Тепличное хозяйство

Овощи в закрытом грунте

Выращивание овощных культур в закрытом грунте
 
 
К числу наиболее распространенных овощных культур, выращиваемых в условиях закрытого грунта, относятся следующие: огурцы, помидоры, баклажаны, сладкий перец, зеленные культуры (салат, лук, редис, шпинат, укроп), бобовые (горох, фасоль) и некоторые другие. Представленная глава посвящена описанию правил культивирования в парниках и теплицах перечисленных выше огородных растений.
Выращивание огуречной культуры в парнике
 
 
Получение рассады. Перед высеванием семена огурцов отберите, протравите и прорастите. После этого семена посейте в приготовленные заранее из питательной почвенной смеси кубики размером 7x7x7 см.
Рассаду огурцов можно также выращивать и в горшках, диаметр которых составляет не менее 8 см. В каждый горшок кладите по 2 семени. Предварительно насыпьте в горшки торфо-перегнойную почвенную смесь, заполнив ею 2/3. объема емкости. После появления всходов оставьте в горшке только одно наиболее сильное растение. Горшки с семенами установите на стеллажах, присыпанных тонким слоем грунта. Почвой также пересыпьте и промежутки, образовавшиеся между горшками.
После появления всходов и развития 1-2 настоящих листьев подсыпьте в горшки почвенную смесь. Горшечная рассада считается зрелой и готовой к высаживанию в парник в возрасте 3-5 настоящих листьев. Перед высадкой на постоянное место удалите верхушечную почку, развивающуюся над 3-5 листом. Такое мероприятие предотвратит в дальнейшем вытягивание растения в длину и спровоцирует образование большого числа женских цветков. В том случае если отобрана рассада возраста 2-3 настоящих листьев, прищипку верхушечной почки сделайте после пересадки в парник.
Пересадка огуречной рассады на постоянное место. Рассаду ранних сортов огурца высаживайте в углубленный парник. Сооружение заполните навозом, его поверхность выровняйте, после чего выкопайте по продольной линии середины парника неглубокую канавку шириной 30 см и глубиной 15 см. В канавку насыпьте дернину или почвенную смесь, приготовленную из дерновой земли и перегноя, взятых в соотношении 2:1. Толщина слоя добавочного грунта не должна превышать 25 см. Левую и правую от канавки части парника заполните слоем парниковой земли толщиной 10-12 см, использующейся в предыдущие сезоны. Затем поверхность почвенной смеси выровняйте.
Приготовленную рассаду огурца высаживайте в парник на линию расположения канавки с дерниной, в лунки, сделанные поперек канавки. Во время пересадки рассады температура почвы на площадке не должна быть ниже 18° С. Для предотвращения выветривания сооружения все работы лучше всего проводить под шалашиком. Рассаду высаживайте в грунт вместе с кубиком или горшком из питательной почвенной смеси или, предварительно вынув из керамического горшка, вместе с земляным комом. При этом растение должно быть опущено в почву до уровня семядолей.
После завершения работ по пересадке рассады на постоянное место площадку обильно полейте теплой водой, после чего закройте парник рамами и матами. В том случае если в последующие после посадки 2-3 дня будет отмечена ясная и теплая погода, маты можно убрать. Расправка стеблей огуречной культуры. Спустя 15-20 дней после пересадки огуречной рассады на постоянное место в парник проведите расправку стеблей. Суть данного мероприятия заключается в том, чтобы опустить стебли на землю и затем в последующее время поочередно направлять то к южным, то к северным парубням. При этом стебли нужно зафиксировать крюками, изготовленными из тонких металлических жгутов. Вместо крюков можно использовать также бечевку или толстые нити.
Прежде чем производить расправку стеблей огуречной рассады, взрыхлите почву и удалите из парника сорняки. После завершения работ стебли присыпьте слоем дернины толщиной 1-2 см.
Мульчирование огуречной культуры, выращиваемой в условиях парника, проводите после расправки стеблей. Для этого поверх слоя почвенной смеси положите слой конского навоза толщиной не более 3-4 см. Такое мероприятие поможет вам сохранить в грунте значительные запасы влаги, обогатит почву минеральными веществами и повысит содержание в воздухе углекислого газа.
Укрытие растений парниковыми матами. Огуречная культура правильно развивается при установлении внутри парника надлежащего температурного режима. При выращивании огурцов старайтесь поддерживать температуру воздуха не ниже 25-32° С. Для поддержания нужного температурного режима внутри парника в первые четыре-пять недель после пересадки рассады на постоянное место сооружение накрывайте матами (по 2-3 на каждую раму). Спустя месяц количество матов можно сократить до одного (на каждую раму).
Проветривание и притенение. В холодную погоду парники не требуют проветривания. Вентиляция сооружения закрытого грунта такого типа проводится только при установлении теплой погоды. Для проветривания приоткрывайте рамы, поднимая их на разную высоту в зависимости от показателей температуры воздуха за пределами парника. Однако снимать рамы вовсе не рекомендуется даже в жаркую погоду. Для предотвращения перегрева растений, а также поражения огурцов паутинным клещиком стекла на рамах покройте раствором мела и извести. Полив огурцов. После пересадки в парник полив рассады огуречной культуры производите нечасто, по мере подсыхания поверхностного слоя грунта. Как правило, в первый месяц растения поливают с промежутком в 3-4 дня, а затем, после установления теплой погоды, — каждый день. Полив лучше всего производить утром. Особой осторожности при поливе огурцы требуют во время цветения. После появления первых плодов растения вновь можно поливать обильно (до 15-20 л воды в расчете на каждую раму).
В том случае если на следующий после очередного полива день почва на грядках хорошо увлажнена, но при этом отмечается сравнительно низкая влажность воздуха, сделайте припарку, т. е. полейте огурцы, используя меньшее, чем обычно, количество воды — до 1-2 л (на каждую раму). Припарку проводите только утром в ясную солнечную погоду. В течение 1-2 часа после припарки оставьте парник плотно закрытым, а затем проветрите. Для того чтобы повысить уровень влажности воздуха внутри парника, держите рамы закрытыми также и после обычного полива.
Весной огурцы поливайте теплой водой температурой 20-25° С. Использование холодной воды нередко приводит к загниванию корней данной овощной культуры.
Подкормка почвы. После пересадки, в период от момента начального роста огуречной рассады до появления первых плодов, произведите 1-2 подкормки. Плодоносящие растения следует удобрять с интервалом в 7-10 дней.
Опыление огурцов. Цветение у огурцов, выращиваемых в условиях парников, обычно наблюдается через 15-20 дней после пересадки рассады на постоянное место. Пересаженные в парник в первой половине марта огурцы начинают цвести в первую неделю апреля. В связи с тем, что естественные опылители — насекомые — еще не проснулись от зимней спячки, опыление огуречной культуры производите вручную. Искусственное опыление огурцов используйте до установления теплой погоды.
Уход за огурцами в период плодоношения. Период плодоношения огуречной культуры обычно начинается спустя 30-40 дней после пересадки рассады в парник и продолжается в течение в среднем 70 дней. В северных районах России с холодным климатом урожай огурца, выращенного в условиях парника, как правило, собирают до конца сентября. В центральных областях огурцы плодоносят вплоть до середины июля — начала августа, а в южных — до середины июля.
При сборе урожая для удобства проведения работ удалите парниковые рамы. При этом снимайте не только хорошие, высококачественные товарные плоды, но и поврежденные и деформированные. Кроме того, каждый раз не забывайте рыхлить грунт и пропалывать участок, освобождая его от сорняков.
Выращивание огуречной культуры в теплице
 
