Тепличное хозяйство

ОСОБЕННОСТИ ВЫРАЩИВАНИЯ ПЕРЦА

Перец бывает разный. Это и черный горький (острый), и душистый горошек, а также овощной стручковый: острый и сладкий. Особой популярностью пользуется сладкий овощной перец, отличающийся большим разнообразием сортов. Его возделывают практически по всему свету. Однако «удается» он далеко не всем любителям и фермерам, так как имеет свои секреты выращивания.
Перец — очень вкусный и полезный овощ, и выращивать на своих участках и употреблять в пищу его надо побольше, желательно круглый год, так как это — кладовая витаминов. По содержанию витамина С перец занимает главенствующее место среди овощей. В нем аскорбиновой кислоты больше, чем в лимонах и апельсинах. Перец возбуждает аппетит, снижает кровяное давление. А содержащееся в этом овоще железо играет важную роль в образовании гемоглобина в крови. Перец укрепляет кровеносные сосуды, выводит из организма лишнюю воду и шлаки, облегчает работу сердца. Содержащийся в перце витамин А продлевает, по мнению японских ученых, жизнь человека и снижает вероятность заболевания раком.
Ну как не посадить такое вкусное и полезное овощное растение? Конечно, можно купить перец на овощных рынках и в магазинах — летом его цена невысока, однако самые сочные и мясистые плоды получаются все же на собственном огороде. Я выращиваю перец в теплице и в открытом грунте под пленкой.
Что любит перец
Перец очень теплолюбив. Оптимальная температура для его роста 25-28 °С, при температуре ниже 13 °С рост приостанавливается, а при понижении температуры до —3 °С растение погибает полностью. Поэтому перец выращивают только через рассаду. В холодную весну и прохладное лето урожай плодов ниже, они более мелкие, часть плодов не вызревает.
Перец — светолюбивое растение. Чем больше солнечных дней в период роста, тем быстрее наступает плодоношение и плоды получаются лучшего качества.
Перец очень влаголюбив. Особенно велика потребность во влаге в период завязывания и налива плодов. При подсушивании почвы сбрасываются цветки и завязи. Перец также плохо переносит и низкую влажность воздуха. Поэтому в период летней жары необходимы охлаждающие поливы дорожек между грядками и регулярные поливы посадок. Однако избыток влаги вызывает болезни и гнили.
Перец можно выращивать на любых окультуренных почвах, воздухо- и влагопроницаемых. Перец не переносит кислых почв. Урожай всегда выше на плодородных почвах.
Особенно много перец потребляет азота и калия, меньше — фосфора. Свежий навоз не вносят, это вызывает бурный рост в ущерб плодоношению, а также появляется гниль плодов.
Урожайность растений зависит от многих причин, главным образом от правильного выбора сорта, а также агротехники выращивания.
С одного растения можно получить от 800 г до 1,5 кг и более плодов.
Какой сорт или гибрид выбрать
Перец сладкий
По числу дней от всходов до технической спелости сорта и гибриды перца подразделяются на очень ранние — менее 100 дней, раннеспелые — 101—120 дней, среднеранние — 121-135 дней и поздние — 136 дней и более.
Однако в зависимости от условий выращивания (географического положения, рельефа, микроклимата участка, погодных условий, наличия водоемов и лесных массивов) сроки созревания одного и того же сорта могут варьировать. Раннеспелые сорта могут оказаться среднеспелыми и т.д. При выборе сорта это надо учитывать. Урожайность растений также зависит от многих причин, главным образом от сорта и условий выращивания (в открытом грунте под пленкой или в пленочной или остекленной теплице).
Существует более 100 отечественных сортов, однако не все они выращиваются в любительских и фермерских хозяйствах. Одни давно и успешно культивируются, другие выведены недавно и требуют испытания на вашем участке.
Ведущие селекционные достижения принадлежат специалистам ВНИИССОК, хотелось бы также отметить успехи фирм «Манул», «Гавриш» и др.
Полюбившиеся огородникам скороспелые сорта: Винни Пух, Здоровье, Капитошка, Колобок, Крепыш, Ласточка, Солнышко и др.
Среднеспелые популярные сорта: Подарок Молдовы, Нежность, Виктория и др.
Примечание. Описания сортов не приводятся, так как они указаны на пакетах с семенами.
Для теплиц, преимущественно остекленных, новые гибриды F1: Агаповский, Отелло, Руза, Аленушка, Желтый бык, Красный бык, Алеша Попович, Добрыня Никитич, Илья Муромец, Элефант, Табул, Центурион, Меркурий и сорта: Багратион и Баргузин (оба желтые), Кудесник, Барин и др. Это сорта и гибриды раннеспелые, крупноплодные, с длительным плодоношением.
Для пленочной теплицы и грунта под пленкой рекомендуют гибриды F1: Лисичка, Белоснежка (желтый), Конфетка, Буратино и сорта: Барин, Нафаня, Аккорд, Чардаш, а также Остров сокровищ, Ярик (желтый), Белоснежка, Веспер, Золотой дождь, Карлик, Янтарь и др.
Зарубежной селекции: гибриды F1: Оранжевое чудо, Фиделио, Индало, Кардинал, Латино и сорта: Калифорнийское чудо, Севилья, Фламенко и др.
Перец острый
Различают два подвида острого перца — крупноплодный и мелкоплодный.
Крупноплодные (длина плодов от 7 до 20—25 см) известные сорта: Астраханский-147 и 628, Украинский острый, Слоновый хобот, Козий рог, Огненный цветок, Пламень, Длинный красный.
