополнительную пленку можно убрать совеем.
Сроки высадки. На легких супесчаных почвах рассаду можно высаживать в теплицу 10—15 мая при условии на­личия второй пленки для защиты от заморозков. На сугли­нистых, поздно прогреваемых почвах лучше отложить по­садку до 20—25 мая. Огурцы начинают расти по-настояще­му только в хорошо прогреваемой почве, и посадка в слишком ранние сроки не имеет смысла. Растения, выса­женные позже, лучше развиваются, раньше начинают плодоносить. Опытные огородники советуют высаживать огурцы утром, отбраковывая слабые растения.
Необогреваемые пленочные теплицы, которыми пользу­ется большинство садоводов-любителей, имеют существен­ные недостатки: в них наблюдаются значительные коле­бания температуры, так как пленка плохо задерживает тепло. В мае, при похолодании, температура может опус­титься до 0 °С, а днем в солнечные часы подняться до 35-40 °С. И то, и другое вредно для огурцов. Поэтому гря­ды в теплице, особенно перед заморозками, укрывают вто­рой пленкой на дугах или нетканым материалом (толстым — на дугах, тонкий можно просто набросить на растения).
Некоторые овощеводы в свободное пространство вдоль стен по краю грядки и вдоль прохода высаживают лук на зелень, кресс-салат, пекинскую салатную капусту, листо­вой салат и даже редис. Это делается значительно раньше высадки рассады. Когда огурцы начнут расти, ранние зеленные культуры постепенно удаляют. При дефиците зем­ли и необходимости получить раннюю продукцию к столу это можно делать. Но мой опыт показал, что зеленные куль­туры привлекают в теплицу тлю, о чем не следует забывать. Очень хорошо вдоль дорожки на грядке с огурцами высе­вать укроп или высаживать рассаду базилика. Эти растения не только не привлекают тлю, а отпугивают ее и хорошо растут, давая второй урожай с единицы площади теплицы. Укроп удаляют из земли, когда он достигнет 15-20 см, и на это место высаживают семена повторно.
Обычно для отпугивания тли я высаживаю в несколь­ких местах грядки низкорослые сорта бархатцев (тагетеса). Но в огуречной грядке, из-за хорошо удобренной почвы, они слишком пышно разрастаются. Бархатцы хорошо от­пугивают тлю, и в грядке с огурцами я высаживаю их в начале или в конце грядки, а если растения сильно разра­стаются, подрезаю их и сушу (высушенные бархатцы тоже пригодны для борьбы с вредителями).
Полив. В теплице у меня постоянно стоят баки или пла­стиковые бочки для прогрева воды. Подобные емкости ус­тановлены и на улице, на некоторой высоте над землей. Вода из них самотеком по шлангу поступает в теплицу. Поливать при такой установке очень легко.
Огурцы плохо переносят сухость воздуха и почвы, за­медляется рост и развитие растений, особенно на ран­них стадиях. От излишней сухости опадают цветки, пло­ды получаются уродливыми. Поэтому хороший урожай можно получить только при достаточном и регулярном поливе, причем только прогретой водой. Полив необхо­дим не только для поддержания водного режима почвы, но и для увеличения влажности воздуха. Однако переув­лажнение почвы вредно, при этом нарушается ее аэра­ция и ухудшается тепловой режим. Огурцы в теплице луч­ше поливать обильно, в первой половине дня (в 11 ч), тогда днем влажность воздуха будет выше. Влажность так­же повысится, если бочки и баки, стоящие в теплице, не закрывать крышкой.
Оптимальная температура воды для полива огурцов — 25-27 °С. Если температура воды понизится до 14-16 °С, огурцы перестанут расти, корни начнут отмирать, расте­ния могут заболеть и погибнуть. Если подогретая вода из колодца или скважины «мягкая» (содержит сульфат каль­ция) — она самая подходящая для полива. В этом я убеди­лась на своем опыте.
Огурцы никогда нельзя поливать холодной водой из водопровода, и тем более из колодца. В жаркую погоду огур­цы поливают часто, а в это время разница температур во­допроводной воды и почвы особенно велика. Для прогрева воды поставьте в теплице или же на солнце около тепли­цы емкости с водой — баки, бочки, наполняйте водой ванны, отслужившие свой срок. Вода в них хорошо про­гревается, она-то и годится для полива огурцов. Если нет подходящей емкости, роют яму, которую внутри вы­кладывают сложенной в несколько слоев пленкой. Весной вода в бочках не нагревается до нужной температуры, по­этому ее приходится дополнительно подогревать: на кост­ре, с помощью кипятильника и т.д.