 
Для выращивания огурцов в условиях закрытого грунта в северных и в большинстве центральных районов используются односкатные теплицы. Перед проведением посевных работ подготовьте теплицу. Для этого отремонтируйте поврежденные или неисправные детали конструкции, проверьте работу отопительной системы и состояние рам, замажьте специальными составами имеющиеся щели. В зимнее время перед высеванием семян в грунт продезинфицируйте почву и сооружение. С целью уничтожения вредителей проведите следующее мероприятие: сначала установите внутри теплицы высокую температуру, а спустя двое-трое суток, напротив, максимально снизьте ее, открыв рамы и двери. Промораживание помещения теплицы проводите также в течение 2-3 суток, после чего обработайте 15%-ным раствором железного купороса.
В летний и осенний периоды в целях дезинфекции окурите теплицу серным дымом.
Подготовка грунта. Перед высеванием семян необходимо подготовить почву. Делают это за 2-3 дня до начала посевных работ. Промерзшую дерновую землю перенесите в теплицу и разложите для просушивания, после чего смешайте с коровяком, взятым в количестве 1/5 части всего объема почвенной смеси. Предварительно просеянным через грохотили крупное сито грунтом заполните ящики, дно которых покрыто сначала слоем крупнокомковатой почвы толщиной 3-5 см, затем — слоем мелкокомковатой. Таким образом, толщина слоя почвенной смеси, приготовленной для выращивания огурцов, должна быть не менее 10-12 см. Для каждого ящика длиной 4 м приготовьте по 50-60 кг грунтовой смеси.
Высевание семян. Перед высеванием семена огуречной культуры протравите, после чего залейте водой и оставьте на 10-12 часов в помещении при температуре в 25° С. Спустя указанное время семена оберните влажной ветошью и выдержите в течение 1-2 дней при температуре в 25-32° С. Пригодными для посева считаются семена, имеющие корешок, длина которого равна двойной длине самого семени.
Высевание семян огуречной культуры производите рядовым способом. Длина бороздок составляет 20-25 см, а расстояние между ними — не менее 9-10 см. Семена высевайте на глубину 1-1,5 см. В каждой бороздке должно находиться не более 3-4 семян. После этого грунт обильно полейте, затем семена заделайте слоем сухой почвы толщиной 1-2 см. Первый после высевания полив производите после появления всходов.
Уход за сеянцами. Уход за всходами огуречной культуры заключается, прежде всего, в контроле и поддержании установленного температурного режима воздуха и уровня его влажности внутри теплицы. Первый полив сеянцев проводите в теплую ясную погоду. Делают это через 2-3 дня после появления первых всходов. Норма полива на каждый ящик составляет 12-15 л воды. После разворачивания первого настоящего листа полейте растения настоем коровяка (1 : 10). Делать это нужно также в ясную солнечную погоду.
В период заморозков в ночное время теплицу прикрывайте щитами, в качестве которых можно использовать листы ДВП или ДСП. Снимайте их через 1 час после восхода солнца.
После появления второго настоящего листа удалите появившуюся затем верхушечную почку. Это нужно сделать для предотвращения вытягивания растения, а также для того, чтобы усилить стебель, корневую систему и листья.
Спустя 20-25 дней после высевания семян, после появления на поверхности грунта тонких белых корешков, добавьте дополнительное количество почвенной смеси. Почву кладите слоем 1-2 см.
В течение всего периода выращивания огуречной рассады почву следует добавлять дважды, а после каждой подсыпки проводить полив растений раствором органических удобрений — для предотвращения развития грибковых заболеваний. Зрелой для дальнейшего выращивания в закрытом грунте считается рассада, достигшая возраста  35-40 дней. В том случае если высевание семян производилось в августе, рассаду можно использовать спустя 17-20 дней. Пересадка рассады на постоянное место. Для посадки огуречной рассады приготовленные ящики заполните слоем почвенной смеси, толщина которого составляет 7 см. После этого растения осторожно, стараясь не повредить корневую систему и сохранить земляной ком, выньте из старых ящиков и перенесите на новое место. Сажайте рассаду так, чтобы стебель находился под углом в 60° к поверхности грунта. При этом верхушечная почка должна быть обращена в направлении на восток. Высаженное растение засыпьте землей до основания нижнего листа.
В каждый ящик высаживайте не более 18-25 растений, располагая их на расстоянии 15-17 см друг от друга. После завершения работы обильно полейте рассаду. Оптимальными условиями для дальнейшего роста растений являются: уровень влажности воздуха — 90-95%, температура — 30° С. В первые два-три дня после пересадки рассады проведите припарку, т. е. сбрызните водой приборы отопления и пол в теплице.
Газирование огуречной рассады. Газирование выращиваемой в условиях закрытого грунта огуречной культуры продуктами сухой перегонки дерева проводят с целью увеличения количества женских цветков. Данное мероприятие проводите в период начала роста рассады, до появления цветочных почек.
Материалом для проведения газирования служит древесный уголь, получаемый при сжигании древесины в печах. Для газирования огуречной культуры подойдет уголь, полученный после сожжения осинового полена. Для этого полено положите в предварительно сильно разогретую печь, засыпьте его углями и золой и оставьте на ночь. Щели межу стенкой печи и дверкой, а также борова и вьюшки замажьте глиной. За время тления осинового полена газообразные вещества, образующиеся при горении, будут выходить внутрь теплицы.
Данное мероприятие проведите трижды, до тех пор, пока не будут наблюдаться признаки угнетения растений, к которым относятся отмирание мужских цветков, закручивание усиков, изменение цвета листьев, подъем кончика листа кверху. Спустя 12-14 дней на таких растениях появится и будет развиваться большое количество женских цветков, на месте которых после оплодотворения сформируются и будут развиваться плоды.
Установление теплового режима. Температурный режим внутри теплицы создается с помощью системы отопления и проведения мероприятий по укрытию в ночное время сооружения затворами. Включать отопительные приборы следует вечером, лучше всего с 16.00 до 18.00 часов. В том случае если теплица отапливается печью, оставляйте печные задвижки приоткрытыми в течение последующих 3-4 часов после прогревания. Температура воздуха внутри теплицы должна находиться на уровне не ниже 18° С. В связи с тем, что в ясную погоду температурный режим в сооружении защищенного грунта создается за счет тепловой энергии солнечных лучей, отапливать теплицу рекомендуется лишь при угрозе заморозков при температуре воздуха снаружи 10° С.
С установлением тепла возникает другая опасность для растений, выращиваемых в условиях теплицы, — перегревание. Солнечные лучи способны сильно раскалить поверхность стекол и значительно повысить температуру внутри теплицы. Для предотвращения повреждения растений вследствие перегревания покройте стекла сооружения раствором мела или извести.
Опоры для огуречной культуры. Для того чтобы ползущие стебли огурцов постоянно находились в вертикальном положении, воспользуйтесь опорами. В качестве таковых могут выступать деревянные сошки или колышки, сделанные излучины или дранки толщиной 8-10 мм и длиной 30-70 см. Такие опоры установите на площадке в месте выращивания культуры заблаговременно, до периода высаживания рассады. Нижний конец опоры стешите и заострите, верхний — расщепите. В образовавшемся в верхней части расщепе зафиксируйте черешок верхнего листа рассады.
Опоры для взрослых растений устанавливайте по мере роста и удлинения стеблей. Закреплять опоры в грунте следует осторожно, стараясь не повредить корневую систему и надземные части огурца.
Формование растений. Формованием растений называются мероприятия, направленные на придание надземным органам овощных культур заданной формы. Известно, что средняя продолжительность жизни листа огуречной культуры составляет 44 дня. При этом площадь листовой пластины взрослого растения равна 500-700 кв. см. К тому же для взрослых растений характерно сильное ветвление. Огромные по размерам листья и длинные ветви препятствуют проникновению солнечных лучей и создают естественное притенение, что в свою очередь способствует замедлению процесса питания всего растения и развития надземных частей, находящихся у грунта, и снижению урожая.
Предотвратить разрастание огуречной культуры вам поможет такой способ формования, как прищипка. Целью данного мероприятия является создание низкорослой формы. Первую прищипку проводите после того, как развернется первый настоящий лист, вторую — спустя 2-3 дня после газирования растений, после того как на боковых ветвях появятся по 4-5 настоящих листьев. В этот период в верхней части ветви хорошо видны 3-5 едва разделенных листа. Во время второй прищипки удалите одну только верхушечную почку, не затрагивая развивающихся листьев, которые спустя некоторое время станут местом расположения цветочных завязей.
Как уже было замечено выше, в пазухах листьев могут развиваться и ветви. Их рост можно остановить также, используя прищипку. Прищипку ветвей проводите после прищипки листьев, 1-2 раза в неделю. На каждой ветви оставляйте по 1-2 листа. В том случае если в пазухах первых 3-4 настоящих листьев здоровой ветви образовались цветочные завязи, прищипку производите чуть выше уровня 3-4-5 листьев, стараясь не повредить завязи. Если же в пазухах 1-го и 2-го листа завязи не появились, такую ветвь срезают.
Во время прищипки листьев и ветвей удалите также старые и омертвевшие нижние листья, а также листья, пораженные болезнью или вредителем.
Опыление огурцов. Опыление цветков огуречной культуры, выращиваемой в условиях теплицы, проводят в основном вручную. Для этого сорвите мужской цветок и, предварительно удалив лепестки, приложите его к пестику женского цветка. В том случае если наблюдается недостаток мужских цветков, один можно использовать для опыления трех женских. При этом первый женский цветок опыляйте, прикладывая мужской тычинками к пестику женского. При опылении второго цветка расположите женский и мужской цветки так, чтобы они соприкасались соответственно пестиком и тычинками, после чего поверните несколько раз мужской цветок, а при опылении третьего мужской и женский цветки расположите близко к другу и оставьте так на некоторое время.
Многие овощеводы для опыления огурцов, культивируемых в теплицах, привлекают пчел.
Полив огурцов. Огуречная культура довольно требовательна к влаге. Производить полив растений следует регулярно. После полива поднимите уровень температуры воздуха внутри теплицы на 2-3° С. В зимний и ранневесенний холодные периоды поливайте огурцы в ясную погоду в утренние часы. Полив данной овощной культуры при пасмурной погоде нередко становится причиной развития у растений такого заболевания, как корневая шейка.
Поливать два раза в день (утром и вечером) огуречную культуру можно только после установления теплой погоды. Было выяснено, что второй, вечерний полив способствует ночному росту плодов. В зимнее же время частого поливать требуют лишь растения, расположенные в нижнем ящике, установленном над боровом. В летний периоде интенсивном поливе нуждаются, напротив, растения, высаженные в верхние ящики, получающие максимальное количество солнечного света и тепла.
Подкормка растений. Для того чтобы получить высокий урожай огуречной культуры, выращиваемой в условиях защищенного грунта, необходимо своевременно вносить в почву органические удобрения. В период активного плодоношения подкормку растений производите раз в 3-4 дня. При этом вносят смесь удобрений, состоящую из птичьего помета и суперфосфата. Для ее приготовления в большую емкость всыпьте 50 кг птичьего помета и 5 кг суперфосфата, после чего все залейте 100 л воды. Для того чтобы предотвратить всплывание после добавления воды оказавшийся на поверхности птичий помет прикройте небольшим (2-3 см) слоем перегноя. Полученную смесь выдержите в течение 2-3 дней и затем используйте удобрение по назначению. В первую подкормку разбавьте его водой в соотношении 1 :15, а в последующие — 1 : 10 (или 1:7).
Добавление почвенной смеси. Огурцы имеют сильноветвящуюся корневую систему. Спустя 12-15 дней после посадки в большие ящики на постоянное место, в слой почвы толщиной 7 см, на поверхности грунта можно увидеть белые нити оголенных корней. Такое явление считается нормальным, свидетельствующим о правильном развитии растения, оптимальном составе почвы и создании овощеводом требуемых условий окружающей среды. Тем не менее, корни нельзя оставлять на поверхности. Появившиеся корешки присыпьте слоем почвенной смеси толщиной в 1,5-2 см, а затем обильно полейте растение.
На протяжении всего вегетационного периода подсыпку обычно повторяют 4-5 раз. При этом первоначальная толщина слоя грунта увеличивается до 17 см. Подсыпая почвенную смесь, внесите в грунт и минеральные удобрения (N0,1P0,2K0,3).
Омолаживание растений. Для того чтобы повысить урожаи и продлить сроки плодоношения, следует провести мероприятия по омолаживанию растений. Предварительно, за 8-10 дней, нужно приостановить прищипку и за 4-5 дней — прекратить полив. Первое омолаживание проводите после завершения активного плодоношения, примерно спустя 30-40 дней после первой уборки плодов. Для этого осторожно снимите растения с опор, очистите его от старых и больных нижних листьев и боковых ветвей. Молодые ветви прищипите.
Затем лишенную листьев часть стебля положите на грунт и зафиксируйте короткими деревянными колышками. Облиственную (более молодую) часть закрепите на опорах и обильно полейте. После этого в теплице следует установить режим повышенной влажности и температуры воздуха.
Спустя сутки старые пришпиленные колышками части стебля присыпьте слоем почвы толщиной не более 2-3 см. Вскоре на данном отрезке стебля разовьются придаточные корни, которые будут находиться под грунтом, а на его поверхности останется молодая облиственная часть, дающая обильный урожай. Спустя 10-15 дней после проведения мероприятий по омолаживанию прогазируйте растения в течение 1-2 ночей. Повторное омолаживание следует проводить не ранее чем спустя 35-40 дней.
Период плодоношения. Период развития и созревания плодов огурца, культивируемого в условиях теплицы, составляет 5-50 дней (обычно 21 день), В том случае если высевание семян производилось в январе, период плодоношения завершается к середине июля. При посеве семян в августе плодоношение продолжается с начала сентября до середины октября. Период плодоношения растений, семена которых были высеяны в первую неделю сентября, составляет 4 месяца (ноябрь-февраль).
В некоторых случаях овощеводы создают огурцам зимних сортов все условия для продления сроков плодоношения: в таких случаях растения дают плоды и в весенний период — с марта по июль.
При выращивании в зимний период плодами, достигшими зрелости, считаются огурцы длиной 10 см. Масса таких плодов обычно составляет 70-80 г. Длина плодов, снимаемых с апреля по октябрь, не должна быть меньше 12-13 см (при массе в 100-110 г).
В ясную погоду урожай огурцов можно собирать каждый день, а в пасмурную — лишь с интервалом в 1-2 дня. Сбор производится с помощью остро заточенного ножа, которым плод срезается с плодоножки.
 
