Виноградарство

Выращивание саженцев винограда в домашних условиях

 Первые дни весны — идеальное время для того, чтобы начать выращивание саженцев винограда для весенней посадки из заранее заготовленных или приобретенных черенков. Я расскажу о способе, наиболее, на мой взгляд, подходящем для выращивания небольшого количества саженцев в стесненных условиях (как например, это делают в городской квартире, чтобы потом высадить их на дачном участке). Для десятка черенков нет смысла применять специальные технологии, сооружать кильчеваторы и т. п. Работая с небольшим количеством черенков, можно получить посадочный материал лучшего качества, чем из традиционной школки. В конце февраля — начале марта лозу извлекаю из места хранения (погреба, холодильника) и нарезаю на 2—3-глазковые черенки. Верхний срез делаю на расстоянии 1—2 см выше глазка, нижний — слегка наискосок на 0,5—1 см ниже глазка (диафрагмы). Нижние срезы желательно зачистить острым ножом от остатков раздавленного камбия, образовавшихся после нарезки секатором. Затем черенки на сутки замачиваю в отстоянной водопроводной воде (лучше кипяченой или талой), добавив в нее стимуляторы: мед (1 ст. ложка на 10 л), гетероауксин и препараты на его основе — чаркор, гумат натрия, гумисол и т. п. — в соответствии с прилагаемой инструкцией. Я замачиваю нарезанные черенки в растворе гумата натрия, а после извлечения проветриваю их 15—20 мин и в нижней части каждого ножом делаю 2—3 неглубокие вертикальные бороздки (длина 1—2 см). После этого втираю в срезы и бороздки препарат корневин (руки потом тщательно мою). Естественно, если в работе задействовали несколько сортов, черенки после нарезки необходимо промаркировать, чтобы исключить путаницу. Затем в обычную пол-литровую банку (или несколько — в зависимости от количества черенков) на дно кладу слой ваты (толщиной около 2 см) и наливаю такой же слой кипяченой воды. Перед заливкой ее нужно охладить, добавить в банку пару кристалликов марганцовки и положить кусочек древесного угля. Это необходимо для предотвращения быстрого замутнения и порчи воды. Черенки помещаю в банку, ставлю ее на подоконник и выдерживаю столько времени, сколько нужно для укоренения. При этом раз в 2—3 дня доливаю воду, поддерживая ее уровень в пределах 0,5—1 см, чтобы нижняя часть черенков всегда оставалась влажной. Самые качественные корешки появляются не на той части черенка, которая находится под водой, а на той, что непосредственно над водой, — там камбий постоянно увлажнен и при этом может "дышать". Сочетание влажности и аэрации наиболее оптимально для образования корней. Сверху на банку можно надеть полиэтиленовый пакет. Получится оконный парник, влажность в котором будет выше по сравнению с сухим воздухом в квартире. Не придется часто доливать воду, да и распускающимся почкам пригодится влажный мини-климат. Если есть возможность обеспечить подогрев нижней части черенков, — поставить банку на теплое (но не горячее!) основание, например, на металлический лист над радиатором отопления, — воспользуйтесь ею, это увеличит вероятность и скорость укоренения. Как правило, вначале распускаются почки, а через 2—3 недели, в зависимости от сорта и качества лозы, появляются корни. Если лоза не слишком высокого качества, корни могут прорастать до двух месяцев. Данный способ хорош тем, что побеги легко обеспечиваются водой, даже когда корней еще нет, — они просто подсасывают ее из банки. И еще один важный момент. Если из почки вышел один побег, вслед за ним через несколько дней — второй (из замещающей почки), а корешков еще нет, удалите (аккуратно выломайте) первый, более сильный из побегов. Не жалейте его: начало кусту даст любой, даже самый последний побег, но первый, буйно растущий, способен израсходовать весь запас питательных веществ из тканей черенка, и для образования корней их может не хватить. Если на побеге появится зачаток соцветия, его тем более необходимо сразу отщипнуть. Следите за появлением корешков. Вначале на срезе и из царапин появляются бугорки каллуса, а затем из них образуются первые корешки. Не нужно позволять им вырастать более 0,5—1 см в длину, иначе они станут ломкими и будут травмироваться при пересадке. Черенки с появившимися корешками высаживаю в любую подходящую емкость. Мне приходилось высаживать черенки и в торфяные горшочки вместимостью 200 г, и в пятилитровые пластиковые контейнеры. Конечно, чем больше емкость, тем более мощный куст вырастет к началу мая! Для хорошего развития растения наиболее подойдут емкости в 0,5—1 л (пластиковые одноразовые пивные стаканы, картонные или полиэтиленовые пакеты из-под кефира или йогурта со срезанным верхом, разрезанные пополам ПЭТ-бутылки и т. п.). Для посадки необходимо приготовить очень легкую землесмесь: 1 часть садовой (лучше дерновой) земли + 1 часть перегноя + 2 части песка или 1 часть покупной универсальной земельной смеси + 1 часть песка. Черенок сажают так, чтобы его пятка была заглублена на треть или четверть глубины емкости. Основное правило посадки— оставить как можно больше объема внизу для развития корней. Пересаживать надо очень аккуратно, молодые корешки довольно хрупкие. После пересадки растения следует хорошо полить. Если земля нормальная, не очень тяжелая и не очень кислая, то черенки быстро приживаются и хорошо растут. Следите за состоянием листьев: при несбалансированном химическом составе почвы и при повышенной кислотности они могут хлорозить (усыхает листовая пластинка от края) и даже погибнуть. Универсальное средство от этого — древесная зола. Настаиваю 2-3 ст. ложки в 1 л воды, полученным настоем хорошенько проливаю стаканчики с саженцами. Можно даже сделать это для профилактики одновременно с высадкой черенков. Через пару недель операцию повторяю. Саженцы нуждаются в дополнительном питании, потому на стадии укоренения черенков я вношу в почву раствор хелата марганца (продается в специализированных магазинах, применяется согласно инструкции). При хорошем росте саженцев можно приступить к их ускоренной формировке путем прищипки. Например, если необходимо вырастить и сформировать 2 рукава, то при глубине посадки винограда на 40 см побег прищипывают на расстоянии 30—35 см от пятки. Из двух верхних почек разовьются пасынки, которые станут будущими рукавами. Посадка в начале мая производится на необходимую для того или иного сорта глубину, в заранее подготовленную и удобренную посадочную яму. При хорошем уходе в течение года к осени из саженцев вырастут два полноценных рукава, которые в следующем году уже могут дать первый урожай. Их же используют для последующей формировки.
 

 

Источник: По материалам журнала "Огородник"

 

Все статьи раздела "Виноградарство" ...