Перед высадкой рассады лунки обильно поливают. Это способствует быстрому росту корней. Высаженную расса­ду поливают из небольшой лейки без ситечка или из чай­ника, но не из шланга, чтобы не размывать землю.
До плодоношения огурцов полив производят раз в 5—7 дней теплой (24—27 °С) водой по 2—3 л на 1 квадратный метр. Лег­кие супесчаные почвы поливают чаще, но меньшими до­зами, а глинистые тяжелые почвы поливают обильнее, но реже, так как влага в них удерживается дольше.
Полив огурцов особенно важен в момент образования первых завязей и при массовом урожае. Во время плодоношения растения поливают чаще и обильнее — 2-3 раза в неделю, по 10 л на 1 квадратный метр. Иногда в очень жаркую солнечную погоду одного полива бывает недостаточно, листья начи­нают подвядать. В этом случае полезно днем сделать по ли­стьям освежающий душ прохладной водой из шланга. Делать опрыскивание-полив надо быстро, лучше в 17—18 ч, когда пчелы летают меньше. Душ смывает с листьев пыль, улучша­ет фотосинтез, снижает высокую дневную температуру, по­вышает влажность воздуха и почвы — растения «оживают».
Увядание огурцов в жаркие часы показывает, что поч­венной влаги недостаточно. Если при поливе вода плохо просачивается в почву, осторожно сделайте проколы вила­ми. При сильном пересыхании почвы ее поливают в 2—3 приема: первый раз поливают немного (1—2 лейки на 1 квадратный метр), а спустя некоторое время полив увеличивают, доводя его до 8—10 л на 1 квадратный метр (общий объем полива). В конце лета полив сокращают: переувлажнение холодной почвы спо­собствует поражению корней и нижней части стебля гнилями. В теплице утром образуется конденсат, что провоци­рует грибковые болезни (мучнистую росу и др.).
Рыхление почвы. Возьмите себе за правило: как только почва сверху подсохла после полива, проведите ее рыхле­ние. Это одно из важных правил ухода за огурцами. Но нельзя рыхлить глубоко, потому что корни огурцов рас­положены близко к поверхности почвы. Около основания стебля почва всегда должна быть сухой, иначе корни за­гниют, и растения погибнут. Вот почему я не рекомендую огурцы в теплице окучивать. Если при поливе размыло почву у стебля, и стали видны корни, то если они имеют зеленый цвет, значит, они здоровы. Никогда не подсы­пайте опилки и перегной к корням, да и золу тоже.
Температура. Огурцы родом из влажных районов Ин­дии. Это исключительно влаго- и теплолюбивые растения. В теплице должен быть «парной» воздух. В разные периоды развития растений требуется разная температура. При вы­садке рассады температура поддерживается в пределах 20— 28 °С (ночью — 16-18 °С), при цветении — 25-30 °С (ночью — 18-20 °С). Температуру измеряют двумя термометрами, один из которых укрепляется в верхней части теплицы, а другой — ближе к почве.
При температуре ниже 15 °С рост и развитие растений приостанавливается, цветки осыпаются, при температуре ниже 10 °С растения прекращают расти, а погибают они уже при 8-9 °С вследствие загнивания корней. Если тем­пература воздуха в теплице снижается до 17—19 °С, падает урожай, и даже у партенокарпических гибридов огурцов осыпаются цветки и засыхают завязи.
Но и слишком высокая температура огурцам вредна. Поэтому не перегревайте теплицу, не допускайте повы­шения температуры до 35—40 °С. В жаркие солнечные дни в теплице открывают двери, форточки, фрамуги, но лишь с одной стороны, чтобы не было сквозняков.
Для снижения температуры поливают почву грядок; Но этого иногда бывает недостаточно, поэтому обильно по­ливают и проходы между грядками.
Подвязка огурцов в теплице. Огурцы лучше выращивать в одну строчку. Подвязывают огурцы в теплице мягким крепким шпагатом (но не леской) к шпалере (проволоке). Для этого над каждой строчкой огурцов натягивают две проволоки под крышей теплицы. Каждое растение под ниж­ним листом обвязывают свободной петлей, чтобы при утол­щении стебель не сдавливался шпагатом. Шпагат должен быть прочным, иначе под тяжестью растений, особенно во время плодоношения, шпагат обрывается, и растения ломаются.