Болезни и вредители огуречной культуры и борьба с ними
 
 
Среди заболеваний огуречной культуры наиболее опасным считается мучнистая роса. Ее возникновение можно определить по образованию на внешней поверхности листовых пластин и черешках белесых пятен, напоминающих плесневые. Опасным для огурцов является и бактериоз, выражающийся в появлении на плодах и обратной стороне листьев пятен серовато-белого цвета, которые впоследствии приобретают коричневатый оттенок.
Листья огуречной культуры нередко повреждаются также антракнозом. О наличии такого заболевания свидетельствуют бело-желтые пятна, при дальнейшем развитии болезни покрывающиеся розоватым налетом. Плоды огурцов бывают часто поражены бурой (или зеленой) пятнистостью. Данное заболевание проявляется образованием эрозийных участков различных размеров и форм, поверхность которых покрыта пушистой корочкой зеленоватого оттенка. В результате поражения плоды деформируются и затем перестают развиваться. Другими заболеваниями огурца является прикорневая гниль и увядание.
Для борьбы с перечисленными выше инфекционными заболеваниями огуречной культуры можно использовать различные химические вещества. Можно спрыснуть растения раствором, приготовленным из серы и мела, взятых в пропорции 1 : 3. Кроме того, можно использовать раствор медного купороса, приготовленного из 5 г вещества и 10 л воды и затем смешанного с 50%-ным концентратом НИУИФ-100 (на 2 см3 10 л воды) или раствором того же вещества (на 2 см3 Юл воды) с добавлением коллоидной серы (20-25 г). Для лечения заболеваний огуречной культуры можно применять также раствор коровяка (на 1 часть коровяка 15 частей воды), смешанного с серой (1-2%). Опрыскивание огурцов проводите с интервалом в 5-7 дней.
Для профилактики возникновения заболеваний строго соблюдайте правила выращивания данной культуры в условиях защищенного грунта. При этом регулярно контролируйте уровень влажности воздуха и почвы, а также температурный режим.
При появлении первых признаков той или иной болезни установите требуемые для нормального развития растений уровень температуры воздуха, организуйте своевременное проветривание парника или теплицы, отрегулируйте режим влажности. Кроме того, необходимо удалить с участка поврежденные плоды и другие надземные части растения. При развитии прикорневой гнили и увядания проводите омолаживание.
При установлении факта поражения каким-либо заболеванием того или иного растения в парнике или теплице следует создать карантинные условия, выражающиеся в первоочередном обслуживании здоровых растений. Уход за больными растениями производите с использованием отдельных инструментов и инвентаря.
 
Выращивание помидоров
 
 
Помидоры являются второй после огурцов наиболее распространенной овощной культурой, выращиваемой в условиях закрытого грунта. В центральных районах России помидоры можно культивировать в теплицах, начиная с декабря-января, а в парниках — с февраля-марта. В северных областях рассаду помидоров можно пересаживать на постоянное место в защищенный грунт на 15-20 дней позднее, чем в центральных, а в южных — раньше.
Выращивание помидоров в грунтовой теплице
 
 
При выращивании в грунтовых теплицах рассаду помидоров высаживайте двурядными лентами. При дальнейшем длинностебельном формовании (при сохранении по 6-9 соцветий) интервал между отдельными лентами не должен превышать 60-80 см, между рядами и между растениями — не более 40-50 см.
Для сокращения сроков созревания и получения раннего урожая в период после формирования 3-4 соцветий удалите верхушку. Однако в этом случае растения располагайте на расстоянии 35-40 см между отдельными рядами и растениями. Если вы хотите получить еще более ранний урожай, лучше всего используйте для выращивания данной овощной культуры горшки или непосредственно грунт. При таком способе культивирования помидоров прищипку верхушечной части стеблей производите с появлением 2-го или 3-го соцветия. При этом растения высаживайте с интервалом в 25-30 см одно от другого. Расстояние между рядами должно составлять также 25-30 см, а между лентами — до 50-60 см.
Нередко овощеводы используют так называемый комбинированный способ выращивания культуры томатов, применяя как длинностебельный, так и короткостебельный методы формования. В дальнейшем, после завершения плодоношения первых 2-3 соцветий, короткостебельные формы удаляют с участка.
Каждый стебель томата высаживайте с комом земли в предварительно увлажненную лунку. Сильно вытянувшиеся в длину растения пересаживайте под небольшим наклоном к поверхности почвы, засыпая стебель грунтом до уровня нижних листьев.
Уход за помидорами в грунтовых теплицах. Как уже было замечено выше, при желании получить ранний урожай растения формуйте в один стебель. После формования проведите пасынкование, удаляя все боковые ветви.
Помидоры, выращиваемые в теплице, должны иметь стебель, занимающий строго вертикальное положение. Это поможет предотвратить развитие многих заболеваний, связанных прежде всего с недостатком света. При правильном уходе к июню растения томата вырастают до длины в 2 м. Прищипку верхушки стебля проводите за 30 дней до последнего дня сбора плодов.
К числу мероприятий по уходу за помидорами относится также и закрепление стеблей. Помидоры подвяжите к проволочному каркасу. Поддержание необходимой температуры и влажности воздуха, а также влажности грунта является непременным условием успешного культивирования культуры томата.
Температура воздуха должна составлять 22-29° С, а уровень влажности доходить до 60-70%. Показатель влажности почвы должен быть равен 70-75%.
Одним из главных мероприятий, проводимых по уходу за помидорами, выращиваемыми в условиях грунтовой теплицы, является окучивание растений. Его нужно проводить после сбора урожая уплотнителей (если таковые были посажены) и подвязки растений к проволочному каркасу. Кроме того, оказавшиеся на поверхности грунта после полива корни томатов присыпьте почвенной смесью, состоящей из торфа и перегноя, взятых в соотношении 2:1.
В первые дни после пересадки растений на постоянное место полив производите с использованием шланга, стараясь направить струю воды на лунку, но не на растение. После завершения полива грунт взрыхлите. После окучивания поливать нужно так, чтобы вода попадала в образовавшиеся между лентами борозды.
Опрыскивание водой надземных частей растений проводите только в особенно жаркую и солнечную погоду при открытых рамах и хорошей вентиляции.
 
Выращивание помидоров в парнике
 
 
Предварительно выращенную в теплице рассаду томатов пересадите в заранее подготовленный парник, наполненный почвенной смесью, которая состоит из дернины или торфа (2 части) и перегноя (1 часть). Толщина слоя парникового грунта не должна превышать 18-20 см. Рассаду высаживайте с наклоном к поверхности грунта рядовым способом (в два или три ряда). Ряды расположите на расстоянии в 35 см от парубней. Между растениями оставляйте интервал в 20-40 см. Под одну раму можно высадить до 10-16 низкорастущих сортов и до 8-10 — высокорастущих.
Уход. До завершения заморозков и установления теплой погоды помидоры выращивайте в парнике, накрыв рамами. При этом растениям придайте горизонтальное положение, пригнув и закрепив стебли на поверхности почвы. Подобные мероприятия помогут вам предотвратить обмерзание верхушек растений, которые при вертикальном расположении стеблей касаются обмерзших стекол рам.
С наступлением тепла рамы удалите, а растения распрямите и подвяжите к колышкам. При проведении подвязки стебли томатов, находящихся в боковых рядах, разводите в противоположные стороны. Это освободит пространство и улучшит освещенность растений.
Помидоры в парнике выращивайте, произведя формование в один стебель без срезания верхушки. В том случае если растения находятся плотно друг к другу, верхушку удалите на уровне 3-4-го соцветия. Подобное мероприятие необходимо для замедления скорости роста стебля, ускорения развития и созревания плодов.
В период до образования завязей томаты поливайте необильно. Полив увеличьте после появления плодов. На данном этапе выращивания помидоров расход воды составляет до 20 л на каждую раму. В ясную погоду поливать томаты следует не реже чем раз в два-три дня. В это же время проведите подкормку, 2-3 подсыпки грунта (толщина каждого нового слоя не должна превышать 2-3 см) и окучивание.
 