Мелкоплодный подвид, или перец «чили». В этом подвиде сорта очень разнообразны по высоте растений, размеру, форме и окраске плодов (от зеленых до черных). В России чаше выращиваются как декоративные растения.
Выращивание перца
Подготовка семян к посеву
Перец выращивается только через рассаду. Это светолюбивая культура, поэтому окна в комнате надо тщательно вымыть. Улучшает освещенность фольга, расположенная за рассадой, зеркала и даже белые шторы. А на ночь шторы лучше положить на подоконник, чтобы отсечь горячий воздух батареи от рассады. При сильном похолодании стаканы с рассадой лучше отодвинуть подальше от стекла. Если в комнате очень сухо, можно поставить банки с водой.
Предпосевная обработка семян. Семена перца чуть крупнее томатов, они плоско-овальные светло-желтого цвета. В одном грамме содержится от 110 до 250 шт. Всхожесть семян сохраняется высокой не более трех лет, а затем падает. Если семена хранились в не обогреваемом помещении, всхожесть сохраняется 1—2 года. Семена туго всхожие: при посеве в почву всходят на 12—15тй день. Поэтому перед посевом их надо готовить для повышения всхожести и ускорения прорастания. Если семена остались от прошлого года, лучше проверить их на всхожесть. Для этого я рекомендую взять несколько семян, намочить их в воде комнатной температуры и прорастить на влажной ткани, сложенной в несколько раз. Чтобы они не высыхали, ткань с семенами поместите на блюдце, вложив его в полиэтиленовый пакет, и держите при температуре 25—27 °С около двух недель. При необходимости по каплям подливайте воду. Стандартная всхожесть семян перца 60—70%, т.е. если у вас из 10 семян проклюнулось 6—7, значит, семена имеют хорошую всхожесть, а если 2—3, то лучше заменить их на другие или высевать значительно чаще.
Помните, что от качества семян зависит урожай, поэтому приобретайте семена в известных семеноводческих фирмах или в фирменных магазинах, которые обеспечивают качество и сортность семян.
Сортировку семян проводят «на глаз», удаляя щуплые (пустые), уродливые, серые, коричневые и черные. Если у вас старые семена, а всхожесть их вы не проверили, то их лучше прогреть при температуре 45—48 °С в течение часа в термосе под крышкой. Не советую прогревать их у батареи, на печке: от этого семена подсохнут и будут хуже всходить.
Если вам необходимо отсортировать большое количество семян, опустите их на 5-7 мин. в солевой раствор (30—40 г поваренной соли на 1 л воды): полновесные опустятся на дно, легковесные всплывут наверх, их удаляют. Осевшие семена хорошо промывают и подсушивают на бумаге.
Семена, купленные у незнакомой фирмы или полученные на своем участке, протравливают (дезинфицируют) для защиты от ряда болезней (например, грибковая болезнь — антракноз, вирусная болезнь — мозаика, а также бактериальные болезни). Для этого семена помещают на 30 мин. в раствор марганцовки темно-фиолетового цвета (1 г кристаллов на стакан, растворяя в горячей воде, а затем остужая до комнатной температуры), затем их хорошо промывают (семена становятся черно-коричневыми). Ведущие семеноводческие фирмы, как правило, продают семена уже протравленными.
Обработка семян стимуляторами роста (желательно, но не обязательно) обеспечивает ускорение их прорастания. Хороший результат дает «Эпин-Экстра» и «Циркон». Для этого 4 капли «Эпина-Экстра» разводят в 250 мл воды и держат семена в растворе 10 ч, в «Цирконе» (3 капли на 250 мл) — 8-10 ч. Можно воспользоваться и «Гуми» (10 капель 20%-го препарата на 1 л воды) или раствором печной золы (2 ст. л. на 1 л воды, настаивают сутки, помешивая. В марлевых мешочках семена погружают в раствор на 3-6 ч и, не промывая, сеют).
Проращивание семян. Для этого я раскладываю семена на влажной ткани (лучше использовать омагниченную воду) и проращиваю их в теплом месте (но не на батарее, где проростки погибнут). Чтобы ткань не высыхала, помещаю ее на блюдце, вложенное в полиэтиленовый пакет. При необходимости по каплям подливаю воду. Обычно из семян через 3-5 дней появляются белые кончики корешков.
Вместо воды можно использовать раствор микроэлементов ('/2 табл. на 1 л воды).
Выращивание рассады
Подготовка почвенной смеси для рассады проводится за 7—10 дней до посева. Чаще грунт готовят из низинного (черного) торфа, огородной или дерновой земли и перегноя (в соотношении 5:2:3). Огородную землю, если нет дерновой, используют с гряд, где не росли перец, томаты, баклажаны и картофель. Хорошая земля после огурцов и капусты, где в предыдущий год использовался навоз. Возможен и такой состав: 2 части перегноя, 1-2 части торфа и '/2 части лежалых опилок (коричневого цвета). Свежие опилки перед употреблением дважды обдают кипятком, чтобы вымыть из них смолистые вещества, припудривают золой для снятия кислотности и проливают мочевиной (1 ст. л. на ведро воды), для того чтобы при перегнивании опилки не использовали азот из почвы.
В качестве профилактики от заболевания рассады черной ножкой подготовленный грунт надо пропарить. Для этого в ведро наливают 0,75 л воды и опускают туда подставку — банку из-под килек, селедки с отверстиями в 3—5 мм или сетку, а лучше всего — сетчатый рассекатель, предназначенный для варки каш. На подставку загружают почву, палкой делают в ней широкую воронку, закрывают емкость крышкой и ставят на огонь. Через 35—40 мин. после закипания воды огонь выключают, грунт остужают.