Верхний конец шпагата закрепляется на проволоке скользящим узлом, как завязывается галстук. Если вы не умеете этого делать, можно шпагат 2-3 раза обмотать вокруг проволоки и завязать простым «бантиком». Важно, что­бы верхний конец шпагата имел запас в 15-20 см: по мере утолщения стебля узел ослабляют. Нельзя сильно натяги­вать шпагат, иначе растение можно вырвать из почвы. Осо­бенно это опасно сразу после высадки растений, когда корни еще плохо закрепились в почве.
Одно растение подвязывают к левой проволоке, дру­гое — к правой. Растения при высадке размещают через 40—45 см, а при такой V-образной подвязке плети будут свободно размещаться, через 80—90 см, их легче будет фор­мировать, не возникнет затенения, они будут лучше про­ветриваться, что скажется на величине урожая.
Формирование огурцов. Кто из опытных огородников не знает, как важно формировать огурцы? Не укоротил во­время боковые побеги, запустил посадки — и уже к сере­дине лета пробираешься в теплицу с трудом. А в такой тесноте любая болезнь распространяется быстро. Если же выращиваются пчелоопыяяемые гибриды, в такую «чащу» и пчела не залетит для опыления цветков. Многие огород­ники этого не понимают и ленятся формировать огуреч­ные растения, отчего теряют значительную часть урожая.
В теплице огурцы обязательно надо формировать. Задача формирования — укротить слишком бурный рост и напра­вить все силы растения на закладку урожая, наиболее раци­онально использовать внутренний объем теплицы, создать более благоприятный режим освещенности и влажности.
В пленочной теплице у огурцов на главном стебле за­кладывается одна треть плодов, остальной урожай фор­мируется на боковых побегах. Для того чтобы растение бы­стрее росло в длину и раньше начало плодоносить, фор­мировало бы мощные листья в нижней части стебля, в пазухах нижних 2-3 листьев (в невысокой теплице, для вы­сокой — 3—4), откуда должны отрастать боковые побеги, удаляют пазушные почки, не трогая листья. Это важно и  для того, чтобы в нижней части стебель у почвы хорошо проветривался и не заболел корневой гнилью. Кроме это­го, растение будет расходовать питательные вещества на рост главного стебля, а не на боковые побеги, которые в начале роста не нужны растению.
На вышележащей части главного стебля {следующие 3—4 узла) отрастающие боковые побеги прищипывают, оставляя 2—3 листа.
В третьей, средней, зоне главного стебля (следующие 3—4 узла) оставляют по два огурчика и 2 листа.
В узлах верхнего яруса на боковых побегах оставляют по 3 огурчика и 3 листа.
Когда главный стебель дорастет до проволоки, его ос­торожно 1—2 раза обкручивают вокруг проволоки (можно подвязать), дают отрасти одному огурчику и 2-3 листьям, после чего делают прищипку (в более высокой теплице на конце стебля можно оставить до трех огурчиков и двух — трех листьев).
Таким образом, сформированное растение будет похо­же на перевернутую верхушкой вниз ель: чем выше, даль­ше от почвы начинается боковой побег, тем он длиннее.
Обязательно формируйте огуречные растения, не до­пускайте загущения их, особенно в верхней части, под крышей. Некоторые малоопытные огородники думают, что при формировании теряется урожай. Поверьте, на­оборот, урожай значительно повышается, это проверено неоднократно, в том числе и мной, когда я подсчитыва­ла и взвешивала урожай с формированием растений и без него.
От нехватки света нежные листья быстрее желтеют, отмирают, растение начинает хуже плодоносить. Когда нижние листья начнут стареть, желтеть и отмирать, что вполне естественно, не спешите их срезать — желтые ли­стья еще живые, удаляют только почерневшие, высохшие  и больные листья. Срезая листья, не оставляйте пеньков, они могут замокнуть, и разовьется мучнистая роса.
Удаляют также и отплодоносившие побеги, причем только в первой половине дня, чтобы срезы к вечеру под­сохли. По моим наблюдениям, если усы не срезать, они переплетают плети, мешают формированию растений и сбору плодов.