Выращивание помидоров в теплицах в осенне-зимний период
 
 
При выращивании томатов на протяжении осенне-зимнего сезона плоды можно получить уже в конце октября. При этом главнейшей задачей овощевода является обеспечение растений необходимым для их правильного и своевременного развития количеством света.
Семена выбранных для выращивания в осенне-зимний период сортов помидоров высевайте в открытые рассадники. При культивировании осенних сортов в северных районах это делают не позднее 20-30 мая, в центральных — 1-10 июня, а в южных — с 15 до 25 июня. При выращивании зимних сортов посев семян проводится позднее,на 10-20 дней. Пересадку всходов в горшки диаметром не менее 9-11 см производите после развития у сеянцев 1-2 настоящих листьев. Пикировку на постоянное место (из рассадника в теплицу) также следует проводить в срок: для северных районов — до середины июля, для центральных — до конца июля, в южных — до конца августа.
При выращивании в осенне-зимний сезон применяется одностебельный способ формования растений. При этом на стебле осенней культуры оставляйте не менее 6-7 соцветий, а на стебле зимней — большее количество. Площадь питания помидоров должна составлять: в теплицах со стеллажами — 40 х 70 см, в грунтовых теплицах — 50 х 70 см.
Для ускорения роста растений и сокращения периода до наступления цветения в августе и сентябре сократите полив, одновременно повысив уровень температуры грунта. Нередко у растений, цветки которых содержат небольшое количество пыльцы, при содержании их в неблагоприятных условиях наблюдается омертвление и опадание неоплодотворенных завязей. Для предотвращения такого явления опрыскивайте цветущие помидоры препаратами, стимулирующими рост.
При условии соблюдения правил выращивания данной овощной культуры и обеспечения растений необходимыми питательными веществами и влагой первый урожай плодов вы можете получить уже в сентябре-октябре (на первых трех и затем на трех последних соцветиях соответственно). Для того чтобы ускорить развитие и созревание плодов томата в октябре произведите подкормку растений органическими веществами. При этом температура воздуха внутри теплицы в августе-октябре должна быть не ниже 22-29° С. Начиная с ноября, температуру воздуха при пасмурной погоде поддерживайте на отметке 15° С, при ясной погоде — 20° С, в ночное время — 12-14° С. Температуру почвы снизьте, уменьшить следует также и полив растений.
Доращивание плодов. С наступлением зимы плоды томата замедляют темп развития и роста. В связи с этим следует провести мероприятия по их доращиванию, которые заключаются в снижении температуры воздуха внутри теплицы до 10-12° С, начиная с октября. Для того чтобы освободить пространство, растения с еще зелеными плодами осторожно выкорчуйте, соедините по два стебля на уровне корневой шейки и скрипите их шпагатом, после чего подвесьте в теплице, зафиксировав на проволочных каркасах. На участке площадью в 1 м2 можно расположить до 30-50 растений.
 
Выращивание помидоров в теплицах на стеллажах
 
 
Получение рассады. Перед высеванием предварительно отобранные семена помидоров протравите и затем залейте водой и выдержите в течение 12-18 часов. Подготовленные таким образом семена прорастите, поместив во влажную среду с температурой не ниже 25-30" С. Посев производите в деревянные ящики из расчета 2-3 г семян на каждую емкость.
Для выращивания рассады томатов подойдут ящики размером 35 х 50 см. Перед посевом заполните их почвенной смесью, составленной из дернины, перегноя и песка, взятых в соотношении 1 : 1 : 1. В том случае если используется старый грунт, в целях дезинфекции его следует подержать некоторое время над сухим паром. После высевания семена заделайте в почву на глубину не более 0,5 см. По завершении работ ящики поместите на стеллажи разводочной теплицы.
При правильном посеве первые всходы должны появиться не позднее 5-8 дней. После этого установите в теплице температурный режим не выше 15' С (в дневное и ночное время). С появлением у сеянцев первого настоящего листа растения пересадите в кубики из питательной почвенной смеси или в керамические горшки диаметром не менее 7 см с почвенной смесью, приготовленной из торфа и перегноя. Через 3-5 дней после пересадки проведите первое удобрение почвы, а спустя 7 дней — повторное.
После появления-З-4-го настоящего листа растения распикируйте в более крупные емкости — керамические горшки диаметром не менее 10-12 см.
Мероприятия по уходу за рассадой помидоров заключаются прежде всего в поддержании необходимого для правильного развития растений температурного режима и режима влажности почвы и воздуха. Температура, создаваемая внутри сооружения закрытого грунта, должна находиться на уровне не ниже 20-22° С (в пасмурную погоду) и 25-28° С (в ясную погоду). Кроме того, регулярно проветривайте теплицу, для того чтобы предотвратить развитие заболеваний. Недостаток света в зимнее время можно компенсировать, если расположить емкости с рассадой на расстоянии 5-7 см один от другого.
Пересадка рассады на стеллажи. Для успешного выращивания помидоров в теплице нужно использовать стеллажи, покрытые биотопливом. Для этого стеллажи нужно выстелить слоем почвенной смеси, состоящей из дернины (2 части) и перегноя (1 часть) или дернины (4 части), торфа (5 частей) и песка (1 часть). Толщина обогревательного почвенного слоя должна составлять не менее 15 см. Перед пересадкой (за 3-4 дня) у сеянцев удалите отмершие нижние листья.
Преимуществами подобных почвенных смесей являются повышенное содержание в них гумуса, высокая степень воздухонепроницаемости и влагоемкости, быстрое впитывание поверхностной влаги и рыхлая консистенция, позволяющая корневой системе развиваться беспрепятственно. К тому же такие грунтовые смеси являются прекрасным естественным обогревателем для растений.
Площадь питания для культуры помидоров. При посадке помидоров применяют рядовой способ, располагая их поперек длины стеллажей. Ряды располагайте на расстоянии не менее 50-60 см один от другого. Величина интервала, устанавливаемого для размещения растений в ряду, зависит от сорта последних. Так, расстояние между растениями раскидистых и высокорастущих сортов должно составлять не менее 50-60 см, а низкорастущих сортов — до 30-40 см.
Добавление почвенной смеси. До появления первых плодов подсыпку почвы под помидоры производят дважды. В итоге толщина почвенного слоя должна достигать 20-22 см.
Формование кустов. Так же как и огуречная культура, помидоры нуждаются в формовании. С интервалом в 6-8 дней проводите пасынкование рассады. При этом оставляйте только один стебель, срезав боковые ветви. Подобная форма куста обеспечит поочередное поспевание плодов, начиная со сформировавшихся на нижних соцветиях и заканчивая образующимися на верхних.
При выращивании помидоров ранних сортов на растении оставляйте по 3-4 соцветия, при культивировании поздних сортов — не менее 6-9 соцветий. В свою очередь это требует изменения числа высаженных на участке растений. Так, помидоры ранних сортов сажают в количестве 5-8 стеблей на 1 квадратный метр, а поздних сортов — 3-4 стебля на 1 квадратный метр. Таким образом, сокращение числа соцветий предполагает увеличение количества высаженных растений.
Во время формирования куста удалите также отмершие и поврежденные листья. Здоровые зеленые листья обрывать не нужно, поскольку это может привести к замедлению развития плодов растения и, как следствие, снижению урожайности.
Обеспечение температурного режима и уровня влажности. Наиболее оптимальной для нормального роста культуры помидоров является температура воздуха не ниже 22-29° С. При этом уровень влажности воздуха не должен быть чрезмерно высоким, а почвы, напротив, — низким. Для выращивания томатов показатели влажности воздуха внутри теплицы не должны превышать 60-70%, а показатели влажности почвы должны составлять не менее 70-75%. Повышенный уровень влажности воздуха может вызвать развитие такого заболевания растений, как бурая пятнистость. Однако в целях понижения влажности воздуха не стоит резко сокращать полив растений, что может стать причиной замедления развития плодов и возникновения другой болезни — вершинной гнили.
Полив помидоров производите редко. Поливать растения нужно обильно. При этом следите за тем, чтобы после полива влажным оставался весь слой почвенной смеси. При пасмурной погоде помидоры, выращиваемые в теплице, поливайте раз в неделю, при ясной — не чаще двух раз в неделю. Для предотвращения значительного испарения воды и повышения уровня влажности воздуха на начальном этапе роста пересаженной рассады присыпьте грунт слоем торфа толщиной не более 2-3 см. При уплотнении почвы после полива осторожно, стараясь не задеть корни растений, взрыхлите грунт.
Подвязка помидоров. Подвязка помидоров производится для того, чтобы избежать перегибания куста. При этом растение с помощью тонкой бечевы прикрепите к проволоке, зафиксированной на высоте 1-1,5 м от поверхности грунта. Одним концом бечеву привяжите к натянутой проволоке, а другим — к колышку, установленному в грунте, или непосредственно к стеблю растения на 5-10 см выше корневой шейки. В дальнейшем, по мере роста помидоров, местоположение бечевы изменяйте, фиксируя в верхней части растения.
Подкормка. Для получения высокого урожая помидоров в условиях теплицы необходимо своевременно проводить мероприятия по основному удобрению почвы и подкормке растений. Перед пересадкой рассады в грунт добавьте фосфорное удобрение (в расчете 10 г фосфорной кислоты на 1 квадратный метр). Подкормка растений проводится до восьми раз в течение всего вегетационного периода и периода плодоношения. В первые две подкормки внесите N1,5Р5К1,5; до начала плодоношения (также в две подкормки) — N2P5K4; в период плодоношения (в две подкормки) — N3P2.5K7.
В качестве удобрений для подкормки помидоров чаще всего используются легко усваивающиеся растениями вещества: калийная селитра, суперфосфат, хлористый калий, аммиачная селитра. Значение минеральных удобрений для нормального развития растений велико. Недостаток тех или иных веществ нередко приводит к развитию у овощных культур различных заболеваний. Так, например, недостаточное количество фосфора в грунте вызывает изменение окраски листьев у помидоров, которые становятся бледно-фиолетовыми. Недостаток азота также влияет на окраску листьев: они приобретают бледно-зеленый цвет. Вследствие избытка данного вещества листья окрашиваются в насыщенно-зеленый цвет. Своевременное (перед высаживанием рассады) внесение в почву фосфора поможет овощеводу получить высокий урожай плодов. А чрезмерное содержание в почве азота и калия приводит к ослаблению действия других компонентов удобрений.
В целом повышенная концентрация в грунте удобрений может стать причиной поражения надземных частей растений, проявляющегося в скручивании листьев и замедлении развития плодов. Скручивание листьев наблюдается также и при недостаточном количестве в грунте бора.
Опыление. Опыление помидоров, выращиваемых в теплице, проводится искусственным способом, который заключается в легком потряхивании проволоки, к которой прикреплены кусты. Кроме того, пыльцу можно переносить с цветка на цветок, используя небольшую кисть. Необходимо заметить, что успех опыления зависит от качества пыльцы. Она должна быть сухая. В связи с этим, прежде чем проводить искусственное опыление, хорошо проветрите теплицу.
Выращивание помидоров в горшках. Горшки используют для выращивания помидоров в условиях теплицы с целью получения раннего урожая. Сначала рассаду высадите в горшки диаметром 10-12 см, а затем — в горшки диаметром 16-18 см. Горшки с рассадой установите на стеллажи теплицы, предварительно покрытые слоем почвенной смеси, составленной из торфа и песка.
После пересадки удалите верхние и боковые ветви растений, оставив по 2-4 соцветия на каждом растении. Это поможет вам сократить сроки созревания плодов и получить ранний урожай. Горшки расположите рядами, находящимися на расстоянии 50-60 см один от другого. Интервал между отдельными горшками должен составлять не менее 20 см.
Выращивание рассады баклажанов и сладкого перца
 
 
В южных засушливых районах России для выращивания рассады баклажанов и сладкого перца используются парники. После прорастания семян всходы пикировать не нужно. В центральных районах семена высеваются в парник, а спустя некоторое время взошедшие сеянцы пересаживаются на постоянное место. Перед высеванием семена баклажанов и перца протравите, а затем выдержите во влажной среде при температуре 8-30° С в течение нескольких суток (прояровизируйте). Для получения посадочного материала достаточно высокого качества, искусственно увеличьте световой день в зимний период, установив внутри парника осветительные приборы. В северных районах рассаду данных овощных культур выращивают при коротком (до 12 часов) световом дне.
Мероприятия по уходу за рассадой баклажана и сладкого перца аналогичны мероприятиям по уходу за помидорами.
 