Готовую почвенную смесь удобряют: на ведро грунта добавляют два стакана древесной золы или 1 ст. л. доломитовой муки и 1 ст. л. полного минерального удобрения — «Растворина», «Кемира универсала», нитрофоски и др. (нитроаммофоску, вносить нельзя, так как в ее состав входит
Выращивание овощей в защищенном грунте
хлористый калий, который перец плохо переносит). Комплексное удобрение можно заменить 1-2 ст. л. двойного суперфосфата (его лучше истолочь), 1 ст. л. аммиачной селитры или мочевины, 1 ч. л. сульфата калия (или 1 ст. л. кали-магнезии) и 3 ст. л. золы (просеянной печной, из кострища берут в два раза больше).
Вместо торфа можно применять грунт «Фиалка», который надо хорошо размочить в воде до набухания. Вместо дерновой (огородной) земли используют покупную «Садовую землю» («Живая земля»). Можно применять и «Микропарник». Его надо смешать с землей 1:1 и добавить немного опилок коричневого цвета или песка. «Торфалин» (спрессованный верховой торф) можно использовать как торф.
Наша промышленность выпускает готовые грунты для рассады, в частности для пасленовых культур (перца, баклажанов, томатов и физалиса). Могу порекомендовать грунты следующих производителей: фирмы «Эко-Агти», Буйского завода минеральных удобрений, Нестеровского завода. Готовые грунты удобны для применения, готовятся; они на основе просеянного и раскисленного торфа, обогащены всеми элементами минерального питания.
Тара. Перец плохо переносит пикировку (пересадку), так как имеет слабые корни. По моим наблюдениям, наилучшие результаты получаются, когда рассаду сначала высевают в маленькие стаканы с последующей перевалкой в большие без нарушения целостности земляного кома! Поэтому перец лучше не сеять в ящики. Можно высевать семена сразу в стаканы высотой 8—10 см и диаметром 7Н 10 см (лучше 12 см). Однако в больших стаканах в начале роста трудно создать определенную влажность, вода в таких стаканах задерживается дольше, что может привести к подгниванию слабых корешков и закисанию почвы. Удобно пользоваться покупными многоразовыми пластмассовыми стаканами с выдвижным донцем. Но можно использовать и пластмассовую тару, освободившуюся из-под пищевых продуктов. В ней надо сделать по 5 дренажных отверстий, через которые лишняя вода будет вытекать.
Посев семян. Стаканы наполняют подготовленным грунтом на 2—3 см ниже края, слегка уплотняют и поливают либо отстоявшейся водой, либо светло-розовым раствором марганцовки. Посев производят через 1,5-2 ч после полива. Глубина заделки семян 1 см; семена пинцетом кладут плоско по 2-3 в стакан, отступая друг от друга на 3 см (пророщенное семя можно положить одно), в дальнейшем оставляют одно, более сильное растение, а остальные срезают, но не выдергивают. Сверху семена присыпают землей и слегка прижимают, стаканы устанавливают в поддоны (пластиковые ящики, тазы, миски и т.д.) и закрывают пленкой, можно черной. До появления всходов рассаду устанавливают в месте, где температура 23-27 °С. Не забудьте в каждый стакан поместил- этикетку с указанием сорта.
При раннем посеве семян (в феврале, начале марта) рассаду подсвечивают (в течение примерно двух недель) лампами дневного света, располагая их на расстоянии 15— 30 см от растений. Подсветка улучшает и ускоряет рост рассады, а главное — ускоряет появление бутонов.
Сроки посева семян определяются сроками высадки рассады на постоянное место. В средней полосе России в пленочную теплицу без подогрева раннеспелые сорта высаживают после 15—20 мая, когда почва достаточно прогрета. Поэтому в комнате семена высевают не раньше 5—10 марта. В обогреваемой остекленной теплице посев и высадка рассады производятся на 2 недели раньше. В грунт под пленку рассаду высаживают после 25 мая (при прохладной погоде — 7 июня), следовательно, семена можно высевать 20—25 марта, подсветки не требуется (эти сроки указаны для средней полосы; для южных регионов сроки сдвигаются на более ранние, примерно на 3—4 недели, в зависимости от погоды. В северных районах сроки более поздние).
Уход за рассадой
Всходы при температуре 25-26 °С появляются на 4-5-й день (если сеяли пророщенными семенами). Сухие семена прорастают значительно дольше. После появления всходов пленку снимают, а горшки ставят на подоконник, ближе к солнечному свету, или под люминесцентную лампу. Когда всходы будут массовыми, температуру понижают до 15—17 °С (на 4—6 дней) для лучшего укоренения, а затем поддерживают в пределах 22—28 °С в солнечные дни, 18—20 °С при пасмурной погоде (ночью 15—17 °С).
При уходе за рассадой помните, что перец боится сквозняков, и когда помещение проветривается, лучше рассаду от форточки отставить подальше.
Полив до появления всходов не проводят. Первый полив (не раньше чем через 3—5 дней после всходов) — просто сбрызните почву водой. В первые дни у сеянцев должны отрастать корни, а полив способствует росту зеленой массы, что нежелательно.
Полив производят только утром отстоянной от хлора и прогретой до 25 °С водопроводной водой (вместо воды можно использовать слабо-розовый раствор марганцовки). Обычно перец поливают с интервалом 5—7 дней на всю глубину горшка. Следите, чтобы вода не застаивалась и корни не подгнили. До образования 7-го листа полив проводят небольшими дозами. Чтобы при поливе не оголялись корни, подсыпайте немного питательного грунта.