Привлечение пчел и опыление. В теплице, где высаже­ны пчелоопыляемые гибриды, у дверей ставят букеты с цветущими одуванчиками, луком, душицей и другими яркими цветами. Можно опрыснуть растения слабым ра­створом меда или сахара (1 ч. л. на 1 л воды). Не ставьте в теплице сладкие приманки в блюдцах — пчелы заберут взяток и улетят, не садясь на цветки огурцов. Хорошо опы­ляют цветы и шмели. Партенокарпическим (самоопыляю­щимся) гибридам с женскими цветами насекомые для опыления не требуются. В некоторых районах пчел мало, и они не всегда охотно залетают в малогабаритные тепли­цы, поэтому к пчелоопыляемым гибридам на десяток ра­стений подсаживают одно растение с мужскими цветами. Например, высаживая гибриды F1 Фермер, F1 Верные друзья, сорта Феникс, Муромские и др.
Если сорта-опылители не высажены, у пчелоопыляемых гибридов цветки приходится вручную доопылятъ, чтобы зна­чительно повысить урожай. Для этого срывают свежераспу-стившийся мужской цветок (пустоцвет) с ярко-желтой окраской (бледные, тусклые не годятся, так как у них пыль­ца уже осыпалась). У сорванного цветка осторожно обрыва­ют лепестки венчика и желтыми тычинками касаются рыль­ца свежераспустившегося женского цветка. Можно двумя-тремя мужскими цветками опылить один женский цветок, или одним мужским цветком — один-два женских. Делает­ся это быстро и не займет много времени. Мужские цветки срывают с любого гибрида. В холодную погоду, когда насекомые малоактивны, ручное доопыление дает значитель­ную прибавку урожая у пчелоопыляемых гибридов.
Партенокарпические гибриды не нуждаются в допол­нительном ручном опылении, они больше насыщены жен­скими цветками. У них часть женских цветов опадает, так как растение не в состоянии всех их «прокормить».
Учитывая, что лёт пчел начинается рано утром, теплицу желательно открывать в 7 ч утра. Следите, чтобы не было сквозняков, и растения не охлаждались. В прохладную пого­ду, когда теплица закрыта, обязательно вручную опыляйте пчелоопыляемые гибриды. Помните, что пчелоопыляемые гибриды лучше высаживать ближе к двери теплицы.
Корневая подкормка. Несмотря на то что при высадке рассады почва удобрялась, для получения устойчивого  качественного урожая обязательно проводят подкормки растений. Новые партенокарпические гибриды особенно нуждаются в усиленном питании, причем огурцы заметно реагируют на внесение органических удобрений.
Перед подкормкой растения поливают. Помните, что огурцы плохо переносят высокие дозы удобрений, поэто­му лучше подкармливать чаще, но меньшими дозами. Це­лесообразно чередовать органические и минеральные удоб­рения или совмещать их.
Подкормки обычно проводят раз в 7—15 дней, в зависи­мости от погоды и состояния растений. Лучше проводить подкормки в жидком виде, разводя удобрения в воде, при­чем в первой половине дня, после полива. Спустя некоторое время, когда удобрение просочится в грунт и поверхность  почвы слегка подсохнет, проводят осторожное неглубокое рыхление, иначе образуется корка, и доступ воздуха к кор­ням будет затруднен, растения станут хуже развиваться.
В качестве подкормок чаще всего используют комплекс­ные минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универ­сал», нитрофоску и др. В начале массового цветения проводится первая под­кормка: на ведро воды кладут 1 ст. л. комплексного удоб­рения. Если нет комплексного, используют отдельные (простые) удобрения: аммиачную селитру или мочеви­ну, сернокислый калий и двойной суперфосфат (вытяж­ку) по 1 ч. л. на 10 л воды.
Через 2—3 недели, в период массового плодоношения, дозу удобрений увеличивают: комплексных 50—60 г (1,5 ст. л.) или аммиачной селитры, мочевины 20-25 г, сернокисло­го калия 25—30 г, двойного суперфосфата (вытяжка) до 15—20 г на 10 л воды.
Из органических удобрений в подкормках применяют вод­ный настой коровяка 1:10 (настаивают 2—3 дня), птичьего помета 1:25 (настаивают 3—5 дней), «Биуда» 1:20 (настаи­вают несколько часов) из расчета 3 л на 1 квадратный метр.