Получение ранней рассады помидоров в корзинах
 
 
Для выращивания ранней рассады томатов в южных и центральных районах России можно использовать корзины, сплетенные из дранки. Предварительно отобранные и подготовленные семена помидоров высевают в закрытый грунт (теплицу или ранний парник). После развития первого настоящего листа пересадите всходы в грунт парника, распикировав растения и разместив их на расстоянии 10 см одно от другого. Спустя 50-55 дней полученную рассаду пересадите в корзины из дранки (в каждую — по два стебля) или горшки (из питательной смеси — диаметром 12 см; керамические — диаметром 14 см). Во время появления и начальной стадии цветения первого соцветия наблюдается интенсивный рост боковых ветвей растений. Боковые ветви длиной до 5-7 см удалите, оставив 1-2 верхушечных боковых побега. Полученную рассаду пересаживают в открытый грунт в возрасте 70-80 дней.
 
Получение рассады бахчевых культур (арбуз, тыква, дыня)
 
 
Достаточно высокие урожаи бахчевых культур — таких, как арбуз, дыня и тыква, — в центральных и северных районах России можно получить лишь из рассады, выращенной в закрытом грунте. Семена высевайте в горшки диаметром не менее 8-9 см или кубики из питательной почвенной смеси размером 7x7x7 см по 2 семени в каждую емкость. Появившиеся всходы прореживают, оставляя по одному, наиболее крепкому и развитому растению в каждом горшке или кубике. Пересадку рассады (растения, имеющие по 4-5 настоящих листьев) в открытый грунт производите с установлением теплой погоды и прекращением заморозков. Рассаду высокого качества можно получить при условии создания в теплице или парнике светового дня продолжительностью в 10 часов.
Получение рассады лука
 
 
В южных районах России с мягким климатом рассаду лук, получают как в теплых рассадниках, так и в парниках. В центральных районах эту культуру можно вырастить лишь в парнике. Перед высеванием семена лука (репчатый и лук-порей) выдержите во влажной среде. В южных районах России посев в парники проводят за 40-45 дней до пересадки растений в открытый грунт, а в центральных — за 60 дней. Для высевания семян лука в парник насыпают почвенную смесь, толщина слоя которой должна составлять не менее 12-13 см. Посев производите с использованием рядового способа, размещая ряды на расстоянии в 6 см один от другого. Удельный вес семян в расчете на одну раму составляет 30-40 г (для южных районов) и 20-30 г (для центральных районов).
После появления первых всходов температура воздуха в парнике не должна превышать 12° С, а спустя неделю температуру следует повысить до 19° С. К числу главных мероприятий по уходу за рассадой лука относятся полив (по мере высыхания грунта), прополка и закаливание. Закаливание растений состоит в удалении парниковых рам за 10-12 дней до планируемого срока пересадки культуры на открытую площадку.
При выращивании рассады в теплом рассаднике высевание семян проводите с применением разбросного способа. Делать это нужно за 35-45 дней до пересадки растений в открытый грунт. Удельный вес семян для рассадника в норме равен 20-30 грамм на квадратный метр.
Зрелой рассадой лука считаются растения с 3-4 перьями высотой 10-15 см. Толщина ложного стебля должна быть равна 3-4 мм.
 
Получение рассады огурцов
 
 
Рассада огурцов выращивается главным образом в центральных и северных районах России. В парнике рассаду получают способом уплотнения культуры на участке, где ранее выращивалась рассада ранних сортов капусты.
Высевание семян проводится за 15-25 дней до наступления планируемых сроков пересадки растений в открытый грунт. Для того чтобы получить здоровые и сильные растения, обладающие крепкой корневой системой, посев предварительно производите в заранее приготовленные кубики из питательной почвенной смеси размером 7x7x7 см. Кроме того, для посева можно использовать также керамические горшки диаметром не менее 6-7 см или дернинки. Удельный вес семян в норме составляет 6-10 г на раму. Огурцы — довольно прихотливая овощная культура. Для получения рассады высокого качества следует постоянно регулировать температуру воздуха внутри парника, поддерживая ее на уровне 22-25° С (при пасмурной погоде), 25-32° С (при ясной погоде) и 18° С (в ночное время). Рассаду, выращиваемую в открытом рассаднике, с наступлением ночи накрывайте парниковыми матами. Пересадку рассады проводите после установления теплой погоды, после завершения заморозков.
Рассаду огурцов можно получать также и в теплых рассадниках с биотопливом. При таком способе выращивания подготовленные семена высеваются в горшки или кубики (по 3 семени в каждый). Делать это нужно за 15-20 дней до пересадки растений на открытую площадку. Затем емкости с высеянными семенами помещаются в рассадник поверх слоя перегноя, толщина которого должна составлять не менее 3-5 см. В дальнейшем один из трех появившихся в каждом горшке или кубике всходов удалите, оставив два наиболее сильных и хорошо развитых.
 
Получение рассады помидоров в горшках и кубиках из питательной почвенной смеси
 
 
Для того чтобы обеспечить раннее созревание плодов помидоров, рассаду следует пересаживать на постоянное место в открытый грунт в возрасте 60-65 дней. Обычно всходы такого возраста, полученные без горшков и кубиков, обладают довольно мощной корневой системой, которая неизменно повреждается при пикировке, что в результате приводить дальнейшем к замедлению темпов развития растений. В связи с этим опытные овощеводы советуют предварительно выращивать рассаду томатов в керамических горшках (диаметр до 10-12 см) или кубиках, приготовленных из питательной почвенной смеси (размер 8x8x8 см).
Имеющийся в парнике поверхностный слой биотоплива покройте слоем перегнойной земли толщиной до 3-5 см, поверх которого разместите горшки или кубики, подготовленные для пикировки сеянцев. Емкости расставьте неплотно, пересыпав образовавшиеся промежутки перегнойной землей. Горшки наполните необходимым количеством приготовленной заранее почвенной смеси и затем обильно увлажните ее. Пикировку всходов производите на следующий день. Делать это нужно за 40-50 дней до высадки рассады в открытый грунт.
За две-три недели до пересадки нужно начать мероприятия по закаливанию рассады. Для этого удалите рамы и накройте растения парниковыми матами. Как правило, к моменту пересадки в открытый грунт растения значительно вырастают. В такой период нормальному росту и развитию культур препятствуют детали сооружения. Для предотвращения этого парубни или ящики парника приподнимите с опорой на дополнительные стойки, в качестве которых могут быть использованы жерди или колья.
 
Получение рассады сельдерея
 
 
Сельдерей имеет продолжительный период вегетации. В связи с этим высевание семян и выращивание рассады следует производить своевременно. В центральных районах России посев проводят не позднее середины марта, за 60-70 дней до пересадки растений в открытый грунт. Для того чтобы сократить сроки прорастания, семена предварительно выдержите во влажной среде в течение 2-3 суток (при этом следует каждый день менять воду), а затем прорастите, обернув влажной ветошью. Рассаду сельдерея выращивайте в почвенной смеси, состоящей из дернины, перегноя и песка, взятых в пропорции 1:2:1. Почву насыпайте слоем не менее 14-15 см. Посев производите способом вразброс. При правильной подготовке семенного материала и грунта первые всходы появляются, как правило, спустя 3-5 дней (при высевании сухих семян — через 10-15 дней). Затем сеянцы пересаживают в парник на постоянное место, располагая растения на расстоянии 5 х 3 см одно от другого.
В том случае если рассада выращивается на постоянном месте, без дальнейшей пикировки, удельный вес семян должен составлять 1,5 г на раму. Высевание производят рядовым способом, размещая ряды на расстоянии в 5 см. Зрелой рассадой считаются растения высотой в 12-15 см, имеющие 4-5 настоящих листьев.
В случае выращивания рассады с пикировкой удельный вес семян должен быть равен 4 г на раму. Высевание производите в разводочной теплице, опуская семена в ящики с почвенной смесью (по 0,5-1 г семян в каждый ящик). Спустя некоторое время всходы пересадите в парник.
Расстояние между растениями не должно превышать 4 х 4 см или 3x4 см.
Выращивание баклажанов в парниках и теплых рассадниках
 
В парники рассаду баклажанов пересаживайте после пикировки первой культуры — рассады капусты. В теплые рассадники баклажаны высаживают после завершения заморозков. Толщина слоя почвенной смеси, предназначенной для рассады баклажанов, должна составлять не менее 18-20 см. На участке площадью, равной размерам одной рамы, можно разместить до 8 стеблей поздних крупноплодных и до 10-12 стеблей ранних сортов.
Агротехника культуры баклажанов в парниках и рассадниках аналогична правилам выращивания данного вида овощей в теплицах.
При культивировании баклажанов в условиях парника или рассадника главной задачей овощевода является обеспечение постоянного контроля за температурным режимом и уровнем влажности почвы и воздуха. Растения требуют обильного, но нечастого полива. При этом нужно регулярно проветривать сооружение. До установления теплой погоды парник и рассадник накрывайте рамами. Их можно снять только после завершения заморозков.
Первый сбор урожая баклажанов, выращиваемых в парнике или рассаднике, обычно получают спустя 2-3 месяца после появления всходов.
При этом с участка площадью, равной размерам одной рамы, можно собрать до 5-7 кг плодов.
 
Выращивание баклажанов в теплице
 
Перед пересадкой рассады стеллажи теплицы покройте слоем почвенной смеси, толщина которого составляет 20 см. Растения высаживайте рядами, располагая последние поперек стеллажа. Расстояние между рядами равно 40-50 см, между растениями — не менее 25 см. При посадке в грунтовые теплицы растения располагайте четырехрядными лентами: интервал между лентами сохраняйте не менее 60-80 см, между рядами в ленте —до 40 см, между растениями — 25-30 см. Стебли закрепляйте в лунке на уровне прикорневой шейки, придав им вертикальное положение.                                       
Культуру баклажанов выращивайте в 3-4 побега. При формовании стеблей срезайте плохо развитые и больные побеги. Для успешного культивирования баклажанов в условиях теплицы поддерживайте температуру воздуха не ниже 25-32° С. Уровень влажности воздуха не должен превышать 60-70%.
Среди вредителей, поражающих баклажаны, наиболее распространенным является паутинный клещ. Бороться с ним можно не только химическими методами. С этими целями нередко используется метод опрыскивания растений водопроводной водой.
Для достижения большей эффективности мероприятие проводите не реже 2-3 раз, в сутки.
При соблюдении всех правил агротехники баклажана в условиях теплицы первый сбор урожая можно получить уже спустя четыре месяца после высевания семян. Период плодоношения данной овощной культуры составляет обычно 30-40 дней.
 