Иногда овощеводы жалуются, что рассада перца растет плохо, даже приостанавливает свое развитие. Это может быть следствием плохой аэрации почвы, так как из-за частых поливов она уплотняется, и корни не дышат. Чтобы
этого не происходило, землю через некоторое время после полива надо осторожно прорыхлить.
За неделю до высадки рассады в грунт полив резко сокращают, что способствует закаливанию растений.
Пикировку (пересадку) сеянцев я рекомендую исключить, так как при этом обрываются слабые корешки перца, растения долго болеют, приостанавливают свой рост и позже (примерно на 8—9 дней) начинают плодоносить. Я советую высевать семена сначала в маленькие стаканы, диаметром 3—4 см, а затем, через 2—3 недели, с появлением 2—3 настоящих листочков, проводить перевалку сеянцев в стаканы большего диаметра (7—9 см). За 2 ч до перевалки рассаду поливают, чтобы земля не осыпалась с корней. Затем из маленького стакана осторожно вынимают ком земли с рассадой, стараясь не нарушить его целостность. В этом случае корешки не обрываются. После помещения земляного кома в горшок большего размера к нему подсыпают грунт такого же состава, уплотняют и хорошо поливают, причем не заглубляя ком, т.е. сажают на ту же глубину или на 1 см глубже, но не более. Это связано с тем, что на стебле у перца не отрастают дополнительные корни, как у томатов, стебель бывает одревесневший, и глубокая посадка может привести к его загниванию. При использовании перевалки рассада бывает сильнее, чем при изначальном посеве в горшки большого диаметра, а урожай выше (примерно на '/3). На солнечном месте рассаду после пересадки притеняют на 1-2 дня.
Перец нуждается в более высокой температуре, чем томаты, — 20—25 °С. При температуре выше 35 °С наблюдается угнетение растения. Рассада хорошо чувствует себя па кухонном окне, где теплее и выше влажность. При проветривании не допускайте сквозняков. Ночью температуру поддерживайте на 2—3 °С ниже. За 2—3 недели до высадки рассады на постоянное место температуру воздуха днем понижают до 17-18 °С, что способствует ее закаливанию.
• Для того чтобы растения не затеняли друг друга и росли коренастыми, с момента смыкания листьев стаканы расставляют пошире, иначе у рассады хуже развиваются побеги, позже закладываются бутоны. У скороспелых сортов бутоны начинают образовываться на 40—45-й день с момента появления всходов.
Подкормка. Несмотря на то что посев и перевалка производились в питательный грунт, рассаде перца требуются дополнительные подкормки.
Когда у сеянцев раскрываются семядольные листочки, растения переходят на питание из почвы, так как запас питательных веществ в семенах закончился. В первую очередь рассаде нужен фосфор для роста корней, а также азот для наращивания зеленой массы. В зависимости от состояния рассады проводят две или три подкормки. Надо учитывать, что перец не переносит высоких доз удобрений.
Обычно первую подкормку проводят через 2 недель после появления двух-трех настоящих листочков или ч< рез неделю после перевалки растений в большие стаканы» совмещая ее с поливом. В фазе 4—5 листочков проводят вторую подкормку (через 10-12 дней после первой). Если рассада слабо развивается, проводят третью подкормку перед высадкой рассады на постоянное место.
Мне больше всего нравится проводить подкормку перца сухим птичьим пометом, разводя его в горячей воде (1:20) без настаивания и сбраживания, чтобы не было запаха. Можно использовать и жидкое удобрение: «Идеал», «Эффект», азафоску (дозировка указана на флаконах).
Хорошей подкормкой являются полные минеральные удобрения: «Растворим», «Кемиралюкс», «Кемира универсал», содержащие все элементы питания, в том числе и микроэлементы (1 ч. л. на 5 л воды), а также калимагнезия (доза та же). Желательно чередовать минеральные удобрения с органическими. Хорошей подкормкой является концентриронанный коровяк — «Биуд» (его разводят водой 1:20). Можно замочить в воде перегной, биогумус и этим настоем полить рассаду (дозировка указана на пакете). Можно посыпать влажную почву древесной золой, после чего грунт рыхлят, чтобы не образовалась почвенная корка.
В последней подкормке желательно использовать суперфосфат (делают вытяжку: 1 ст. л. заливают литром горячей воды, настаивают сутки, периодически помешивая, сливают с осадка и верхнюю часть разводят водой до 5 л). Суперфосфат применяют вместе с сульфатом калия (1 ч. л. . на 5 л воды).
Через раз рассаду можно поливать зольным настоем (это калийно-фосфорное удобрение с микроэлементами): 1 ст. л. просеянной золы заливают 2 л горячей воды, настаивают сутки, процеживают и подкармливают. Подходит для че­редования подкормок и раствор марганцовки розового цвета (ее разводят в горячей воде).
Хороший результат дает полив рассады стимулятором роста «Туми», ускоряющим рост растений (используют 20%-й «Гуми» — 5 капель на 1 л воды). Полив производят каждые две недели.
За сутки до высадки рассады на постоянное место ее опрыскивают «Эпином-Экстра», чтобы сохранить бутоны и предотвратить стресс при пересадке (1 мл на 5 л воды). Можно эту обработку провести сразу после высадки рассады.
Если рассада излишне вытягивается, надо снизить температуру, уменьшить полив и опрыснуть по листьям вытяжкой суперфосфата (1 ст. л. на 1 л воды). Если рассада приобрела бледно-зеленый цвет, проведите внекорневую подкормку по листьям мочевиной (1 ч. л. на 5 л воды) и снизьте температуру до 16 °С. Если рассада слишком бурно растет, опрысните ее вытяжкой суперфосфата или зольным настоем.