Можно совмещать органические и минеральные удобре­ния: 1 л коровяка и 10 г аммиачной селитры или мочеви­ны на 10 л воды. А при массовом плодоношении — 1 л коровяка, 10 г аммиачной селитры, 15 г сернокислого калия и 15 г двойного суперфосфата (вытяжка) на ведро воды,
Вытяжка суперфосфата делается для того, чтобы фос­фор в воде лучше растворился. Для этого необходимое ко­личество гранул заливают небольшим количеством воды, настаивают 1—2 суток, помешивая, после этого сливают (после отстоя) светлую часть и вливают в ведро с водой для подкормки.
Хорошей органической подкормкой служит сброжен­ная трава (3—4 дня настаивают). Можно посыпать влаж­ную почву золой с последующим рыхлением. В период пло­доношения огурцы хорошо поливать раствором марганцовки (розового цвета) или настоем золы.
С наступлением прохладной погоды корни растений поглощают меньше питательных веществ. В это время проводят внекорневые подкормки на фоне уменьшения внесе­ния удобрений в почву.
При проведении любых подкормок следует ориентиро­ваться на внешний вид растений, увеличивая или умень­шая дозы удобрений.
Если начинается пожелтение нежных листьев, рост бо­ковых побегов задерживается, зеленцы приобретают заос­тренную клинообразную форму, значит, растению нужен азот. В случае дефицита калия по краю листьев (начиная с нижних) наблюдается светлая кайма, в жару листья могут подвянуть, а плоды формируются грушевидной формы.
При нарушении поступления отдельных элементов пи­тания лучше провести внекорневую подкормку по листь­ям: так удобрения быстрее поступят в растения.
При сильном росте и задержке плодоношения огур­цы необходимо подкормить суперфосфатом и сульфатом калия.
Если после сбора плодов завязей мало, подкормите птичьим пометом, разведенным коровяком или «Биудом». При спаде волны урожая добавьте в ведро с водой ще­потку мочевины и 1-2 горсти перегноя или биогумуса (их надо сутки настаивать для лучшего набухания).
Внекорневые подкормки для улучшения цветения. Во вре­мя цветения растения опрыскивают специальным раство­ром: 4 чайные ложки борной кислоты (разводят в горячей воде) и '/2 таблетки микроэлементов на 10 л воды.
Можно провести опрыскивание раствором «Идеала» (1 колпачок на 1 л воды) или «Гуми-20» (8 капель на 1 л воды) или биостимулятором «Завязь» (2 г на 1 л воды). Опрыскивание проводят два раза — в самом начале цвете­ния и в период массового цветения растений. Можно про­вести опрыскивание и биостимулятором «Эпин-Экстра» (об­рабатывают после высадки рассады, в период бутонизации и начала цветения, далее каждые 2 недели — по 1 мл на 5 л воды).
Действие этих препаратов особенно эффективно в про­хладную погоду: после опрыскивания огурцы хорошо цве­тут, завязывают плоды и меньше болеют.
Сбор урожая проводят по мере созревания плодов, пока они еще некрупные, хрустящие, и в них нежные мелкие семена. Каждые два дня их срезают ножом или очень осто­рожно срывают, стараясь не повредить плети. Нельзя переращивать огурцы, иначе задерживается развитие последую­щих завязей, снижается урожай. Кроме того, перерощенные огурцы менее вкусны, у них грубая кожа и крупные семена.
Сбор огурцов в пленочных теплицах обычно начинает­ся с начала — середины июня и продолжается вплоть до сентября, а при благоприятной погоде — и в октябре. Уро­жай зависит от посаженных гибридов и сортов, а также правильной агротехники ухода за ними. Теплица дает 6—7, даже 8—12 кг плодов с одного растения.
Раннеспелые гибриды начинают плодоносить через 20-25 дней после высадки рассады в теплицу, с середины июня. Можно получить урожай еще раньше, если высаживать рас­саду не 25-дневную, а 35-дневную (не в середине мая, а в начале), но обязательно прикрыв ее в теплице от похоло­дания и заморозков тонким нетканым материалом в два слоя. При этом первые огурчики к столу будут в начале июня. В таком случае надо высаживать ранние холодостой­кие гибриды, способные переносить перепады температур, например F1 Мазай (с одновременным наливом несколь­ких плодов — кистевой) или F1 Буян, F1 Салтан и др.
Лучше собирать плоды в первой половине дня, они дольше будут храниться. Когда спадает волна плодоноше­ния, плети можно обновить, убрав отплодоносившие по­беги, подкормить разведенным коровяком или опрыснуть мочевиной, и в сентябре отрастут новые боковые побеги, а на них зазеленеют огурчики.