Выращивание весенних сортов укропа
 
Посев семян укропа весенних сортов производите во второй половине февраля. Для этого используйте ранние парники. При культивировании ранневесенних сортов укропа семена высевайте в перегнойную почву, а при выращивании поздне-весенних — в почвенную смесь, составленную из перегноя и дернины.
Толщина слоя грунта, предназначенного для выращивания укропа, должна составлять не менее 12-13 см.
Посев семян данной культуры проводите с использованием разбросного способа. Норма посева составляет 30-40 г семян на 1 раму.
Перед высеванием семена выдержите в воде в течение 2-3 суток для их разбухания. Спустя указанное время семена выложите на воздух и слегка обсушите.
Укроп требует регулярного полива. Поливать его лучше всего из лейки с мелкими отверстиями. Оптимальной для развития культуры является температура воздуха в 16-23° С. Сбор урожая укропа можно производить после того, как растения достигнут высоты в 15-25 см.
 
Выращивание дыни в парнике
 
Для выращивания дыни подойдут ранние парники. Рассаду дыни можно высаживать на постоянное место на участки, где ранее росли зеленные культуры и капуста. Перед посадкой рассады грунт в парнике хорошо взрыхлите. Толщина слоя почвы должна составлять не менее 15 см. Дыню лучше всего высаживать на гряды высотой до 10 см с холмиками шириной около 50 см. На каждом холмике располагайте один (для крупноплодных сортов) или два (для мелкоплодных сортов) стебля. После завершения посадки на участок добавьте песок, насыпав его слоем толщиной не более 0,5-1 см.
При ясной погоде в течение первых 2-3 дней после пересадки рассады на постоянное место парник накрывайте матами для предотвращения проникновения внутрь прямых солнечных лучей. Рамы не следует снимать с парника в продолжение всего летнего периода. Для обеспечения нормального роста и развития растений регулярно проветривайте сооружение. Полив проводите только в солнечную погоду. После полива проветривайте парник.
При выращивании дыни в парнике подкормка производится дважды: в период цветения и образования завязей. Для этого используйте удобрения N2P10K15 на каждые 10 л воды.
К числу важных мероприятий по уходу за дыней относится прищипка ветвей. При повторной прищипке необходимо обрезать одну из трех образовавшихся после первой прищипки ветвей. Оставшиеся зафиксируйте на поверхности грунта в направлении к южному или северному парубню, после чего прищипите на уровне 4-6-го листа. Третью прищипку проводите в период формирования завязей. При этом оставьте только ветви, несущие плоды, удалив затем верхушку на уровне 3-4-го листа от завязи. После прищипки место среза присыпьте смесью, приготовленной из толченого угля и серы.                                                                                                                                                                                          
Спустя некоторое время (после того как завязи достигнут длины 6-7 см) проведите прищипку плодов. На каждом растении оставьте до 5-6 (для мелкоплодных сортов) и 2-3 (для крупноплодных сортов) плодов. Одна ветвь должна нести не более 2 плодов. Защитить от порчи поспевающие плоды поможет небольшой кусок стекла или деревянный щит.
Первый сбор урожая дыни, выращенной в парнике, можно производить в конце июня — начале июля. Урожайность культуры довольно высокая: до 8-12 кг с каждой рамы.
 
Выращивание дыни в теплице
 
Для выращивания дыни в теплице и получения урожая в мае высевание семян производите в январе. Для этого используйте керамические горшки диаметром не менее 10 см или кубики, приготовленные из питательной почвенной смеси, размером до 7 х 7 х 7 см. Норма посева составляет 2 семени на каждую емкость. Позднее из двух появившихся всходов оставьте наиболее здоровый и развитый. После появления трех настоящих листьев прищипите верхушечную почку.
Посадку сеянцев на постоянное место в теплицу с почвенным подогревом производите спустя 25-35 дней после посева. Всходы высаживайте в гряды, высота которых равна 20 см. При посадке используйте рядовой способ и размещайте растения двухрядными лентами. Расстояние между отдельными лентами не должно быть менее 100 см. Интервал между рядами сохраняйте в 60-70 см, а между растениями 40-50 см (для мелкоплодной культуры) и 60-70 см (для крупноплодной культуры). В дальнейшем стебли дыни следует укрепить на каркасе, придав им вертикальное положение. Высота верхней линии каркаса составляет 1,6 м (в стеллажных теплицах) и 2,2 м (в грунтовых теплицах).
. Для обеспечения развития боковых ветвей прищипывайте верхушку растений. Прищипка стеблей дыни производится дважды. Первая — после развития трех настоящих листьев. При этом прищипите 2-3 верхние ветви. Вторая прищипка представляет собой прорезку ветвей и регулирование количества плодов. При проведении повторной прищипки оставьте только те ветви, на которых образовались плоды. Затем оставшиеся ветви также прищипите на уровне 3-4-го листа, начиная от плода.                                                                                                                                                         
Для получения высокого урожая поддерживайте внутри теплицы высокую температуру воздуха, регулярно проводите проветривание. Уровень влажности грунта должен быть достаточно высоким, а уровень влажности воздуха — низким. Первый полив дыни следует производить только после образования плодов. В этот же период дважды-трижды подкормите растения удобрениями: N2P10K10 (в расчете на 10 л воды).
При правильном уходе и соблюдении правил агротехники первый урожай данной культуры, как правило, собирают в конце мая — начале июня. При этом следует отметить высокую урожайность дыни: до 6-10 кг с каждого квадратного метра.
 
Выращивание моркови
 
Некоторые ранние сорта моркови можно с успехом выращивать в условиях защищенного грунта, а именно — в парниках. Посев семян можно производить, начиная с середины февраля. Семена кладите в старый грунт и заделывайте, соблюдая норму посева, равную 3-4 г семян на каждую раму. Перед высеванием семена прорастите, выдержав во влажной среде в течение 3-4 дней. Семена моркови высевайте в грунт рядовым способом, используя парниковую сеялку. Между рядами сохраняйте расстояние в 8-10 см. После появления всходов проведите прореживание так, чтобы интервал между отдельными растениями составлял не более 3-4 см.
Для выращивания ранних сортов моркови оптимальной считается температура воздуха не ниже 16-23° С. Уровень влажности почвы и воздуха не должен быть высоким. Главные мероприятия по уходу за данной культурой заключаются в своевременном поливе, проветривании парника и удалении с площадки сорняков. Первый урожай моркови при условии соблюдения правил агротехники обычно собирают спустя 60-70 дней после появления всходов. Морковь дает урожай в течение 30-40 дней.
 
Выращивание осенних сортов редиса в парнике
 
Высевание в парник семян осенних сортов редиса проводите не раньше середины (раннеосенние сорта) или последней недели (позднеосенние сорта) августа. Перед посевом подготовьте площадку: удалите оставшиеся на поверхности грунта отмершие предыдущие растения и сорняки, грунт хорошо взрыхлите и выровняйте его поверхность. Правила высевания семян редиса поздних сортов аналогичны последовательности посева семян весенних сортов. Появившиеся в конце августа — сентябре всходы рамами не накрывайте. Рамы стоит использовать для утепления парника и защиты растений только в конце сентября.
Главными мероприятиями по уходу за позднеосенними сортами редиса являются прорывка, удаление с участка сорняков и регулярный полив. Первый урожай редиса собирают, как правило, в начале октября.
В центральных районах поздние сорта редиса можно культивировать вплоть до середины октября, а в южных — до конца декабря.
Выращивание осенних сортов укропа
 
Высевание семян укропа осенних сортов производите в парники не позднее середины августа. Перед посевом приготовьте грунт: его нужно взрыхлить, после чего выровнять поверхность с помощью граблей. Норма посева составляет 20-30 г семян на 1 раму.
Укроп осенних сортов нуждается в обильном, но редком поливе. Начиная с октября, парники накрывайте рамами для предотвращения попадания внутрь сооружения излишней влаги. Первый сбор урожая осеннего укропа обычно проводят в середине октября, а последний — в начале ноября (в южных районах — в конце декабря).
 
Выращивание редиса в парнике
 
Правила выращивания редиса с корнеплодами шарообразной формы. Высевание семян в парники производится: в южных районах — во второй половине февраля, в центральных — в начале марта. Как правило, при высевании семян в марте первый урожай редиса получают спустя 30-35 дней после посева.
Перед посевом парник заполните почвенной смесью, состоящей из дернины, перегноя и песка, взятых в пропорции 1:1:1. Толщина грунта не должна превышать 12 см. Высевание семян редиса в парник можно осуществлять вручную, с использованием рядового способа. Между отдельными рядами сохраняйте расстояние в 6 см, соблюдая при этом норму посева: 5-7 г семян на 1 раму.
После завершения работ семена заделайте почвой на глубину 1 см, после чего присыпьте грунт смесью, составленной из перегноя и песка.
Толщина верхнего слоя почвенной смеси должна составлять не более 2-3 см. При развитии у сеянцев первого настоящего листа растения проредите так, чтобы интервал между оставшимися растениями не превышал 3-5 см.
Нередко высокая температура внутри парника становится причиной вытягивания растений. Для предотвращения такого явления сооружение ежедневно проветривайте, приподнимая рамы и впуская внутрь свежий воздух. Опытные овощеводы советуют проветривать парники даже при наличии заморозков.
Во время проветривания нужно следить за тем, чтобы в парнике не было сквозняков. В качестве защиты могут выступать рамы: лучше всего открывать рамы, находящиеся с подветренной стороны парника, а образовавшиеся щели прикройте матами.
Полив редиса проводите в случае высыхания верхнего слоя грунта. При легком подсыхании почвы редис поливайте умеренно, при образовании на поверхности грунта корки увеличьте полив. Для получения высококачественного урожая редиса поддерживайте постоянным уровень влажности почвы. Резкие колебания показателей влажности нередко приводят к деформации плодов, их растрескиванию и образованию толстой грубой кожицы.
Правила выращивания редиса с удлиненными корнеплодами. Высевание сортов редиса, имеющих длинные корнеплоды, производится: в южных районах — в конце февраля, в центральных — в середине марта. Посев предварительно отобранных крупных семян производите после установления теплой погоды. Толщина почвенного слоя в парнике должна составлять не менее 16-18 см.
Семена редиса высевайте гнездовым способом, располагая гнезда на расстоянии 8 см одно от другого, а ряды с интервалом не менее 8-10 см. Перед посевом в грунте с помощью специального маркера сделайте лунки, глубина которых составляет 4 см. Посев семян производите в расчете 2 семени на каждую лунку. По окончании работ заделайте семена на глубину 1 см.
После того как на поверхности грунта покажутся семядоли всходов, снизьте уровень температуры воздуха в парнике. С развитием у сеянцев первого настоящего листа проведите прореживание: в каждой лунке должно находиться по одному растению.
При правильном уходе первую уборку урожая длинноплодного редиса можно произвести уже на 40-45-й день после высевания семян. Обычно с одной рамы получают до 4-5 кг корнеплодов редиса.
 