• Закаливание рассады. Перец — теплолюбивое растение поэтому очень важно перед высадкой рассады на постоянное место приучить ее к более прохладному воздуху и яркому солнечному свету. Особенно актуально это для рассады, которая будет выращиваться не в теплице, а в грунте, защищенном пленкой.
За 2—3 недели до высадки рассады на постоянное место температуру снижают до 17—18 °С (но не ниже 15 °С) рассаду выносят на балкон, веранду или на улицу либо приоткрывают окно в комнате, не допуская сквозняков Начните с 1 ч, увеличивая «прогулку» до 8-12 ч. На ночь рассаду уносят в комнату.
Я обычно рассаду всех теплолюбивых растений привожу на садовый участок (в конце апреля) и держу ее в теплице открыв дверь и фрамугу, на ночь закрываю. Если ожидается похолодание, тем более заморозки, накрываю рассаду не тканым материалом или на дуги натягиваю пленку.
И еще несколько рекомендаций из жизненного опыта.
Если на рассаде образовались бутоны и цветы, лучше за 4—5 дней до высадки рассады на постоянное место опрыснуть ее борной кислотой (1 ч. л. без верха на 1 л горячей воды, остудить).
За 2—3 дня до высадки у рассады удаляют листья, рас положенные ниже первой развилки стебля.
За неделю до высадки рассаду для профилактики о фитофторы опрыскивают бордоской жидкостью, хлорокисью меди или «Профитом» (см. раздел «Болезни перца и баклажанов»). Это можно сделать и сразу после высадки рассады.
Размер рассады перед высадкой: высота 25—30 см, 8-1 (до 12—15) хорошо развитых листьев, сформированы вые бутоны, стебель толстый.
Перец выращивают и в грунте под пленкой, но чаще — в пленочной или остекленной теплице на солнечном обогреве. Лишь в северных регионах теплицы оборудуют техническим обогревом.
Можно выращивать перец совместно с огурцами в одной теплице и даже грядке. А вот с томатами перец соседствует хуже, так как эти растения требуют разного микроклимата. Кроме того, перец не переносит сквозняков. Лучше всего на участке иметь две теплицы, чередуя выращивание перца с огурцами и с томатами. Но можно обойтись и одной теплицей, перегородив ее внутри пленкой на две части, чтобы создать каждой культуре свой микроклимат. В этом случае необходимо в теплице с торцов иметь две двери, чтобы не переходить из одной половины в другую внутри и не нарушать микроклимат.
Урожай перца в теплице, как правило, выше, чем в грунте под пленкой, созревают плоды раньше, вегетационный период длится на 1—1,5 мес. дольше. Растения меньше страдают от холодной и влажной погоды, однако при заморозках перцу даже в теплице требуется дополнительная защита.
Остекленная теплица освещается лучше, чем пленочная, в ней не нужно ежегодно менять стекла, как пленку, и лишь после зимних холодов иногда отмечается трещина или выпадение какого-либо стекла, которое следует заменить. Надо помнить, что стекло не пропускает ультрафиолетовых лучей, что для растений неблагоприятно. Но можно остекленную теплицу сверху накрыть светопреобразующей пленкой «Урожай», которая ультрафиолетовые лучи солнца будет преобразовывать в красные, так необходимые для роста и плодоношения растений.
Перед высадкой рассады теплицу готовят. Конструкции остекленной теплицы и грунт в ней дезинфицируют.
Выращивание овощей в защищенном грунте
хлорной известью. В пленочной теплице также проводят, дезинфекцию. Осенью каркас пленочной теплицы, если она не стационарная, переносят на новое место. Если теп лица стационарная, проводят (раз в 3-4 года) снятие грунта на глубину 2—3 см. Весной за 2 недели до высадки рассады теплицу покрывают новой пленкой, чтобы не занести с использованной пленкой инфекцию.
Часто в период, предшествующий высадке рассады теплицу используют для выращивания ранней зелени кресс-салата, ранней пекинской капусты, листового салата, раннеспелого редиса, укропа. Если же ранние овощи не выращиваются, необходимо бороться с сорняка ми, рыхлить почву.-
Не забудьте повесить в теплице два термометра: в верхней части и ближе к почве.
Подготовка почвы. Осенью почву перекапывают, не переворачивая, не разрыхляя комья, чтобы она лучше промерзла. Если необходимо, проводят снижение кислотности. Для этой цели лучше всего использовать доломитовую муку, внося ее по 150 г на 1 м2 (это можно делать даже весной). Доломитовая мука — очень мягкий раскислитель, имеет в составе, помимо кальция, магний, необходимый перцу, особенно на супесчаных почвах. Если у вас много золы, внесите и ее (0,6 кг на 1 м2). Известь вносят только осенью 1 раз в 3—4 года по 200—500 г на 1 м2 в зависимости от кислотности почвы.
Перед перекопкой почву дезинфицируют, поливая раствором медного купороса (1 ст. л. на 10 л воды).
Весной после перекопки и известкования почвы доломитовой мукой вносят удобрения, как органические, и минеральные. Разбив грядки и измерив их площадь, отмеряют необходимое количество удобрений. На 1 м2 вносят '/2 ведра перегноя (навозного или компостного), 1 стакан печной золы, 1 ст. л. двойного суперфосфата или калимагнезии, 1 ч. л. сульфата калия. Желательно дополни­тельно внести 72 ведра выветренного черного торфа, который будет удерживать влагу в почве. Если почва кислая и она не известковалась, вносят 1—2 ст. л. доломитовой муки.