Защита от болезней
Огурцы очень чувствительны к любым неблагоприят­ным факторам. При несоблюдении оптимального режима температуры и влажности могут возникнуть болезни, с которыми обязательно надо вести борьбу. Переувлажне­ние холодной почвы способствует поражению корневой гнилью. В пленочных теплицах по утрам образуется силь­ный конденсат, провоцируя развитие многих грибковых болезней — ложную мучнистую росу, белую и серую гниль плодов и др. В последние годы к ним присоединились и вирусные заболевания, которые (по данным специалис­тов фирмы «Манул») с каждым годом получают все более широкое распространение.
Профилактические меры на огороде проводятся, в пер­вую очередь, чтобы не допустить появления различных  болезней и вредителей. Для этого надо высевать каче­ственные семена, подвергать их дезинфекции, если это требуется. Высевать семена и высаживать рассаду надо только в прогретую почву (не ниже 13-15 °С). В районах с прохладным летом выращивать ранние гибриды. Для посева подбирать гибриды и сорта с повышенной ус­тойчивостью к болезням. Своевременно пропалывать сорняки — рассадник болезней и вредителей. Удалять все растительные остатки, которые лучше всего сжи­гать. Четко соблюдать севооборот, сдерживающий на­копление возбудителей болезней; ежегодно менять мес­та посадки. Удобрять и подкармливать огурцы: на силь­ных растениях — меньше болезней. Обеззараживать теплицу хлорной известью. Отлавливать и уничтожать вредителей. Помните, что лучше принять профилакти­ческие меры, а также воспользоваться народными сред­ствами защиты, чем прибегать к ядохимикатам.
Грибковые заболевания
Мучнистая роса (МР) — самая распространенная гриб­ковая болезнь, поражающая не только огурцы, но и кабач­ки, патиссоны, тыкву. Встречается она и на брюкве, репе, редьке, фасоли, укропе, салате. В основном поражает лис­тья, реже — черешки и стебли. На верхней стороне листьев появляются отдельные пятна с белым мучнистым налетом, постепенно пятна увеличиваются, переходят на нижнюю сторону, лист буреет, засыхает и крошится. От сильного по­ражения засыхают целые плети. Из-за болезни листьев рас­тения отстают в росте, плоды мельчают, их мало.
Резкие колебания температуры, обильные росы (в от­крытом грунте) и повышенная влажность в теплицах спо­собствуют распространению МР. Болезнь развивается при плохом проветривании, поливе холодной водой, при сквозняках, ежегодном посеве на одном и том же месте. Споры грибка переносятся ветром даже при уходе за растениями. Возбудитель зимует на растительных остатках больных ра­стений, а также на подорожнике, осоке, флоксах.
Меры борьбы и профилактика. Сажайте устойчивые гиб­риды F1: Буян, Мазай, Салтан, Финист, Верные друзья, Подмосковные вечера, Фермер, Лорд, Вирента, Регина плюс, а также Изумруд, Левина, Норд, Отелло, Маринда, Клавдиа и др.
Относительно устойчивые сорта: Водолей, Электрон, Обелиск, Нежинский Кубани, Бригадный и Декан, а также гибриды F1: Родничок, Золотой петушок, Бидретта.
При обнаружении первых признаков болезни поражен­ные листья срезают и складывают в ведро с раствором медного купороса.
Если болезнь продолжает распространяться, растения обрабатывают коллоидной серой (30 г на 10 л воды) или опы­ляют через марлю порошком молотой серы (дозировка та же); повторяют обработки, при необходимости, через 7—8 дней. Из народных средств эффективно опрыскивание насто­ем свежего коровяка: '/3 ведра заливают водой, настаивают 3-дня, помешивая, процеживают через три слоя марли или плотную ткань, разбавляют водой втрое и на 10 л настоя добавляют 1 ч. л. медного купороса (5 г), разводя его в горячей воде.
Можно использовать прелое сено или сенную труху. 1 кг заливают 3 л воды, настаивают 3 дня, процеживают, раз­бавляют водой 1:3 и на 10 л настоя добавляют 1 ч. л. медно­го купороса.
Проводят такие обработки 2—3 раза с интервалом 7-9 дней.