Выращивание редиса в теплице
 
Высевание семян редиса производится не позднее конца января (в центральных районах) и начала января (для южных районов).
Предварительно отсортируйте семенной материал, выбирая наиболее крупные по размерам семена.
В центральных районах семена редиса высеваются в деревянные ящики, наполненные почвенной смесью, состоящей из дернины, перегноя и песка, взятых в соотношении 1:2:1. В каждый ящик можно посеять до 6-8 г семян.
Спустя 5-7 дней после посева сеянцы пересадите в теплицы, в почву или на стеллажи. На данном этапе для выращивания рассады используйте почвенную смесь из дернины и перегноя или торфа в пропорции 1 : 1.
Толщина грунтового слоя должна составлять не менее 12 см. Растения высаживайте на расстоянии 4,5x4,5 или 5х5см.
В южных районах редис выращивают в парниках без пикировки. Семена высейте в лунки глубиной не менее 4 см, после чего заделайте слоем земли толщиной в 1 см. После появления первых всходов проведите прореживание, затем растения окучьте, выравнивая бороздки. Для того чтобы предотвратить вытягивание растений в длину, следите за температурным режимом.
Температура воздуха внутри теплицы должна составлять не меньше 13-20° С. После того как растения начнут подрастать, температуру можно повысить до 16-23° С. Для предотвращения развития у сеянцев такого заболевания, как черная ножка, поверхность грунта прикройте слоем песка толщиной 0,3-0,5 см.
При выращивании редиса в условиях закрытого грунта важно обеспечить растениям своевременный полив и регулярное проветривание теплицы. Уборку урожая производите по мере созревания корнеплодов. При соблюдении правил агротехники с 1 квадратного метра участка обычно получают до 2-3 кг редиса.
 
Выращивание салата в парнике
 
Получение ранних сортов салата в парнике. В том случае если планируется получить урожай салата, выращиваемого в парнике, в первой половине апреля, высевание семян производите в последнюю неделю января.
Семена высевайте в грунт, которым предварительно покрываются стеллажи сооружения или наполняются деревянные ящики. Норма посева составляет 5-7 г на каждый квадратный метр. После развития 3-4 настоящих листьев рассаду пересадите в парник, в почвенную смесь, состоящую из дернины и перегноя, взятых в соотношении 1 : 2. Толщина слоя парникового грунта должна составлять не более 12-14см.
Перед пересадкой рассады почву на участке выровняйте, после чего с помощью маркера отметьте на ее поверхности месторасположение рядов и лунок. Площадь питания разных сортов салата различна и зависит от срока созревания растений. Так, ранние сорта высаживаются таким образом, чтобы площадь питания была равна 5 х 6 см (это соответствует следующей норме посадки: 500 стеблей на 1 раму). Более поздние сорта высаживаются с большим интервалом — 7x6см (это составляет следующую норму посадки: около 330 стеблей на 1 раму). При таком высаживании растения вступят в стадию зрелости на неделю позже, однако на показателях объема урожая это не отразится.
Главные мероприятия по уходу за салатом, выращиваемом в парниках, состоят в регулярном поливе и проветривании. Данную овощную культуру следует поливать очень осторожно, стараясь лить воду на почву, но не на листья. Ранней весной норма полива должна составлять не более 3 л на каждую раму. В апреле растения поливайте обильно, увеличив норму полива до 6-7 л на раму.
Особенно частого полива салат требует в период полного созревания, перед уборкой урожая.
В том случае если замечено развитие какого-либо заболевания, полив следует уменьшить. При этом чаще проветривайте парник, оставляя рамы открытыми в течение всей ночи, и прикрыв образовавшиеся отверстия матами. Ранней весной для предотвращения вымерзания растений парники накрывайте матами в три слоя, начиная с середины марта — в два слоя, а в конце марта — в один слой. При внешней температуре воздуха не ниже 8-12° С парники накрывать матами не рекомендуется.
Сбор урожая парникового салата производите в период развития 7-10 настоящих листьев. Растения вынимают из грунта вместе с корешками.
Получение салата второго и третьего сроков в парнике. Для выращивания салата в течение всего весеннего периода вплоть до времени получения данной овощной культуры в открытом грунте посев производится в три-четыре этапа. В центральных районах России высевание семян второго срока салата можно производить в парники, начиная с конца февраля по первую половину марта. В южных районах посев проводится раньше на месяц. Семена салата высеваются с использованием разбросного способа и соблюдением нормы посева, равной 5-7 г на каждый квадратный метр. Рассада данной зеленной культуры в дальнейшем выращивается в парнике без предварительной пикировки.
Рассаду салата можно пересаживать на постоянное место в период с конца марта до середины апреля. При правильном содержании на каждом квадратном метре обычно вырастает до 2500-3000 сеянцев. При пересадке растения следует располагать из расчета 300-450 стеблей на каждую раму. Растения располагайте с интервалом 7x6 или 6x6 см.
К числу мероприятий по уходу за салатом относятся регулярный полив, проветривание парника, подсадка здоровых растений на место отмерших. Кроме того, в ночное время накрывайте парник матами. Первый сбор урожая салата, выращенного в условиях парника, как правило, проводится уже в последнюю неделю апреля.
Созревание салата третьего срока посева, высаженного на место убранных ранее поздних сортов, происходит в первой половине мая. Высевание семян таких растений производите до середины марта (в южных районах) или до середины апреля (в центральных районах). Семена сейте в парник сразу на постоянное место рядовым способом при норме 1-1,5 г на каждый квадратный метр. Расстояние между отдельными рядами сохраняйте в 6 см.
После появления у всходов одного настоящего листа прополите участок, освобождая его от сорняков, после чего грунт взрыхлите, а растения проредите. В результате интервал между стеблями не должен превышать 5-6 см.
Высевание семян кочанного салата в парник проводят в конце февраля (в южных районах) или с середины марта (в центральных районах). Полученную рассаду распикируйте в парник. При этом растения высаживайте рядовым способом, располагая их на расстоянии 15 см. Интервал между рядами равен 20 см. Норма посадки рассады кочанного салата составляет до 50 стеблей под каждую раму. Сбор урожая обычно проводится в период с апреля по май. Урожайность салата довольно высокая: при соблюдении правил агротехники, как правило, собирают до 6-8 кг зеленной культуры с каждой рамы.
Выращивание осенних сортов салата. В центральных районах России площадки с растущим салатом-латуком можно видеть вплоть до середины октября. Для того чтобы получить салат поздних сортов, высевание семян кочанных форм производите в последнюю неделю июля, а листовых — в середине августа. Семена высевайте в предварительно подготовленную, освобожденную от сорной травы и хорошо взрыхленную, почву. Семена листовой формы салата-латука высевайте рядовым способом, размещая ряды на расстоянии в 6см один от другого. Норма посева составляет до 1-1,5 г семян на каждую раму. Посев семян кочанной формы салата производите гнездовым способом, располагая гнезда с интервалом 25x25 см.
Необходимые мероприятия по уходу за всходами осуществляются после появления у сеянцев первого настоящего листа. В этот период участок прополите, удаляя сорняки, почву хорошо взрыхлите, растения проредите таким образом, чтобы расстояние между ними составляло не менее 5-6 см, а в гнезде располагалось не более 1-2 стеблей. При сухой и ясной погоде полив проводите регулярно, а в пасмурную и при заморозках парники накрывайте рамами.
Урожай поздних сортов салата можно собирать до 10 ноября. При этом объем урожая составляет, как правило, до 4-5 кг растений с каждой рамы.
 
Выращивание салата в теплице
 
Высевание семян салата начинают производить в конце декабря (в южных районах) или начале января (в центральных районах). Сначала семена посейте в деревянные ящики, размер которых составляет до 35 х 50 см. Посевная норма для семян салата равна 6 г на 1 квадратный метр, что соответствует 1-1,5 г на каждый ящик. Для выращивания рассады салата приготовьте почвенную смесь, составленную из дернины, перегноя и песка, взятых в пропорции 1:2:1.
Перед высеванием на поверхности грунта с помощью специального маркера наметьте местоположение рядов и лунок. Почву с семенами обильно увлажните. Ящики перенесите в теплое место и проращивайте семена при температуре не ниже 23° С.
После появления первых всходов температура в помещении, где содержатся ящики, не должна превышать 9° С. При этом следует обеспечить сеянцы хорошей вентиляцией и достаточным количеством света.
Пересадку рассады салата производите после развития 3-4 настоящих листьев. Для этого используют стеллажи теплицы. Растения располагайте с интервалом в 8x5 или 6x5 см.
Главное мероприятие по уходу за салатом заключается в регулярном поливе. Растения поливайте при ясной погоде, направляя струю на почву, но не на листья, что может привести к загниванию последних. После завершения полива теплицу проветрите.
Урожай салата собирают обычно в феврале (в южных районах) или в середине марта (в центральных районах).
Выращивание сладкого перца
 
В условиях закрытого грунта культивируют ранние сорта сладкого перца. Агротехника данной овощной культуры сходна с правилами выращивания в теплицах баклажанов. В стеллажной теплице рассаду сладкого перца сажайте рядами. При этом между отдельными рядами сохраняйте расстояние в 40 см, а между растениями — не менее 35 см. В грунтовых теплицах растения располагайте трех- или четырехрядными лентами. Расстояние между лентами должно составлять не менее 50 см, между рядами в ленте —35-40 см, между стеблями — 30 см. Количество высаженных в парник под одну раму растений равно 12-16. Норма высадки рассады сладкого перца в теплый рассадник — 8-10 стеблей на 1 квадратный метр.
Первый урожай сладкого перца, выращенного в защищенном грунте, обычно получают спустя 3 месяца после появления первых всходов.
Период плодоношения у данной овощной культуры продолжается в течение 3 месяцев.
 