Вместо отдельных минеральных удобрений хорошо внести 1,5 ст. л. комплексных Удобрений («Растворит», «Кемира универсала», нитрофоски). Свежий навоз не вносят, чтобы не усиливать рост растений в ущерб плодоношению и чтобы не появилась гниль плодов. После внесения удобрений грядку неглубоко перекапывают или рыхлят, выравнивают и немного поливают. Я рекомендую закрыть I ее на несколько дней чистой пленкой, можно черной, чтобы удобрения быстрее растворились.
Высадка рассады. Для посадки размечают и роют лунки глубиной 10 см. В грядке перец высаживают в две строчки на расстоянии 40 см, интервал между растениями 25—30 см. Карликовые сорта (Винни Пух, Карлик и др.) удобно высаживать между среднерослыми растениями, они дружно дают урожай, после чего их удаляют с грядки, и оставшиеся растения будут свободно расти. Такие частые посадки нужны для того, чтобы растения поддерживали друг друга, и подвязка в этом случае не требуется. При более редкой посадке требуется подвязка к колу в 2—3 местах, иначе кусты могут опрокинуться из-за слабой корневой системы.
Накануне рассаду поливают, чтобы земля с корней не осыпалась. Пересадку желательно производить под вечер. Непосредственно перед посадкой в лунку кладут горсть перегноя и '/3 ч. л. суперфосфата. Лунку хорошо поливают прогретой водой или розовой марганцовкой. Рассаду осторожно извлекают из стакана, ком земли опудривают золой и высаживают растение вертикально на том же уровне, что оно росло в горшке (допускается заглубление не более чем на 1 см). После этого почву обжимают и обязательно мульчируют торфом, перегноем или просто сухой почвой, чтобы не образовалась поверхностная корка, препятствующая поступлению воздуха к корням. Если стоит солнечная погода, первые 1-2 дня после высадки рассаду притеняют. Я натягиваю на дуги нетканый материал или какую-нибудь ткань (газетами накрывать перец не рекомендую, так как листья очень хрупкие, легко ломаются, может обломиться и верхушка стебля с бутонами). В случае заморозков такое покрытие спасает и от гибели рассады. Первые 5-6 дней рассаду не поливают, так как в это время она укореняется, начинают отрастать корни, а рост побегов нежелателен.
Температурный режим в теплице очень важен. Перцу, как показал мой опыт, необходима более высокая температура, чем томатам. В солнечные дни температуру поддерживают на уровне 24-28 °С, в пасмурные — 20-24 °G; ночью она не должна опускаться ниже 14-16 °С. В жаркие дни температура в теплице, особенно в пленочной, может подниматься выше 30-40 °С, что недопустимо, так как при этом цветки плохо опыляются, бутоны, цветки и даже маленькие завязи могут опадать. Для снижения температуры теплицу проветривают, открывая дверь и фрамуги с одной стороны. При температуре ниже 12—15 °С рост перца приостанавливается, и цветки также могут опадать — на сей раз из-за нехватки питания, ведь корни перестают всасывать питательные вещества.
Иногда высокую температуру одним лишь проветриванием не удается снизить, тогда приходится поливать края гряд и дорожки.
Надо следить и за влажностью воздуха, перцу необходима достаточная влажность почвы и воздуха, но в то же время он не переносит и слишком высокой влажности, может появиться мучнистая роса, а на плодах — серая гниль.
Полив растений перца производится часто, так как он влаголюбив, да и корни у него поверхностные. Растения не переносят даже кратковременного пересыхания почвы. Потребность в поливе легко определить по состоянию растений. Если заметно хотя бы незначительное увядание листьев — это сигнал к срочному поливу. Полив производят только теплой, не ниже 25 °С, водой. Весной приходится подогревать воду на костре, плите или с помощью кипятильника. Летом вода прогревается в бочках, ванне, баках.
Первый полив производят через 5 дней после высадки рассады небольшими дозами. До цветения перец поливают раз в 7 дней. Во время цветения и плодоношения — два раза в неделю и только под корень, не смачивая листья. Полив должен быть обильным, чтобы промочить почву вглубь на 15-20 см. Хороший эффект дает полив омагниченной водой. Для этого на шланг надевают специальную насадку СО-2, которая продается в магазинах. При поливе лейкой (сито снимается) в металлическую или пластиковую лейку кладут кусочек магнита.
При недостаточном поливе корни растут плохо, рост растений замедляется, цветки опадают, а завязи мельчают. От холодной воды рост приостанавливается, задерживаются цветение и плодоношение, растения могут заболеть.
Рыхление почвы производят через некоторое время после каждого полива, когда поверхность почвы немного подсохнет. У перца корни поверхностные, рыхлить надо осторожно и неглубоко, чтобы их не повредить. С момента смыкания растений рыхление прекращают.
Хороший результат дает мульчирование почвы. При этом отпадает необходимость в рыхлении, влага в почве лучше сохраняется, на поверхности почвы не образуется корка, и воздух хорошо поступает к корням. Мульчируют почву торфом, перегноем; можно раскладывать на поверхности почвы между грядами полосы черного нетканого материала (он лучше черной пленки). При этом полив можно производить через ткань, а для подкормки я отгибаю полосы.
Подкормка перца. Для хорошего роста и плодоношения перец нуждается в подкормках. За сезон проводят 4—5 подкормок в зависимости от состояния растений. Особенно нуждается перец в дополнительном питании в период плодоношения.