Есть сведения, что ограничивает распространение бо­лезни опрыскивание пораженных растений разведенным молоком (1л молока на 10 л воды). Некоторые садоводы используют кислое молоко.
Эффективна обработка сброженной травой: свежую тра­ву, без семян и корней, режут, заполняют ею полведра, заливают доверху горячей водой (65 °С), держат в состоя­нии брожения 1-2 суток, помешивая, затем процеживают. На 10 л настоя добавляют 1 ч. л. мочевины или 1 г марган­цовки (ее разводят в горячей воде).
Соблюдают севооборот, борются с сорняками, сжигают растительные остатки, увеличивают подкормки калием.
Если все указанные средства не помогли, опрыскивают растения «Оксихомом» (как его разводить, указано на эти­кетке). Опрыскивание проводят с интервалом 10—14 дней (но не более трех обработок).
Ложная мучнистая роса (ЛМР). Это страшное заболе­вание может уничтожить весь урожай вместе с растения­ми. Поражает огурцы, тыквы, арбузы, а также лук и дру­гие растения.
Проявление болезни многообразно. Обычно на верхней стороне листа появляются желто-зеленые пятна угловатой или округлой формы, ограниченные жилками. Лист буреет, засыхает и крошится, остаются одни черенки. Чаще болезнь проявляется во второй декаде июля, иногда в июне или в первой половине июля. Распространению ЛМР спо­собствуют высокая влажность, конденсат на пленке, резкие перепады температуры (днем 25 °С, ночью 12 °С), туманы, росы, полив холодной водой. Возбудитель переносится вет­ром, болезнь распространяется почти молниеносно, пора­жает большие пространства, урожай гибнет. Инфекция со­храняется на растительных остатках больных растений.
Меры защиты. Бороться с ЛМР трудно, можно лишь помочь растениям ей противостоять и не погибнуть.
Устойчивы к ЛМР те же гибриды и сорта, что и к МР. Однако и самые устойчивые гибриды, как считают селек­ционеры, могут частично поражаться ЛМР в разной сте­пени в разных регионах, так как возникают новые устой­чивые разновидности болезни.
Сеять надо оздоровленными семенами. Один из способов: рассыпают семена слоем в 1 см на открытом воздухе на солнце, держат 2-4 дня, перемешивая. Можно протравливать семена 20-25 минут в темно-фиолетовом растворе мар­ганцовки. Также прогревают семена в термосе в горячей воде 40—45 °С (под крышкой) 2 ч. Перед посевом семена хорошо, обработать в растворе золы (20 г на 1 л воды, на­стаивают 1—2 суток), выдерживают семена в растворе 4—6 ч. Применяют и «Эпин-Экстра» (3 капли на 250 мл).
Если на вашем участке в прошлом году отмечалась ЛМР, то в этом году растения высаживают на новом месте, и их целесообразно дважды опрыснуть 1%-й бордоской жид­костью или хлорокись меди (40 г на 10 л воды) перед высадкой или сразу после нее.
Если огурцы болели ЛМР, на этой грядке высаживать их можно только через 3—4 года.
При сильном поражении обрезают больные листья, а для ускорения роста проводят внекорневое опрыскивание слабым раствором мочевины (1 ст. л. на 10 л воды), либо настоем коровяка или прелым сеном (см. раздел «Мучни­стая роса»), либо молоком (9 частей воды на 1 часть моло­ка с добавлением 5-7 капель йода на 10 л воды).
Чеснок и другие растения от ЛМР не помогают.
Белая гниль  поражает все части растений — ткани становятся мягкими, ослизняются и покрываются белым налетом. Особенно активно белая гниль распрост­раняется в пленочной теплице при повышенной влажно­сти почвы и воздуха, когда по утрам образуется сильный конденсат; провоцируют ее также резкие колебания тем­пературы и загущенные посадки. Возбудитель сохраняется в почве.
Меры борьбы. Пораженные участки растений срезают бритвой, а срезы припудривают толченой древесной золой, больные плоды удаляют. Снижают влажность закрытого грун та, хорошо проветривают, поливают растения только про­гретой водой. Удаляют нижние желто7коричневые листья для лучшего проветривания. Дезинфицируют теплицу.
Проводят внекорневое опрыскивание по листьям медным купоросом (2 г разводят в горячей воде, вливают в ведро воды и добавляют 1 чайную ложку мочевины). Не стоит выращивать в теплице с огурцами петрушку на зелень.