Выращивание фасоли в парнике
 
Фасоль в парниках культивируют, высевая семена непосредственно в почву.
Посев семян фасоли ранних сортов в парник производится: в центральных районах — в середине марта, в южных — чуть раньше, в начале марта. Перед работами подготовьте почву. Толщина ее слоя не должна быть менее 15-16 см.
В центральных районах фасоль можно выращивать в парнике и рассадой возраста 30 дней. Полученную заранее рассаду пересаживайте в грунт парника не позднее начала апреля. Получить рассаду фасоли можно, посеяв семена в керамические горшки, наполненные землей, или кубики, изготовленные из питательной почвенной смеси. Норма посева — 2 семени на каждую емкость.
В парник на постоянное место рассаду высаживайте гнездовым способом, располагая ряды на расстоянии 30 см один от другого. В каждом гнезде размещайте не более 2 стеблей.
Первый сбор урожая фасоли, полученной в парнике, как правило, проводят спустя 45-55 дней после высевания семян.
 
Выращивание фасоли в теплице
 
Фасоль обычно выращивается в условиях теплицы в качестве уплотнителя одновременно с томатами. В стеллажных теплицах фасоль сажают вдоль бортов стеллажей, а в грунтовых — по краю тропинок.
Фасоль выращивайте на почвенной смеси того же качества, что и помидоры. Для предотвращения загнивания корней присыпьте грунт на участке, где будет расти фасоль, тонким слоем песка.
Фасоль выращивается рассадным способом. Предварительно семена высейте в керамические горшки диаметром 10 см или кубики, изготовленные из питательной почвенной смеси, размером до 7x7x7 см. В каждой емкости оставляйте по два стебля. На постоянное место рассаду высаживайте спустя 20-25 дней поле появления всходов. Посадку проводите однорядными гнездами, сохраняя расстояние между отдельными гнездами до 35 см. Сбор урожая фасоли обычно производят спустя 30-40 дней после пересадки.
Выращивание цветной и кочанной капусты на утепленном грунте
 
На утепленном грунте цветная и кочанная капуста выращивается с помощью рассады. Семена высевайте в теплицу. В южных районах это делают в последнюю неделю января, а в центральных — в конце февраля. После развития первого настоящего листа сеянцы пересадите в кубики из питательной почвенной смеси или керамические горшки, после чего разместите в парнике.
Пересадка растений на постоянное место производится: в южных районах — в последнюю неделю марта, в центральных — начиная со второй половины апреля. Цветную и кочанную капусту высаживайте четырехрядными лентами, сохраняя интервал между лентами в 50 см, между растениями и рядами— не менее 40 см.                                                   
Для получения высокого урожая создайте растениям оптимальные условия для развития. Капусту регулярно поливайте.
Кроме того, к числу мероприятий по уходу за данной культурой относятся удобрение и рыхление почвы, утепление в период заморозков, удаление сорняков.
Выращивание цветной капусты в парнике
 
Для культивирования цветной капусты в парнике используется предварительно выращенная в теплице рассада. Посев семян производится: в южных районах — в середине января, в центральных — с последней недели января до середины февраля.
Выращивать цветную капусту лучше всего в неглубоких парниках. Толщина почвенного слоя составляет 25 см, а по периметру парника— до 12-15 см. Приготовленная рассада
высаживается в закрытый грунт так, чтобы растения располагались на расстоянии не менее 35 см друг от друга. Норма посадки — 12-15 стеблей на каждую раму. После завершения пересадки растений на постоянное место внесите подкормку: аммиачную селитру (20 г на каждые 10 л воды), суперфосфат (30 г на каждые 10 л воды) и хлористый калий (10 г на каждые 10 л воды).                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Спустя некоторое время после посадки, по достижении растениями определенной высоты, приподнимите рамы парника и закрепите их на невысоких стойках. Начиная с того же периода, оставляйте рамы парника открытыми в течение дня, а в ночное время закрывайте. Для того чтобы головки-соцветия цветной капусты сохранили белый цвет, растения следует защищать от прямых солнечных лучей. Для этого самый большой верхний лист надломите и опустите над соцветием наподобие зонта.
 
Выращивание цветной капусты в теплице
 
Высевание семян и посадка рассады. Для того чтобы получить первый урожай цветной капусты в феврале, посев семян производите в середине августа. Появившиеся всходы пересадите в керамические горшки или кубики из питательной почвенной смеси. После похолодания парники с сеянцами утеплите рамами.                                                                                                                                                                                            
Во второй половине октября рассаду цветной капусты перенесите в специальное отделение теплицы со сравнительно низкой температурой (до 3-7° С), где храните ее, не поливая, до середины декабря.
Во второй половине декабря рассаду цветной капусты высадите в грунт теплицы. Растения располагайте 3-4-рядными лентами. Между отдельными лентами сохраняйте расстояние в 60 см, а между рядами и растениями — 40 см. Для получения урожая данной овощной культуры в апреле посев семян в южных районах производится, начиная со второй половины декабря, а в центральных — в середине января (семена высеваются в ящики, размер которых равен 35 х 50 см). Норма высевания семян цветной капусты составляет 2-3 г на каждый ящик. После посева грунт увлажните, а затем, заделайте семена слоем земли, предварительно просеянной через сито или грохот.
Сеянцы цветной капусты пикируйте после развития первого настоящего листа. Растения пересадите в кубики из питательной смеси размером 5 х 5 х 5 см или керамические горшки в расчете 300-400 стеблей на каждый квадратный метр. В теплицу подготовленную рассаду капусты следует высаживать в возрасте 50-60 дней, после развития четырех настоящих листьев.
Уход и уборка урожая. Для достижения высоких результатов и получения большого урожая цветной капусты необходимо создать оптимальные условия. Для успешного выращивания данной овощной культуры поддерживайте внутри теплицы температуру воздуха не ниже 13-20° С. Цветная капуста требовательна к влаге. Сухой грунт нередко становится причиной перерастания кочанков-соцветий. При этом полив следует производить редко, в ясную погоду, однако увлажнять почву нужно обильно. После завершения полива теплицу хорошо проветрите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
К числу мероприятий по уходу за цветной капустой относится также и подкормка. В течение вегетационного периода овощной культуры удобрение грунта проводят трижды: первый раз — спустя 20 дней после посадки рассады, повторно — спустя 10-15 дней после первой подкормки, в третий раз — на начальной стадии образования кочанков-соцветий. После достижения растениями высоты 15-20 см хорошо взрыхлите грунт, при необходимости добавьте свежую землю и окучьте стебли.
Спустя 15-20 дней повторите окучивание и вновь добавьте небольшое количество почвы.
 
Выращивание шпината
 
Для того чтобы получить урожай шпината в марте-апреле, высевание семян производите не позднее последней недели февраля. Для выращивания данной культуры используйте ранние глубокие парники. Для культивирования средних и поздних сортов шпината подойдут неглубокие парники и утепленный грунт.
Перед проведением посева заполните парник прошлогодней парниковой или садовой почвой, смешанной с перегноем в пропорции 1:1. Толщина грунта должна составлять не менее 12 см. Предварительно отсортированные семена шпината поместите во влажную среду и выдержите в течение 2-3 суток. При этом менять воду, в которой вымачиваются семена, следует каждый день. Спустя указанное время высевайте семена в грунт парника. Посев производите рядовым способом, соблюдая норму посева: 20-30 г семян на каждую раму. Интервал между отдельными рядами не должен превышать 6 см.
После завершения высевания семена заделайте слоем земли, предварительно просеянной через сито или грохот. Толщина верхнего слоя почвы составляет 3-4 мм. После этого грунт увлажните, парник накройте рамами и матами. После появления первых всходов уберите маты и проветрите парник.                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Уход. Главными мероприятиями по уходу за шпинатом являются своевременный полив растений и регулярное проветривание парника. Данная культура нетребовательна к температуре почвы и воздуха. Для успешного выращивания шпината достаточно поддерживать внутри сооружения температуру в 16-23° С. Однако уровень влажности грунта и воздуха должны быть довольно высокими.
Сбор урожая проводите после образования листовой розетки, до периода появления цветоносных стеблей. При соблюдении правил агротехники с каждой рамы можно получать до 3-4 кг шпината (при высевании семян в начале апреля — до 4-5 кг зелени).
Выращивание шпината в осенний период. В том случае если планируется получить шпинат осенью, высевание семян производите не позднее последней недели августа. В течение сентября всходы регулярно поливайте, предотвращая высыхание грунта. Начиная с октября, накрывайте парник рамами. Первый сбор урожая шпината можно производить уже в середине октября. Осенние сорта шпината можно выращивать в закрытом грунте вплоть до ноября (в центральных районах) и января (в южных районах).
 
Заболевания помидоров и борьба с ними
 
Самой распространенной болезнью помидоров, культивируемых в теплицах, считается бурая листовая плесень. Заболевание проявляется в образовании на поверхности листовых пластин пятен насыщенно-зеленого цвета. При дальнейшем развитии болезни под пятнами вскоре образуется сначала белесый, а затем и коричневатый налет. В результате листья увядают, высыхают и впоследствии отмирают. Среди числа прочих заболеваний помидоров известны также белая гниль (поражает нижнюю часть стебля), септориоз, фитофтора и стрик.
В качестве средств для лечения и профилактики возникновения всех перечисленных выше заболеваний используйте специальные химические препараты. При установлении заражения бурой плесенью опрыскайте помидоры 1%-ным раствором сольбара. Купировать прочие заболевания поможет 0,5%-ный раствор бордосской жидкости. В том случае если растения поражены стриком, увлажните грунт, применяя 0,5%-ный раствор азотно-калийной соли, после чего опрыскайте помидоры 0,01-0,02%-ным раствором марганцовокислым калием. При этом поврежденные растения незамедлительно удалите с участка.
Нередко плоды томатов оказываются поврежденными вершинной гнилью. О наличии заболевания свидетельствуют темные пятна, появляющиеся в верхней части плодов. Чаще всего причиной развития болезни становятся высокая температура внутри теплицы и недостаточный полив. Поэтому для лечения и профилактики вершинной гнили поддерживайте в теплице необходимый уровень температуры воздуха и соблюдайте нормы и правила полива данной овощной культуры.
 

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...