Первую подкормку проводят через 2 недели после высадки рассады, когда идет бутонизация и начинается цветение. Лучше использовать минеральные удобрения: «Растворин», «Кемира универсал», нитрофоску и др. (1 ст. л. на 10 л воды, не более, так как перец не переносит высоких доз удобрений).
Вторую подкормку проводят через 2 недели после первой, и лучше использовать новое органическое удобрение —1 жидкий концентрат коровяка «Биуд», разводя 1 часть на 20 частей воды. Хорошо подкармливать перец сброженной травой: мелко шинкуют крапиву и другие травы (без корней и семян), наполняют половину емкости, заливают водой и настаивают под крышкой 5—7 дней, периодически помешивая. Готовый настой отцеживают от осадка (тот отправляют в компост), разбавляют водой в два раза и поливают почву по 1—2 л на куст.
Неплохой результат дает и птичий помет, который разводят водой 1:20 и настаивают 3—7 дней; при подкормке на ведро воды берут 0,5 л настоя. Коровяк разводят водой 1:15 и настаивают 3—5 дней.
Не следует увлекаться азотной подкормкой, чтобы не было бурного разрастания зеленой массы в ущерб плодоношению, к тому же от азота растения становятся хрупкими. Органические подкормки чередуют с минеральными.
Во время плодоношения мне нравится проводить подкормку птичьим пометом с добавлением 1 табл. микроэлементов. В этот период почву можно посыпать золой (только после полива с обязательным рыхлением почвы после внесения золы, чтобы не было корки).
Если наблюдаются темно-зеленые листья и хрупкость растений при избытке азота, можно применить вытяжку суперфосфата (1 ст. л. на 10 л воды) с добавлением сульфата калия (1ч. л.). Такую подкормку чаще проводят в конце лета. В подкормках можно использовать и калимагнезию (1 ч. л. на 10 л воды).
Если вы замечаете какие-нибудь отклонения в росте и плодоношении растений, проведите внекорневую подкормку — опрыскивание всего растения. При слабом росте используйте мочевину С/2 ч. л. на 5 л воды), при плохом наливе плодов — суперфосфат (1 ч. л. вытяжки на 5 л воды), а при осыпании цветков используйте борную кислоту (]/2 ч. л. на 5 л воды). Перед опрыскиванием растворы процеживают и используют мелкокапельный способ распыления с помощью опрыскивателя. Эту подкормку проводят в пасмурную погоду или под вечер, чтобы нанесенный раствор медленнее высыхал. Внекорневая подкормка оказывает на растение более быстрое воздействие, чем корневая, ее можно совмещать с обработкой растений против болезней и вредителей.
Чтобы на перце не было вершинной гнили (а это происходит от недостатка кальция в почве), в подкормке используют кальциевую селитру (1 ст. л. на 10 л воды).
В последние годы овощеводы все чаще используют ростовые вещества, в частности «Гуми-20». Полив и опрыскивание проводят каждые 2 недели: 5 капель 20%-го «Гуми» на 1 л воды (1 колпачок на ведро воды). В результате рост, цветение и плодоношение ускоряются, повышается урожай.
Вместе с подкормками рекомендовано применять регуляторы роста «Эпин-Экстра» и «Циркон». Первое опрыскивание проводят после высадки рассады в фазе бутонизации — начала цветения, повторяя затем каждые 2—3 недели. Расход «Эпина-Экстра» — 1 мл раствора на 5 л воды, «Циркона» 10 капель на 10 л воды. Применение регуляторов роста ускоряет начало цветения, стимулирует плодоношение, защищает растение от засухи, заморозков, избытка влаги, повышает устойчивость к фитофторозу, серой гнили, мучнистой росе и т.д.
В последнее время разработано водорастворимое комплексное удобрение, не содержащее хлора и включающее микроэлементы. Это «Цитовит» (дозировка — на пакете). Он ускоряет рост, цветение, улучшает качество плодов, способствует накоплению в овощах витаминов, сахара. Урожай получается ранний, растения дольше плодоносят. Прибавка к урожаю составляет 25%.
Среди нового типа органо-минеральных удобрений (ОМУ) используют гранулированный «Универсал» и «Агровит-Кор». В состав их входят торф, птичий помет, а также ростовые гуминовые вещества, или биокомпоненты, Л полный комплекс элементов питания. Они увеличивают j плодородие почвы, повышают урожай плодов. Ими можно проводить подкормки (сначала заливают водой для набухания). Доза удобрений указана на пакетах.
Проветривание теплиц. Для регулирования температуры и влажности теплицы надо хорошо проветривать, не остужая растений. Под пленкой наблюдается резкое колебание температуры днем и ночью. После ночи на пленке образуется конденсат, а при высокой влажности перец может заболеть гнилями, мучнистой росой и фитофторозом. Однако частые проветривания, особенно в пасмурную погоду, излишне понижают температуру, что для перца, как теплолюбивого растения, недопустимо.
Чтобы не создавать сквозняков, двери и фрамуги открывают только с одной стороны. В очень жаркие дни этого может оказаться недостаточно, и для снижения температуры приходится приподнимать пленку на одной стороне,
навертывая ее на палку и закрепляя. Ночью теплица всегда должна быть закрыта.
Надо помнить и о том, что корни перца тоже не выносят перегрева. Поэтому в жаркие дни я рекомендую почву прикрывать скошенной травой.