Корневая гниль поражает рассаду и особенно взрослые растения. Возникновению болезни способствует переув­лажнение почвы. У растений вначале отмирают кончики корней, затем буреет корневая шейка, корни становятся темно-желтыми с трещинами, а стебель — трухлявым, раз­мочаленным. Взрослые растения, даже плодоносящие, вдруг перестают расти, вянут листья, а плети опадают.
Распространению болезни способствуют холодная поч­ва, полив холодной водой, резкие колебания температу­ры, выращивание огурцов на тяжелых и плотных глини­стых почвах, заглубление посадки рассады. Инфекцию в теплицу заносят и с навозом. Возбудитель сохраняется на остатках больных растений и в почве.
Меры борьбы. Отгребите от пораженного растения поч­ву на 5 см, обработайте стебель золой, толченым углем, мелом или гашеной известью и подсыпьте чистый торф, песок, но не землю, которая была вокруг стебля.
Проводите дезинфекцию теплицы осенью после удале­ния стеблей с корнями и сжигайте растительные остатки (400 г хлорной извести в ведре настаивают 3—4 ч, жид­кость сливают и опрыскивают перекрытие, стекла, плен­ку). Почву можно опудрить сухой хлорной известью (100— 200 г на м2) и заделать ее граблями.
Если почва не менялась и не дезинфицировалась, сни­мите верхний слой в 2—3 см, заменив его свежим.
Если заболели 1-2 растения, выкопайте их и сожгите, выньте грунт из лунки на глубину 10 см и замените новым. При посадке рассады не заглубляйте стебель. Пораженные и лишние листья удаляйте в жаркие часы, чтобы ранки быстрее подсыхали. Не окучивайте рассаду и не присы­пайте корни, если они оголились при поливе. Высаживай­те рассаду только в теплую, прогретую почву.
Оливковая пятнистость поражает в основном плоды, реже листья и стебли. На плодах образуются водя­нистые пятна, затем на поверхности выступают студенис­тые капли, которые затвердевают, молодые завязи гиб­нут, листья деформируются, а плоды растрескиваются.
Устойчивые гибриды F1: Мазай, Салтан, Буян, Анюта, Подмосковные вечера, Фермер, Лорд, Финист, Верные друзья, а также Родничок, Тополек, Кристалл, Либелла, Бидретта, Вирента, Отелло, Стелла, Заречье и др. Сорта: Электрон, Ева, Нежинский -12.
Меры борьбы. Высаживать устойчивые гибриды и сорта, снижать влажность воздуха в защищенном грунте, провет­ривать теплицу и тоннели. До начала плодоношения обрабо­тать растения 1%-м раствором бордоской жидкости. Подкарм­ливать растения сернокислым калием (сульфатом калия).
Вирусные заболевания
К сожалению, в последние годы вирусные болезни все шире распространяются в защищенном грунте, особенно в отдельных регионах.
Мозаика листьев. У пораженных растений на листьях образуются светлые участки вдоль жилок и легкая морщи­нистость. Позднее появляется мозаичность — участки нор­мально окрашенной ткани чередуются с более светлыми, лист покрывается пузыревидными вздутиями, делается морщинистым, стягивается по жилкам. Пораженные рас­тения отстают в росте. Иногда на листьях возникает хло­роз: между жилками ткань становится совершенно желтой. Мякоть плодов твердеет.
Вирус распространяется с семенами, растительными остатками, сохраняется в почве.
Профилактика. Бороться с возбудителем трудно; забо­левшие растения удаляют, чтобы они не заражали здоро­вые. Рабочий инвентарь дезинфицируют в 5%-м растворе марганцовки, руки моют хозяйственным мылом. В тепли­це соблюдают севооборот. Для посева используют семена двухлетние (или более длительного хранения — они за этот срок освобождаются от вирусной инфекции).
Семена обеззараживают прогреванием в термосе при температуре 50-60 °С в течение 3 сут., а затем при темпера­туре 78-80 °С в течение суток (данные М.В. Ореховской).
На приусадебных, фермерских и садово-огородных уча­стках можно использовать на огурцах только разрешенные препараты, список которых каждый год появляется в пе­чати. Мы должны не забывать, что огурцы — это диети­ческий продукт и выращивать экологически чистые ово­щи, поэтому основные мероприятия — это профилакти­ческие и народные средства защиты, а использовать ядохимикаты крайне нежелательно.
 

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...