Цветение и дополнительное опыление. Цветки у перца одиночные, и лишь у некоторых сортов — букетные (в соцветиях). От всходов до появления бутонов проходит 60 дней и более, а еще через 15—20 дней цветки раскрываются. Перец — самоопыляющееся растение, опыляется своей пыльцой или от соседних растений (перекрестно опыляются только растущие рядом особи, об этом надо помнить при получении своих семян). Для лучшего завязывания плодов рекомендуется дополнительное опыление. Я для этого в сухую и теплую погоду провожу легкое потряхивание кустов. Некоторые огородники переносят пыльцу с цветка на цветок с помощью ватки или мягкой кисточки Я не рекомендую этого делать, так как можно повредить очень нежное рыльце, и плод не завяжется.
Подвязка растений в теплице производится с помощью шпагата к шпалере — проволоке, натянутой под крышей подвязывать надо очень осторожно, так как листья и побеги у перца хрупкие и могут обломиться. Подвязку производят через 10—12 дней после высадки рассады. Низкорослые сорта не требуют подвязки, можно не подвязывать также и среднерослые растения.
Формирование перца. Те сорта, которые я рекомендую выращивать садоводам-любителям, не требуют особого формирования куста, поэтому за перцем ухаживать значительно проще, чем за томатами. У перца удаляют листья и отрастающие боковые побеги ниже развилки главного стебля, где формируется первый плод. Оставляют два скелетных побега. (По мере роста стеблей, при каждом очередном разветвлении наиболее сильный побег оставляют в качестве побега продолжения, а слабый прищипывают на один плод.) Перец не пасынкуют, так как на отрастающих от главного стебля боковых побегах также будет формироваться урожай, но несколько позже.
Все бесплодные и отплодоносившие побега удаляют. В конце сезона все скелетные побеги прищипывают. Основную часть цветков удаляют, так как плоды не успеют завязаться и созреть. Некоторые специалисты рекомендует оставлять на растениях по 10—14 плодов (это — на ваше усмотрение).
Гибриды голландской селекции и другие высокорослые сорта (Латино, Оранжевое чудо и др.) имеют высокие (до 1,5 м и выше) сильно ветвистые кусты, листья у них крупные. В результате посадки загущаются, хуже освещаются, затрудняется движение воздуха. Такие растения требуют специального формирования и подвязки к шпалере. Но эти поздно созревающие гибриды садоводы-любители обычно не выращивают.
Сбор урожая. Через 35—45 дней после оплодотворения цветка плод достигает технической спелости. Это бывает через 95—110 дней после всходов. Такие плоды еще зеленые, но уже пригодны к употреблению в пищу. Когда плоды полностью созреют, то у них наступает биологическая спелость (через 25—30 дней после технической спелости или через 120—140 дней после всходов). В это время в плодах созревают и семена.
Сбор плодов начинается с середины июля и продолжается весь август и сентябрь и даже до начала октября, т.е. перец в теплице плодоносит около трех месяцев.
Сбор плодов производят каждые 5—7 дней. Я рекомендую собирать плоды зелеными (в них много витаминов), или бланжевыми (светлыми). Не срывайте плоды, а срезайте ножницами или секатором, так как плодоножка у перца очень твердая. Срывая плод, вы можете обломать всю ветку с множеством недозрелых плодов. Если дожидаться покраснения плодов, рост остальных плодов приостанавливается, и урожай будет на 20—30% ниже. Для получения семян 1—2 плода оставляют на кусте до покраснения.
В период плодоношения, если растения не подвязывались к шпалере, кусты с большим количеством плодов можно окучить землей, чтобы под тяжестью плодов они не опрокинулись и не оборвали корни. Отдельные побеги с большим количеством плодов надо в 2—3 местах подвязать к кольям (если это не шпалерная подвязка), чтобы они не обламывались под тяжестью плодов.
Плоды перца смотрятся очень нарядно: у одних сортов они свисают вниз, у других — торчат вверх, как свечки. Кроме этого, плоды имеют разную форму — в виде конуса, призмы, округлые и как стаканчики. Масса их, в зависимости от сорта, от 40 до 250 г и даже больше. Чаще всего они весят 70—120 г.
Если на плодах появляется сиреневый оттенок — эта реакция на осенние колебания температуры (высокая дневная температура и холодные ночи). Вкус таких плодов не ухудшается, они хорошо дозревают.
Окончательную уборку плодов проводят до наступления устойчивых заморозков (плодоносящие кусты выдерживают температуру до -5 °С). Поэтому в теплице пере: держат до поздней осени.                                                                                                                                                 
Дозревание и хранение плодов. При наступлении холодов, если на кусте осталось много недоразвитых плодов можно небольшое растение выкопать и пересадить в пластмассовое ведро средней емкости и продолжать выращивать перец в комнатных условиях еще 1—2 мес. Другой вариант — выкопать кусты с маленькими плодами и подвесить их на чердаке или теплой веранде корнями вверх. Плоды будут расти и постепенно созревать.
Собранные зеленые плоды в комнате дозревают до покраснения, т.е. полностью. Лучше при этом поместить их в прохладное место с температурой 8—10 °С. В холодильнике; плоды лежат около месяца в полиэтиленовом незавязанном пакете и постепенно краснеют. В теплом помещении плоды вянут, так как теряют влагу, у них ухудшается не только внешний вид, но и вкус.
Зрелые плоды, если у вас нет подвала или овощехранилища, можно хранить на балконе или лоджии (при температуре не ниже —5 °С).
В теплице с 1 м2 можно собрать урожай от 2,5 до 5-7 кг в среднем 2—3 кг. Я с одного растения собираю 15—20 и более плодов, при условии хорошей агротехники. В открытом грунте под пленкой урожай несколько меньше, плоды мельче, и они чаще болеют, но выращивать перец можно и так.
 

 

Источник: Справочная информация

 

Все статьи раздела "Тепличное хозяйство" ...